服装材料学试题 - 王革辉

服装材料学试题——王革辉

绪论 一、填空、选择 1、 服装材料是指构成服装所用的所有材料，包括面料和辅料。 2、面料指的是服装表面的主体材料。常用的服装面料有纺织服装面料（机织物、针 织物、非织造布、编织物）和非纺织服装面料（毛皮和皮革等） 。 3、针织物按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。 4、毛皮又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。 5、皮革是经过加工处理的光面或绒面动物皮板。 6、 服装辅料是除面料之外的其他所有的服装材料， 包括里料、 衬料、 絮填料、垫肩、 缝纫线、花边、纽扣、拉链、绳、带、钩、袢等。 7、 里料是服装最里层、 用来部分或全部覆盖服装反面的， 使服装的反面光滑、 美观、 穿脱方便、增加保暖性的材料。 8、衬料是介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料。 9、絮填料是介于面料与里料之间起隔热作用的服装材料。 二、名词解释 1、机织物：用两组纱线（经纱和纬纱）在织机上按照一定规律相互垂直交织成的片 状纺织品。 2、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。按生产方 式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。 3、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的 薄片或毛毡状制品。 三、简答 1、 近几年，服装材料的发展趋势主要有哪几个特点？ 答：A、对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高；B、强调舒适性； C、强调易护理性；D、突出轻薄化；E、强调保健性、安全性和环保性； F、突出功能性；G、要求面辅料配套化。 第一章 服装材料用纤维

一、填空、选择 1、服装材料用纤维按来源可分为天然纤维和化学纤维两大类。 2、天然纤维根据来源可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 3、化学纤维根据高聚物的来源分为再生纤维（人造纤维）和合成纤维。 4、按纤维长度常把各种天然纤维和化学纤维分为长丝和短纤维两大类。长度超 过几十米或上百米的纤维称为长丝，分天然蚕丝和化纤长丝两种。 5、服用纤维多由高聚物（高分子化合物）组成，不同的高聚物成分及排列形成了不 同纤 维， 即纤维具有不同的结构特征， 它是影响纤维的物理性质和化学性质的主要因素。 6、影响纤维

服用性能的形态结构特征，主要指纤维的长度、细度和在显微镜下可观 察到的横断面和纵向形状、外观以及纤维内部存在的各种缝隙和孔洞等。 7、羊毛纤维的粗细常以品质支数来表示，品质支数的高低代表纤维的粗细。 8、纤维断面形态包括转曲或横节结构，鳞片状结构，沟槽结构，平滑结构，表面多 孔结构。 9、 影响织物和服装等纤维制品外观审美性能的主要是纤维的细度、 长度和形态结构 等； 10、影响生理舒适性能的主要是纤维的吸湿性能、热学性能及电学性能等； 11、影响穿用耐久性能和保养照料性能的主要是纤维的力学性能、耐气候性、耐化 学品性能以及纤维的保养性能等。 12、合成纤维比其他纤维的体积质量小，比重最小的是丙纶，比水还轻。 13、在纤维受到外力作用一段时间后去除外力，纤维产生的部分伸长变形（称为急 弹性变形）会立即回复，随着去除外力后时间的延续，又有部分伸长变形（称为缓 弹性变形）继续回复，但最终仍有部分伸长变形（称为塑性变形）不能回复。 14、弹性回复率可以衡量纤维的变形回复程度，衡量纤维的弹性好坏。弹性回复率 数值越大，纤维的弹性越好，变形回复能力强；反之则差。 15、静止空气的导热系数最小，是理想的热绝缘体，因此纺织材料尽可能富含静止 空 气，例如纺制中空合成纤维，是提高保暖性能的有效措施。 16、影响热定形效果的主要因素是温度和时间。 17、纤维素纤维与腈纶易燃。羊毛、蚕丝、锦纶、涤纶、维纶等可燃的。氯纶难燃 的。石棉、玻璃纤维是不燃的。 18、表示纤维及其制品燃烧性能的指标分为两类：一类是表征纤维可燃性的指标， 如纤维的点燃温度（燃烧开始的温度）和发火点（开始冒烟的温度） ，用来衡量纤维 是否容易燃烧；另一类是表征纤维阻燃性的指标，如极限氧指数，衡量纤维是否容 易维持燃烧。极限氧 指数（LOI）是材料点燃后在大气里维持燃烧所需要的最低含氧量的体积百分数。 19、提高纺织品的阻燃性能的途径通常有两个：一是制造难燃纤维，二是对现有纺 织品进行阻燃整理。 20、纤维的电学性能，主要包括纤维的导电性能与静电性能等。 21、电阻是表示物体导电性能的物理量。纤维的电阻一般以比电阻表示，纺织纤维 常用的是 质量比电阻。 22、影响纤维材料电阻大小的最主要因素是纤维的吸湿性和空气的相对湿度。 23、衡量吸湿性的指标常用回潮和含水率表示。 24、纤维的耐气候性主要涉及纤维的耐日光性、机械性能和生物性能。 25、中国、美国、埃及、巴基斯坦、印度等为世界主要产棉国。 26、棉纤维细胞壁的主要

组成物质是纤维素。 27、苎麻起源于中国，被称为“中国草” ，中国、菲律宾、巴西是主要产地。 28、羊毛是由许多细胞聚集构成，结构复杂，在显微镜下从径向观察，可分成三个组成部分：包覆在毛干外部的鳞片层；组成羊毛实体主要部分的皮质层；由毛干中 心不透明的毛髓组成的髓质层。髓质层只存在于较粗的纤维中，细毛无髓质层。 29、皮质层位于鳞片层内，是羊毛纤维的主要组成部分，也是决定羊毛物理、化学 性质的基本物质。 30、羊毛纤维具有独特的缩绒性能。羊毛鳞片的方向性、羊毛纤维的波状卷曲和柔 软性及弹性是产生缩绒现象的原因。 31、羊毛由于不易传导热量，采用高捻度高支纱所织造的被称为“凉爽羊毛”的轻 薄精纺毛 织物也是夏季的高档服装用料。 32、山羊绒有“软黄金”之称。绒毛纤维由鳞片层和皮质层组成，没有髓质层。 33、马海毛原产于土耳其安哥拉地区，所以又称安哥拉山羊毛。美国、南非、土耳 其是主 要产地，我国宁夏也有少量生产。 34、蚕丝纤维又称真丝，为天然蛋白质纤维。蚕丝是唯一的天然长丝纤维，光滑柔 软，富有光泽，穿着舒适，是高级的纺织原料，誉为纤维皇后。 35、 由几个茧一起抽得的未经精练过的丝称为生丝， 生丝经过精练脱胶以后称熟丝。 生丝硬，熟丝软。 36、绢丝是以蚕丝的废丝、废茧、茧衣等为原料，先加工成短纤维，然后再经过纺 纱捻合而成。 37、紬丝以绢丝纺剩下的下脚丝、蛹衬为原料纺纱而成，外观光泽、品质质量、强 度都比 绢丝差。紬丝成纱粗细不均匀，但风格粗犷，手感柔软。常用于织制绵绸。 38、粘胶纤维以木材、棉短绒和芦苇等含天然纤维素的材料经化学加工而成，按性 能分为普通粘胶纤维和高强高湿模量粘胶纤维等不同品种；从形态分有短纤维和长 丝两种形式粘胶短纤维常称人造棉；粘胶长丝又称人造丝，分有光、无光和半无光 三种。 39、粘胶纤维的基本成分是纤维素。普通粘胶纤维的结晶度和取向度较低，横截面 呈锯齿形，纵向有沟槽。 40、醋酯纤维由含纤维素的天然材料经化学加工而成，主要成分是纤维素醋酸酯。 41、铜氨纤维由纤维素溶解于铜氨溶液中纺丝而成。 42、涤纶的学名叫聚对苯二甲酸乙二酯，简称聚酯纤维。它有许多商品名称，如特 利纶、帝特纶、大可纶等。1953 年开始工业化生产，是合成纤维中发展最快、产量 最大的一类纤维。涤纶有长丝和短纤维之分。 43、锦纶为聚酰胺纤维，1938 年美国杜邦公司将聚酰胺纤维命名为“尼龙” 44、腈纶为聚丙烯腈纤维，商品名称有奥纶、阿克利纶、依克丝纶等，以短纤维为 主

由于特有的热延伸性，腈纶适用于制作膨体纱、毛线、针织物和人造毛皮等制品。 腈纶被称为“合成羊毛” 。 45、丙纶的最大特点是轻，它的相对密度在常用纺织纤维中最小，比水还轻。 3 08 服装艺术设计 2 班专用禁止复制 46、氨纶具有优良的延伸性和弹性，又称为 弹力纤维。最著名的商品名称是美国杜 邦公司生产的“莱卡 ，此外，还有埃斯坦和奥佩纶等。 47、维纶的商品名称有维尼纶和仓敷纶等。目前维纶在服装上应用少。维纶洁白如 雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，又称“合成棉花” 。 二、名词解释 1、 纤维： 自然界中细长的物体很多， 通常把长度比直径 （直径在几微米或几十微米） 大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。 2、纺织用纤维：通常又细又长，而且具有一定强度、韧性和可纺性，在机械性能、 细度和长度、弹性和可塑性、隔热性、吸湿性、化学稳定性等方面均具有一些共同 的特征。 3、化学纤维以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。 4、再生纤维以天然高聚物（如木材、棉短绒、牛奶、花生、大豆等）为原料，经纺 丝加工制成。 5、合成纤维以石油、煤和天然气等材料中的小分子物质为原料，经人工合成得到高 聚物，再经纺丝制成。 6、 结晶区： 服用纤维中大分子的排列， 在某些部位排列较为整齐， 形成结晶结构 （晶 区） 另一些排列不整齐的部位称为非晶区（无定形区） 。 7、结晶结构部分的体积占纤维体积的百分比称为结晶度。 8、纤维中大分子按纤维轴向排列的一致程度称为取向度。 9、纤维的体积质量是指单位体积纤维的重量，常用 g/cm3 或 mg/mm3 来表示。它决 定于或 纤维本身的结构，如纤维长链分子的分子量和结晶度等特征。 10、纤维的力学性能纤维在拉伸、弯曲、扭转、摩擦力、压缩、剪切等各种外力的 作用下，产生各种变形的性能称为力学性能。 11、拉伸变形：在服装加工和使用中，纤维主要受到沿着轴向（即长度方向）的外 力（称拉伸力）作用，在拉伸外力作用下，纤维的伸长称为拉伸变形。 12、纤维受拉伸而断裂所需的力称为绝对强力。单位为牛顿或厘牛顿。 13、纤维被拉伸到断裂时，所产生的伸长值称为断裂伸长，也称绝对伸长。绝对伸 长与原来长度的百分比即为断裂伸长率。 14、蠕变：纤维在一个大小不变的拉伸外力作用下，变形随时间的延长而逐渐增加 的现象称为蠕变。 15、弹性回复率：在所有伸长变形中（急弹性变形、缓弹性变形、塑性变形）可回 复部分（急弹性变形和缓弹性变形）所占的比例，称为弹性回

复率。 16、疲劳：纤维因蠕变也会逐渐损伤，以致断裂，这种现象称为“疲劳” 。 17、比热容：质量为 1g 的材料温度变化 1℃所吸收或放出的热量，称为该材料的比 热容，度量单位 J/（g.°c） 。 18、 热量从高温物体向低温物体传递的一种接触散热方式称为传导散热， 简称导热。 4 08 服装艺术设计 2 班专用禁止复制 19、导热系数是指厚度为 1m 的材料上下两表面间温度差为 1°c 时，1s 内通过 1m2 表面积所传导的热量瓦数，单位 W/（M.°c） 20、纤维的热收缩是指在温度增加时，由于纤维内大分子间的作用力减弱而产生的 纤维 收缩现象。 21、 合成纤维或其织物受热到玻璃化温度以上时， 纤维内部大分子间的作用力减小， 纤维的变形能力将增大。如果再加一定张力，强迫纤维变形，在冷却并解除外力作 用后，合成纤织物的形状就会在新的分子排列状态下稳定下来。使用中的温度只要 不超过定形温度，纤维或织物的形状就不会有大的变化，合成纤维的这种性能称为 热塑性。利用纤维的热塑性进行的加工处理，称为热定形。 22、耐热性：纤维材料抵抗因热而引起的破坏的性能，叫做耐热性。 23、纤维的燃烧性能 ：纺织纤维是否易于燃烧及在燃烧过程中表现出的燃烧速度、 熔融、收缩等现象称为纤维的燃烧性能。 24、熔孔性：在穿着过程中，织物某个局部受到或接触到温度超过熔点的火花或热 体时，接触部位会形成熔孔，这种性能称为熔孔性，抵抗熔孔现象的性能称为抗熔 孔性。 25、质量比电阻：电流通过单位质量的物体且其长度为单位长度时的电阻称为质量 比电阻。 26、公定回潮率：同一纤维吸湿量不同时，物理机械性能、尺寸和重量都会有所不 同。因此需要对各种纤维及其制品的回潮率规定一个标准，这个标准称为公定回潮 率。 27、耐气候性：户外穿的服装除了受日光照射外，还会不同程度受到风雪、雨露、 霉菌、昆虫、大气中各种气体和微粒的作用。纤维抵抗这类破坏作用的性能，称为 耐气候性。 28、纤维的耐化学品性能是指纤维抵抗各种化学药剂破坏的能力。 29、丝光、棉纤维耐碱性较好，在常温或低温下浸入浓度为的氢氧化钠溶液中，纤 维的直径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制其收缩，则可提高棉纤维的光泽 度，同时强度增加，吸色能力提高，易于染色印花，这种加工过程称为丝光。 30、碱缩、若棉织物在烧碱溶液中，并不施加张力，任其收缩，织物会变得紧密、 丰厚，富有弹性，保形性好，这一过程称为碱缩。 31、缩绒性是指羊毛纤维集合体在湿热条件和化学试剂的作用下，受到机械外力的

挤压揉搓而粘合成毡绒的性质。 31、羊毛纤维的可塑性能较好。羊毛纤维在一定温度、湿度、外力作用下，经过一 定时间，形状会稳定下来，称为羊毛的热定形。 三、简答 1、常用纺织纤维结构上的共同特征？ 分子链具有一定的长度，即具有一定的聚合度，使纤维具有必要的强度；分子为 线型长链分子，支链短，侧基小，保证分子具有一定的柔性和运动自由度，使纤维 5 08 服装艺术设计 2 班专用禁止复制 柔软；液晶高分子有刚性链段，以保证液态有序和成型；分子间具有相互作用，使 纤维形态稳定并具有吸附性；分子排列有一定取向度和结晶度，但又有一定空隙或 空间使纤维保持基本的物理性能，又具有吸湿、可染的特性。一些特殊功能要求的 纤维，如阻燃、耐高温、导电、抗菌、高强等纤维，同时具备其他特征。 2、合成纤维及其织物常采用抗静电处理方法？？ 合成纤维及其织物常采用耐久性抗静电处理方法。如在合成纤维聚合或纺丝时，加 入亲水性聚合物或导电性的高分子化合物；采用复合纺丝法，制成外层有亲水性的 复合纤维。也可以在混纺纱中混入吸湿性强的纤维，或按电位序列把带正电荷的纤 维和带负电荷的纤维进行混纺；或混入少量的永久性抗静电纤维或导电纤维（金属 纤维等） 对合成纤维织物还可以进行耐久性的亲水性树脂整理来避免静电现象。 。 另 一方面，纤维制品也可以采用暂时性抗静电处理方法。 3、吸湿后纤维性能的变化？？ A、纤维吸湿后，纤维的重量增加，同时体积发生膨胀，其中横截面方向的膨胀 较大，长度方向的膨胀很小，有各向异性特点。B、纤维吸湿开始时，纤维的体积质 量随着回潮率的增大而上升，随后逐渐下降。回潮率对纤维的密度有影响。C、 ）纤 维吸湿后，强力、断裂伸长率、弹性、刚性等方面的力学性能都有较大改变，这对 纤维的纺织工艺、纤维制品及服装的洗涤条件和方法均有很大影响。D、纤维吸湿后 会放热。E、纤维吸湿后导电性增大，电荷积聚会减少或消失，服装的静电现象可大 为减少。F、随着回潮率的上升，纤维的折射率会下降，光泽会变差。 3、根据棉纤维的粗细、长短和强度将棉纤维进行分类：并阐述特点？？ 答：根据纤维的粗细、长短和强度通常分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三种。 长绒棉又称海岛棉，主要产于尼罗河流域，其中最著名的是埃及长绒棉。长绒 棉细长、富有光泽、强力较高，纤维长度可达 60-70mm，是最高级的棉纤维品种， 在我国新疆等地也有种植，常用来纺制精梳棉纱，制织高级棉织物。 细绒棉亦称陆地棉或高原棉， 纤维较细， 正常

成熟的纤维色泽洁白或带有光泽， 长度在，是产量最大的棉花品种。 亚洲棉和非洲棉常被统称为粗绒棉，纤维短粗，手感硬，产量低，适宜做起绒 纱，织制绒布类织物或用作絮棉等。 4、合成纤维的共性特征？ 答：合成纤维由合成的高分子化合物制成，具有强度大，弹性好，不霉不蛀，摩擦 易产生静电，易沾污等共同特点。 5、纤维鉴别方法？ 答：A、手感目测法最简便，不需要任何仪器。根据纤维的外观形态、色泽、手感、 伸长、强度等特征来判断天然纤维（棉、麻、毛、丝）或化学纤维。手感目测法虽 然简便，但是需要丰富的实践经验，另一方面难以鉴别化学纤维中的具体品种，因 而有一定局限性。 B、燃烧法是简单而常用的一种鉴别方法。基本原理是利用各种纤维的不同化学 组成和燃烧特征来粗略地鉴别纤维种类。鉴别方法是用镊子夹住一小束纤维，慢慢 6 08 服装艺术设计 2 班专用禁止复制 移近火焰。仔细观察纤维接近火焰时、在火焰中以及离开火焰时，烟的颜色、燃烧 的速度、燃烧后灰烬的特征以及燃烧时的气味来进行判别。 C、显微镜观察法借助显微镜观察纤维的纵向外形和截面形态特征，可以正确地 区分天然纤维和化学纤维。这种方法适用于纯纺、混纺和交织产品。 D、化学溶解法是利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方 法。 这种方法适用于各种纺织材料， 包括染色的和混合成分的纤维、 纱线和织物。 E、 药品着色法根据各种纤维对不同化学药品的着色性能的差别来迅速鉴别纤维的一种 方法，此法只适用于未染色产品。 F、熔点法是根据合成纤维的不同熔融特性，在化纤熔点仪上或在附有加热台和 测温装置的偏振光显微镜下观察纤维消光时的温度来测定纤维的熔点。 G 各种材料由于结构基团不同，对入射光的吸收率亦不混纺纱线相同，对可见的 入射光会、显示出不同的颜色。利用仪器测定各种纤维对红外波段各种波长入射光 的吸收率，可以得到各自的红外吸收光谱图，这种鉴别方法比较可靠，但要求有精 密的仪器，因此应用不普遍。 第二章 服装材料用纱线 一、填空、选择 1、纱线的分类按照纱线原料分为纯纺纱线，混纺纱线，混纤纱线。按照纤维状态分 为短纤维纱和长丝纱线。 2、细度是纱线最重要的指标，表示纱线粗细的指标常采用线密度，通常表示纱线粗 细的方法有定长制和定重制两种，前者数值越大，表示纱线越粗，如线密度和旦数； 后者数值越大，表示纱线越细，如公制支数和英制支数。 3、花式纱线常按其结构特征和形成方法进行分类，一般可分为花色线、花式线和特

殊花式线三类。 4、竹节纱的特征是具有粗细分布不均匀的外观。从其外形分类有粗细节状竹节纱、 疙瘩状竹节纱、蕾状竹节纱和热收缩竹节纱等；从原料分类有短纤维竹节纱和长丝 竹节纱等。 5、大肚纱也称断丝线。在纱线加捻过程中，间隔性地加入一小束纤维，并使这束纤 维被包覆在加捻纱线的中间，形成局部的突起。改变加入纤维束的大小和颜色，可 以形成不同突起效果和具有隐约颜色效果的大肚纱。 6、螺旋线是由不同色彩、纤维、粗细或光泽的纱线捻合而成。 7、辫子线也称多股线，先以两股细纱合捻，再把合股加捻的双股线两根或几根合并 加捻，常用于毛线。 8、新型纺纱方法纺制的纱线主要有气流纱，涡流纱，包缠纱，尘笼纱，自捻纱，喷 气纱等。 二、名词解释 1、纯纺纱线是由一种纤维原料构成的纱线，包括纯棉纱线、纯毛纱线、纯麻纱线、 纯粘 胶纤维纱线等。 7 08 服装艺术设计 2 班专用禁止复制 2、混纺纱线是由两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线。 3、 混纤纱线是将两种或两种以上性能或外观有差别的长丝纤维结合在一起形成的纱 线。 4、短纤维纱线是用一定长度的短纤维经过各种纺纱系统把纤维捻合纺制而成的纱 线。 5、 长丝纱线是由单根或多根长丝组成的纱线。 由单根长丝组成的长丝纱线称为单丝 纱。由多根长丝组成的长丝纱线称为复丝纱。 6、精纺毛纱是以较细、较长的优质羊毛为原料，经工序复杂的精梳纺纱系统纺制而 成，纱内纤维平行顺直，纱线条干均匀、光洁，纱线细度细，用于加工精纺毛织物。 7、粗纺毛纱是用精纺落毛和较粗短的羊毛为原料，用毛网直接拉条纺成纱，纱内纤 维长短不匀，纤维排列不够平行顺直，结构疏松，捻度小，表面毛羽多，纱线细度 粗，用于加工粗纺毛织物。 8、单纱：由单股纤维束捻合而成的纱线。 9、股线：由两根或两根以上单纱捻合而成的纱线。 10、复捻多股线：由两根或两根以上股线捻合而成的纱线。 11、复杂纱线具有较复杂的结构和独特的外观，如花式纱线、包芯纱和包缠纱等。 12、丝光纱：经过丝光处理的棉纱线。在一定张力条件下用浓烧碱溶液处理棉纺织 品，使其光泽和强力都有所改善，这样的处理过程称为丝光。 13、烧毛纱：经过烧毛加工的纱线。用燃烧的气体或电热烧掉纱线表面的毛羽，使 纱线变得光洁的加工过程称为烧毛。 14、纱线单位长度上的捻回数称为捻度。棉纱通常 10cm 内的捻回数来表示捻度，而 精纺毛纱通常以 1m 内的捻回数表示。纱线加捻的方式有 z 捻和 s 捻两种。 15、线密度或称特数，旧称号数。线密度指 1000m 长

的纱线，在公定回潮率时的重 量克数。 16、旦数又称纤度，是指 9000m 长的纱线在公旦数或称纤度，指定回潮率时的重量 克数。通常用来表示化学纤维和长丝的粗细。 17、公制支数指在公定回潮率时，1g 重的纱线所具有的长度米数。 18、英制支数指公定回潮率时，1 磅重的纱线所具有的某标准长度的倍数，该标准 长度视纱线种类而不同，棉和棉型混纺纱为 840 码，精梳毛纱为 256 码，麻纱线为 300 码。 19、花式纱线是指通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的 纱线。 20、合成纤维长丝在热、机械或喷气作用下，使伸直状态的长丝变为卷曲状的长丝 称为变形纱。 三、简答 1、股线捻向的表示方法？ 答：股线捻向的表示方法是，第一个字母表示单纱捻向，第二个字母表示股线捻向。 经过两次加捻的股线，第三个字母表示复捻捻向。2、花式纱线基本结构和特点？ 答：圈圈线和结子线等花式线，基本上由芯纱、饰纱和固纱三部分组成。芯纱：位 于纱的中心，是构成花式线强力的主要部分，一般采用强力好的涤纶、锦纶或丙纶 长丝或短纤维纱。饰纱：形成花式线的花式效果。固纱：用来固定花型，通常采用 强力好的细纱。花式纱线的优点在于其独特的外观效果，但是，由花式纱线织制成 的织物通常强力较低，耐磨性差，容易起球和勾丝。 3、包芯纱线的分类及特点？ 答：这类纱线由芯纱和包覆纱组成。芯纱和包覆纱的选择取决于纱线的用途要求。 包芯纱线的芯纱可以是长丝， 也可以是短纤维。 以短纤维作为芯纱的也称为包缠纱。 一般以长丝作为芯纱时，目的是通过芯纱获得较高的强度、较好的弹性，通过包覆 纱获得某种外观和表面特性。以短纤维作为芯纱时，目的是通过芯纱获得蓬松的手 感，通过包覆线为两固结芯纱和获得特殊的外观。 4。 、雪尼尔线的特点？ 答：雪尼尔线是一种特制的花式纱线，其特征是纤维被握持在合股的芯纱上，状如 瓶刷，手感柔软，广泛用于手工毛衣，具有丝绒感。 5、但从总体而言，变形纱一般根据用途可分为几种类型： 答： 弹力纱具有优良的弹性变形和回复能力。 A、 膨体性能一般， 主要用于弹力织物， 以锦纶变形纱为主，常用于运动衣和弹力袜等。B、低弹纱具有一定程度的弹性，即 弹性伸长性能一般。较多的螺旋卷曲度，具有一定的蓬松性，由这类纱线织成的织 物制作成服装后尺寸稳定性好，其长丝为涤纶、丙纶或锦纶。主要用于内衣和毛衣。 C、膨体纱其主要特点是蓬松度高，而且具有一定弹性，主要用于蓬松性要求较高的 服装，如要求保暖性好的毛衣、袜子以

及装饰织物。大多采用腈纶加工而成，锦纶 和涤纶也可加工成膨体型变形纱。 6、 纱线对织物外观和性能的影响？？ 答：一、纱线对织物外观的影响织物的质地和光泽除了受纤维性质、织物组织和后 整理加工的影响外，也与纱线的结构和外观特征密切相关。 （一）长丝纱和短纤纱长 丝纱织物表面光滑、细致，光泽明亮。短纤纱有毛茸，其织物比较丰满、光泽不及 长丝纱织物明亮。此外，短纤纱的可纺纱细度有较大的局限性，导致其织物不及长 丝纱织物轻薄。二） （ 普梳纱线和精梳纱线由于在精梳工艺中纤维得到进一步的梳理， 并去除了短纤维，使得精梳棉纱与普通棉纱相比，精纺毛纱与粗纺毛纱相比，纱中 纤维更加平行顺直，条干均匀，纱线光洁，纱线细度细，相应的织物表面更加细洁 和平整。 （三）纱线捻度短纤纱在无捻时，因光线从各根纤维表面上反射，纱的表面 显得较暗，无光泽。而当短纤纱捻度达到一定值时，光线从比较光滑的表面上反射， 反射量达到了最大值。当捻度继续增加时，纱线会发生捻缩作用，光线将在纱线表 面的凹凸之间被吸收，因此反射的光线随捻度的继续增加而减弱。长丝纱不加捻时 的光泽最亮，光泽随捻度的增加而减弱。此外，由于捻缩作用，强捻的短纤纱和长 丝纱织物表面都会呈现不规则的绉效应。而捻度小的纱线易使服装表面起毛起球。 （四）纱线捻向也影响织物外观的光泽。如在平纹织物中，由于经纬纱捻向不同，织物表面反光一致，光泽较好。 二、纱线对织物舒适性的影响 （一）对织物保暖性的影响纱线的结构特征与服装的保暖性有一定关系，这是因为 纱线的结构决定了纤维之间能够容纳静止空气的多少。纱的结构越是蓬松，能够容 纳的静止空气也越多，在无风环境中的保暖性就越好。但是在有风环境中，结构蓬 松的纱又会使空气顺利地通过纤维间的孔隙，其中的静止空气成为流动空气，保暖 性变差。（二）对织物接触冷暖感的影响纱线表面有茸毛或圈圈，可以降低贴身衣 、 物织物与皮肤的接触面积，在寒冷的环境中能够减少身体的热量散失速度，有温暖 感。相反，表面光滑的纱线织制的织物，冷感较强。 （三）对织物粘体感的影响在炎 热的环境中，由细而光滑的长丝纱织成的织物容易粘贴潮湿的皮肤，如果织物的质 地又比较紧密，则更会紧贴皮肤，身上的湿气就很难散发。纱线表面有茸毛或圈圈 的织物，可以减少织物与皮肤的接触，降低织物对皮肤表面的粘贴感，使衣着舒适。 三、 纱线对织物耐用性能的影响 纱线的拉伸强度、 弹性和耐磨性能等与织物和服装 的耐用性紧密相关。而纱线的这

些品质除取决于组成纱线的纤维固有的强伸度、长 度、线密度等品质外，也受纱线结构的影响。 （一）纱线结构对织物强度的影响其他条件相同时，用强度大的纱线织制的织物， 其强度相应也大。简单纱线比复杂纱线的强度大。膨体纱的拉伸断裂强度较小。膨 体纱是利用两种热收缩性相差很大的纤维混纺后经过热湿处理，使纱中热收缩性大 的纤维充分回缩，同时迫使热收缩性小的纤维沿轴向压缩皱曲而呈现膨体效应。因 此，纱中担负外力的纤维根数较少，而且各根纤维的强力很不均匀，致使膨体纱的 强度降低。 （二） 混纺纱的强度混纺纱的强度总比其组分中性能好的那种纤维的纯纺纱强度低。 混纺原料中各组分的拉伸断裂伸长能力不同，必然是断裂伸长能力小的纤维分担较 多的拉伸力，而断裂伸长能力大的纤维分担较少的拉伸力；在前一种组分的纤维被 拉断后，后一种组分的纤维才主要承担外力的作用，因而使混纺纱强度降低。 （三）纱线结构对织物耐用性的影响无捻或弱捻长丝纱织物比短纤纱织物容易勾丝 和起球，无捻或弱捻长丝纱织物比强捻纱织物容易勾丝和起球。无捻或弱捻的长丝 纱，结构还不够紧密，与外来尖锐物体接触时，可使长丝中的单丝断裂，其松解的 一端仍附着在纱上， 由于其强伸度较高， 纤维就自身卷曲或与其他纤维端纠缠成球， 从而保留在织物表面，影响衣服的外观。短纤纱的捻度，明显地影响纱线在织物中 的耐用性。捻度太低，纱很容易瓦解。捻度过大时，又因内应力增加而使纱的强力 减弱。所以在采用中等捻度时，短纤维纱的耐用性最好。花式纱线织物比普通短纤 纱织物强度低，容易起毛起球和勾丝。

第三章 服装用织物结构 一、填空、选择 1、织物的结构特征包括织物的结构类型、织物中纱线的粗细、织物中纱线或纤维堆 积排列的紧密程度、织物的组织及织物的厚度等。 2、织物按其制成方法可分为机织物、针织物、编织物和非织造布四大类。服装用织物是组成服装面料、辅料的主要材料。 3、织物按组成织物的纱线原料分纯纺织物，混纺和混纤织物，交并、交织织物。 4、织物按织物的风格分棉型织物，棉型织物，麻型织物，丝型织物，毛型织物，中 长型织物。 5、全棉织物、棉型化纤纯纺织物和棉与棉型化纤的混纺织物统称为棉型织物。 6、全毛织物、毛型化纤纯纺织物和毛与毛型化纤的混纺织物统称为毛型织物。 7、在机织物中，织物中经、纬纱细度以经纱特数×纬纱特数来表示。 8、 织物沿纬向或经向单位长度内纱线排列的根数， 称为机织物的经纱密度或纬纱密 度。

9、 机织物的紧度是指织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比。 数值越大表示 织物紧密程度越大；织物紧度与织物中纱线细度和经、纬向密度有关。分为经向紧 度、纬向紧度和总紧度。 10、在原料和纱线细度一定的条件下，针织物的密度可用针织物的纵、横向密度来 表示。针织物密度是指在规定长度内的线圈数， 纵向密度用 5cm 内线圈纵行方向的线圈横列数表示；横向密度用 5cm 内线圈横列方 向的线圈纵行数表示。 11、织物的物理量度长度，幅宽，厚度，重量。 12、织物的厚度可分为薄型、中厚型和厚型三类。 13、机织物组织的种类可分为原组织、变化组织、联合组织、复杂组织和大提花组 织等。 15、通常织物的结构参数包括：织物组织、织物内纱线细度、密度，织物幅宽、厚 度、单位面积重量等。 16、原组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织，常称三原组织。 17、根据原组织的变化，变化组织可分为平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化 组织。 18、平纹变化组织是在平纹组织的基础上延长组织点，并扩大组织循环而形成。平 纹变化组织有重平（经重平、纬重平） 、变化重平、方平、变化方平等。 19、线圈是构成针织物的基本单元。针织物的组织就是指线圈的排列、组合与联结 的方式，它决定着针织物的外观和性能。针织物组织一般可分为基本组织、变化组 织、花色组织三大类。根据生产方式不同，又可分为纬编和经编两种形式。 20、基本组织是由线圈以最简单的方式组合而成。如纬编针织物中的纬平针组织、 罗纹组织和双反面组织；经编针织物中的经平组织、经缎组织和编链组织。 22、纬编针织物是纱线沿着“纬向”顺序弯曲成圈，并相互串套而形成的针织物。 23、由线圈圈柱覆盖着圈弧的一面称作针织物的正面，反之则称之为反面。由于圈 柱对光线反射一致，因此，正面的光泽好些，反面则暗淡些。若线圈的圈柱或圈弧 集中分布在针织物 一面，称为单面针织物，其正反面外观区别较大。若线圈圈柱分 布于针织物两面，称为双面针织物，其两面外观无明显区别。在针织物中，线圈沿 横向连接的行列称为线圈横列；线圈沿纵向串套的行列称为线圈纵行。 11 08 服装艺术设计 2 班专用禁止复制 25、非织造布的生产工艺由四个环节组成：纤维准备、纤维成网、纤维网结合或粘 合和后处理。 二、名词解释 1、 织物， 是由纺织纤维和纱线按照一定方法制成的柔软且有一定的力学性能的片状 物。 2、纯纺织物由同一种纯纺纱线织成的织物称纯纺织物。 3、由混纺纱线织成的织物称混纺织物。 4、由混纤纱线织成

的织物称混纤织物。 5、由不同纤维的单纱（长丝）经并合、加捻成线，再织造成的织物称交并织物。 6、 经纬纱用不同的短纤维纱或一组用短纤维纱、 另一组用长丝交织而成的织物称交 织织物， 7、 丝型织物： 蚕丝织物、 化纤仿丝绸织物和蚕丝与化纤丝的交织物统称为丝型织物。 织物具有丝绸感。 8、麻型织物：纯麻织物、化纤与麻的混纺织物和化纤丝仿麻织物统称为麻型织物。 织物具有粗犷、透爽的麻型感。 9、 中长纤维织物： 中长纤维织物指长度和细度界于棉型与毛型之间的中长化学纤维 的混纺织物。 10、原色织物指未经印染加工的本色布。 11、染色织物经染色加工后的有色织物。 12、印花织物经印花加工后表面有花纹图案的织物。 13、色织物将纱线全部或部分染色，再织成各种不同色的条、格及小提花织物。 14、色纺织物：先将部分纤维染色，再将其与原色（或浅色）纤维按一定比例混纺， 或两种不同色的纱混并，再织成织物。这样的织物具有混色效果。 15、机织物的幅宽：织物沿其纬纱方向量取两侧布边间的距离称为幅宽，单位为厘 米。 16、织物的厚度在一定压力下，织物正反面间的距离称为织物厚度，单位为毫米。 17、机织物中，经、纬纱相互交错、上下沉浮的规律称为织物组织。纵向排列（与 布边平行）的纱线称为经纱（线） ；横向排列（与布边垂直）的纱线称为纬纱（线） 。 18、经纱与纬纱交织的交叉点，称为组织点。凡经纱浮在纬纱上面的组织点称经组 织点（经浮点） ；凡纬纱浮在经纱之上的组织点称纬组织点（纬浮点） 。 19、织物内经组织点和纬组织点的沉浮规律重复出现为一个组成单元时，该组成单 元称为一个组织循环或称为一个完全组织。 20、在完全组织中，同一系统的相邻两根纱线上，相应的经（纬）组织点间相距的 组织点数称为飞数。 21、变化组织是在原组织的基础上，变化原组织中某个条件，如纱线循环数、浮长、 飞数等，从而形成新的组织。 22、 ）加强斜纹组织：亦叫重斜纹。它是最简单和最普通的斜纹变化组织，它是以原 组织的斜纹组织为基础，增加经（纬）组织点而成。 12 08 服装艺术设计 2 班专用禁止复制 23、复合斜纹组织：具有两条或两条以上粗细不同的，由经组织点或纬组织点构成 的斜纹线组成的变化斜纹组织。 24、 ）山形斜纹组织：改变斜纹线方向，使其一半向右倾斜，一半向左倾斜，在织物 表面 形成对称的连续山形斜纹，因形状似人字，故又称人字形斜纹。 25、破斜纹组织：若在山形斜纹改变斜纹方向处，组织点不连续，有一条明显的分 界线，呈现不

连续的“断界”效应，即称为破斜纹组织。 26、加强缎纹组织：以原组织中的缎纹组织为基础，在其单独经（纬）组织点的四 周添加单个或多个经（纬）组织点而形成，也叫加点缎纹。 。 27、变则缎纹组织：在一个完全组织内，缎纹的组织点飞数始终不变的称为正则缎 纹；若飞数是变数，则称为变则缎纹。 28、机织物的联合组织是由两种或两种以上的原组织或变化组织联合而成。 29、条格组织是用两种或两种以上的组织沿织物的纵向或横向并列配置，使之呈现 清晰的条纹或格子外观。 30、绉组织是利用经纬纱不同的浮长交错排列，使织物表面具有分布均匀呈细小颗 粒、凹凸不很明显的外观效果，形成起绉效应。 31、由于经纬线浮长的不同，在交织作用下， 经（纬）线会相互靠拢，集合成束， 在束与束之间形成均匀分布的小纱孔 。 由于织物外观类似复杂组织中的纱罗组织织 物，因此又称为“假纱罗组织” 。 32、蜂巢组织织物表面具有明显的凹凸方形、菱形或其他几何形如蜂巢状的织纹。 三、简答 1、原组织的特征？ 答：原组织又称基本组织，是织物组织的基础。原组织的特征是在一个组织循环中， 每根经纱或纬纱上只有一个经（纬）组织点，其余均为纬（经）组织点，组织循环 经纱数和组织循环纬纱数相等，飞数值为常数。原组织包括平纹、斜纹和缎纹三种 组织，常称三原组织。 2、 三原组织及其织物的特点？ 答：A、平纹组织的经纱与纬纱以一上一下的规律交织，它是所有织物组织中最 简单而使用最多的一种组织。平纹组织织物的特点：因为经纬纱线每隔一根纱线就 交织一次，因而交织点最多，纱线屈曲次数最多，使织物坚牢、耐磨、手感较硬， 但弹性较小，光泽较差；其次，平纹织物正反面的外观效应相同，表面平坦，花纹 单调。 B、斜纹组织的相邻经（纬）纱上连续的经（纬）组织点构成斜纹线，使织物表面呈 现由 是斜经（纬）浮长线形成的倾斜纹路。斜纹组织织物的特点：经纬纱交织次数 比平纹少，使经纬纱间的空隙较小，纱线可紧密排列，从而织物密度较大，较为厚 实，光泽较好，手感较为松软，弹性比平纹好，但由于纱线浮长较长，因此，在纱 线粗细、密度相同条件下，它的耐磨性、坚牢度不及平纹织物。C、缎纹组织是原组 织中最复杂的组织。 其特点是相邻两根纱线上的单独组织点相距较远， 即飞数大于， 13 08 服装艺术设计 2 班专用禁止复制 但组织点分布均匀、规则。而平纹、斜纹组织的单个组织点是连续的。缎纹组织表 面呈现较长的经（纬）浮长线。缎纹组织织物的特点是：由于交织点相距较

远，单 独组织点被两侧浮长线覆盖，正面看不出明显的交织点，因而织物表面平滑，富有 光泽，质地柔软，悬垂性较好，但耐磨性较差，易摩擦起毛、勾丝。缎纹的完全组 织纱线数越大，织物表面纱线浮长线越长，光泽就越好，手感越柔软，但坚牢度相 对差些。 3、经编针织物的定义和特点？ 答；经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线沿“经向”同时在经编机的织针 上成圈串套而成。经编针织物纵向尺寸稳定，横向有弹性和延伸性，质地柔软，抗 皱性好，脱散性小，透气性好。 4、纬编针织物的基本组织的特点以及用途？ 答：A、又称平针组织，它是由连续的单元线圈沿着一个方向相互串套而成。正面呈 现圈柱，有平坦均匀的纵向条纹；反面呈圈弧，有横向弧形线条，但光泽较暗。纬 平针组织纵向和横向延伸性均较好，尤其是横向，但有严重的脱散性和卷边性，有 时还会产生线圈歪斜。这种组织广泛用于内衣、 恤衫、运动衫、运动裤、袜子、手 套、毛衫等。 B、罗纹组织，纵向线圈按其一定规律呈正反结构间隔排列，因此具有双面结构的特 征。罗纹组织横向具有较大的弹性和延伸性，顺编织方向不易脱散，也不卷边，因 此常用于袖口、领口、裤口和下摆等，还 恤衫、弹力背心、运动衫、运常用于弹力 衫、运动裤等。 C、双反面组织，由正面与反面的线圈横列相互交替配置，从同一纵行看是一个正面 线圈套着一个反面线圈。当线圈处于松弛状态时，正反面都呈现反面横列条纹的外 观，将正面线覆盖。正因如此，双反面组织的针织物显得比较厚实，具个纵、横向 弹性和延伸性都较大且相接近的特点。双反面织物也容易沿顺编方向和逆编方向脱 散，它一般不卷边。适用于婴儿服装、袜子、手套、羊毛衫等成形针织品。 5、经编针织物的基本组织的特点以及用途？ 答：A、经平组织，每根经纱在相邻两根织针上交替垫纱成圈而成。两个横列组成一 个完全组织，线圈可以是闭口或开口，或互相交替。经平组织线圈呈倾斜状，所以 纵横向有一定的延伸性。该组织正反面外观相似。当某线圈断裂并受横向作用力拉 伸时，从断纱处可沿纵向逆编织方向脱散。 B、经缎组织，每根经纱顺序地在三根或三根以上的织针上垫纱成圈，然后再顺序地 返回原来的纵行。由于表面不同方向倾斜的线圈横列对光反射不一致，在织物表面 形成横向条纹，当个别线圈断裂时，会逆编织方向脱散。 C、编链组织，由每根经纱始终在同一织针上垫纱成圈而成。各纵行互不联系，故呈 带状。分为闭口和开口编链两种形式。该组织其纵向延伸性小，一般和其他组织

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