面料原料基础知识

第一节

一 纖維的分類 1 天然纖維

原料基礎知識

（1） 植物：棉花（cotton）,麻（linen），寧麻（ramie） （2） 動物：羊毛等（wool）,蠶絲（silk）

若以工藝分可分為：OE棉，普棉(A-carded cotton)，精棉（FC-combed cotton）,絲光棉 2 化學纖維

（1） 人造/再生纖維：人造棉（rayon）,人造絲（viscose），天棉（tencel）

（2） 合成纖維：特頭綸（polyester）,尼龍（nylon）,氨綸（spendex）,拉架（lycra）, 人造毛（acrylic）

（3） 混紡纖維：T/C(polyester/cotton),CVC(cotton/polyester)

注：不同的原料決定不同的成份，不同的成份決定不同的染料及染色條件。同海關報關息息相關。 二 紗支的定義

（1） 紗支的定義：表示紗線的線型密度，即表示紗線長度與重量之間的關系，並不表示不 同纖維的粗幼（例：同支數的棉與麻由於密度不同，其粗幼並不相同） （2） 紗支的表示方法

A 定重制（長度單位）：S—表示每磅紗線有多少個840碼長（斷紡類英制單位） NE—表示每公斤紗線有多少千米長（斷紡類公制單位） B 定長制（重量單位）：D—表示每9000米的紗線有多少克（長絲類）

（3） 換算關系：D=5314/S

（4） 通常棉紗，T/C紗，CVC紗，人造棉等用“S”來表示紗的粗幼。“S”數值越大，表示紗線越細。

相反，“S”數值越小，表示紗線越粗。

（5） 通常合成纖維等用“D”來表示紗的粗幼。“D”數值越大，表示紗線越粗。相反，“D”數值越小，

表示紗越細。

三 紗牌，紗缸的定義

（1） 紗牌：通常是表示紗的產地來源。

不同產地的紗通常採用不同國家的棉花，而不同國家的棉花由於各地的氣候， 土壤等條件的不同，而造成棉花含水率等物理化學性有差異而影響上色率等， 故紗牌是染廠復方染色的一個最重要的參數。

（2） 紗缸：是本廠為方便管理及區分不同時期來紗，給每一LOT來紗所編的號碼。 （就象人的名字一樣）

（3） 紗牌紗缸通常連在一起使用。例印尼123456

第二节針織基礎知識

一 織機的種類及可織的布種 （1） 緯編機（weft）

大圓機：A—單面機（可織平紋，單珠，雙珠，單位衣，雙位衣，提花單面等布） B—雙面機（可織雙面，羅紋，燈芯，打雞布，十字羅紋，法國羅紋等） 橫機：專門生產各種扁機領袖 （2） 經編機--（warp）

Raschel—可生產AN,PN,LN,MS類等經編布 Tricot—可生產RC類經編布 二 影響胚布規格的因素 （1） 針寸數

針數（G）：指在針織機針筒的圓周上一寸裡面有多少隻針。

針數的多少是受紗支的粗幼所影響，例：32G可織60S紗，但不可織20S紗 寸數：指針織大圓機的直徑

（2） 總針數：指整個針筒圓周上織針的數量（總針數決定封度）

計算公式：總針數=3.14 X 針數 X 寸數

但實際總針數同計算出來總針數會有一點差別，例24G30”實際總針數=2268針

（3） 紗長：指100針線圈的紗線長度即疏密（紗長決定布的克重） （4） 克重:指單位面積裡布的重量，通常用G/M2（克/平方米）表示

工廠用切重器切出的切重圈秤重，切重圈的單位是克/平方分米，切重圈秤出的重量乘以100即等於G/M2。

（5） WPI:每一寸的織物在橫向的線圈個數

CPI:每一寸的織物在縱向的線圈個數

現在已逐步用CPI，WPI數據代替切克重來檢驗布匹的單位重量是否合乎標準。

總結 ：圓筒針織布的規格主要是由織機的針數，寸數（總針數），及紗支和紗長所決定。 布類一樣，相同紗支，確定了織機的針寸數後，紗長越長，布就會越輕（疏），布封 亦會相應地越大；相反，紗長越短，布就會越重（密），布封亦會相應窄。

三 常見的針織疵點 （1） 編方面（weft）

疵點名稱 成因 解決方法

A 起橫：紗橫 由於棉紗原料問題造成 改做其他顏色如漂白或硫化克 機橫 織廠調校不當引起 作次補布

B 漏針 壞針或校機不當 織廠補漏針或避裁或剪掉 C 油針路，油點 織廠校機不當 打油槍，染廠煮布除油 D 針路 織機織針造成 試改做不敏感色或補布 E 爆孔 校機不當或紗蠟不夠 不可用，作次 F 爛針 壞針造成 不可用，作次

G 夾痕 布架太緊 染廠定胚或過夾水機或拉寬定型 H 飛花 織布時有色紗飄入 織廠鉗掉 （2） 經編方面(warp) yarn（紗源） filamentation dirty yarn thin or thick yarn mixed yarn kniting（針織） dropstitches needlelines broken lycra broken nylon misknit cross ends cross lines grease stains stopline streakiness loose beam

四 布號編排定義

（1） 緯編（weft）請參考織廠ISO文件B01/WI-002“布號定義”

鉤絲 污紗 粗幼紗 混紗 漏針 針路 斷拉架 斷尼龍 漏織 線交叉 起橫 潤滑油印 停機痕 豎條紋 鬆盤頭 互太（番禺）紡織印染有限公司 布號定義 文件編號 生效日期 B01/WI-002 版次 A1 1/1 2001-04-06 頁碼 布號由兩部份組成：布類組織+布號號碼。 布類組織： 指以縮寫方法將針織布組織用兩個英文字母分辨出來，其中又再用第一個字母代表是否含拉架成分（S-代表無拉架成分，T-代表有光拉架成，E-代表有棉包根成分），詳見下表： Without 平紋 單珠地 雙珠地 單位衣 雙位衣 毛巾 單面提花 Jacquard Interlock Double Knit 雙面提花 Jacquard Rib Waffle Rib Jacpuard

（1） 經編（warp）

WARP KNIT 布 中文名稱 彈力網眼經編織物 全絲薄緞 英文名稱 WP-POWER NET WS-SATINETTE 縮寫 PN AN 羅紋 十字羅紋 提花羅紋 SR SW SQ TR TW TQ ER EW EQ SD TD ED 雙面 SI TI EI Spendex Single Jersey Pique Lacoste Interloop French Terry Terry Single Knit SS TS ES SJ SP SL SN SF ST Spendex TJ TP TL TN TF TT Spendex EJ EP EL EN EF ET With Bare With Core 鏡面緞紋 雙面織物 特裡科經編織物 軋光斜紋網布 特種經編

五 用紗比例（紗比）

WM-MIRRAR SATIN MS WD-DOUBLEFACE WT-TRICOT LN-SLEEK NET WZ-SPECIAL RC （1） 義：指一種布類，單位重量中各種不同紗支所佔的百分比

（2） 檢驗方法：切一個切重圈，將各種紗支拆開，分別稱重，將每一種紗支的稱重除以切 重圈的重量，就是該種紗支的紗比。注意各種紗支的紗比之和為1。 例：布號SF144 32S/1X2FC(精棉)+10S/1T/C50/50抓毛雙位衣 經拆紗後稱重計算得出紗比如下：

32SFC用紗比例=60.7％ 10ST/C用紗比例=39.3％

（3） 用紗比例同海關報關成份有直接的關系。用紗比例也是分紗組申購紗原料用來計算數量的依

據。

六 布類的成份

（1） 定義：指一種布類，單位重量中各種不同原料所佔的百分比 （2） 檢驗方法：

A 初步檢驗方法：用紗比計算

例：布號SF144 32S/1X2FC(精棉)+10S/1T/C50/50抓毛雙位衣 紗比為：32SFC 60.7% 10ST/C 39.3% 棉的成份=60.7％+39.3％ X 50%=80.35% poly的成份=39.3％ X 50%=19.65%

B 精確檢驗方法：用化學方法實際測量（如用濃硫酸燒棉）

（3） 注意：成份同紗比是兩個不同概念。有時候成份也會剛剛好等於紗比，例： A 布號TJ179Z 32S/1精棉+40D氨綸拉架平紋 成份及紗比都是93％棉 7％氨綸 第三节 染廠基礎知識 染色的基本步驟與作用 （1） 前處理

A：煮布—用燒鹼與雙氧水在染色前對胚布進行煮煉，除去棉紗中的石蠟，棉子殼， 色素等雜質，令上色均勻。同時也是造成損耗的一個重要組成部分。 B：除油（主要針對化纖布類而言）

C：燒毛—用火燄把布面的毛頭燒掉（改善布面效果及pilling）

D：食毛—用生物孝素把布面的毛頭“溶化掉”（更好改善布面效果及pilling） E：絲光—利用濃鹼改變纖維橫截面的形狀，令布面反射有光澤 （2） 染色：用染料在水浴中對棉紗進行上色 （3） 後處理

A：煮鹼及洗水—染色後通過煮鹼油和洗水除去浮色，改善色牢度

B：固色制軟—加固色劑增加色牢度，加軟油改善布的手感及不易產生折痕

二 染缸的種類

（1） 低溫缸（染色溫度低於或等於97℃）

（2） 高溫缸（染色溫度可達到135℃，也可當低溫缸用染低溫布類）

三 原料成份不同，應用相應不同的染料，染色溫度及染缸

染料種類 適用原料 染色溫度 大約染色時間 （1）活性染料 棉，人造棉等 50-95℃ 8-11小時 （2）分散染料 poly，T/C混紡等 130-135℃ 6-8小時 （3）酸性染料 尼龍，羊毛等 95-105℃ 5-8小時 （4） 陽離子染料 acrylic,CD poly等 95℃(前者)120℃（後者） 11-13小時 （5） 直接染料 棉（殘舊裝-snow wash） （6） 硫化染料 棉，T/C混紡等

注意：漂白的染色時間約4-7小時；有時候淺色的混紡成份布類T-part也用低於100℃染色 四 紗牌紗缸在染廠中的運用

染同一個色時，不同紗牌紗缸的同一種胚布，由於上色率不同，原則上要重新再剪辦在化室復方後才能繼續落缸染色。固生控部門在安排分紗織布時，要有意識一個顏色盡量用同一種紗牌紗缸；即使不能用同一個紗牌紗缸，也要盡量用在容易染的顏色上，同時做好事前剪辦搭染安排，以方便染部出方。 五 化室

（1） L/D化室：主要工作是按照客戶提供的色辦，選用不同染料組合，使用客戶指定的或

成分相同的近似規格的布類，打辦交客批核，批核後此辦將作為大貨染色 的標準對色辦。打L/D時化室還要評估各種牢度是否合乎客人的要求。 本廠現有部分客戶已實行網上批L/D色或批缸差色。

（2） 復方化室：用同大貨完全一致的胚布，在化室裡完全按工場染色程序按比例縮小，進 行復方，然後向工場提供染色配方。

本廠現已用“ALLFIT”做法代替部分復方工作，以提高染色準確率及減 少回修率。

六 ALLFIT缸

在大缸出方染色前，用大貨布，用“小”染缸完全模擬大缸的染色工藝，先染一個小缸（1LBS至13LBS）看顏色，然後再調整染色方子染大貨。可提高染色準確率及減少回修率。ALLFIT缸還有一個作用—用作“偷步”，以加快訂單運作，優化流程組合，節省時間，提高競爭力。

ALLFIT缸的做法已成為互太公司一個重要的工序。（可參考盲染組ISO文件T-AF-001）

七 頭缸的定義

（1） 交客批色頭缸—通常是指新色新布種染部排染的第一缸（不一定是客戶OK作為以後對色標

準的頭缸）。

（2）再排頭缸—第一缸頭缸染出後色不對或染花而排的另一個缸號。

（3）轉紗頭缸—一個顏色因為數量大或紗不夠等原因，織廠分了兩個以上的紗牌，染部染 出了一個紗牌的頭缸後，再排另一個紗牌的缸號。

以上三種頭缸能否以最快的速度染出對訂單的順利完成交貨有決定性的作用，故跟單員不要本末倒置，忙著趕急單走貨而忽視了頭缸復方，染色的跟進。 八 染部產生的常見問題布及基本處理方法

問題布種類 產生原因 處理方法

（1） 染花 行機不順，顏料組合異常 剝色返染或改染其它顏色 （2） 色漬 開顏料不均勻 剝色返染或煮鹼

（3） 油污，鏽污，地污， 人為或粘有鐵粉 打去污水，鏽水或落缸煮鹼 （4） 折痕，水痕，壓痕 行機不順，脫水幹布不及時 壓水或拉寬返定 （5） 軟油污 落缸煮HK （6） 走色 未及時脫水幹布 煮鹼或剝色返染 （7） 斷拉架 不同離子性助劑積綴在高溫下 補衣或補布

九 染整生產單在染部基本運作

（1） 資料組收單，找舊資料調方開方作ALLFIT，若是新色新布號新紗牌無舊資料則進單 化室復方。 （2） 化室復方。

（3） 出方做ALLFIT，出方排染。 （4） 備布。 （5） 染色。

（6） 脫水，幹布，對色，查布上定型。 十 衫身，下欄

（1） 通常是先做衫身，後做下欄，下欄的顏色必須同衫身互配 （但若下欄為色紗，則另外處理）。

（2） 下欄的布類一般是扁機，羅紋，拉架羅紋，拉架燈芯等。

（3） 下欄的數量雖然比較小，但若沒下欄，就算衫身交齊給客人，也沒法做成衣，一樣會造成巨大

損失。

十一 本廠運用電腦數據對顏色做客觀評價 電腦數據表示符號及其表示內容，本廠標準： （1） △E：顏色的綜合表現數據 ?0.6 （2） △L：顏色的深淺度數據 ?0.5 （3） △C：顏色的鮮沉度數據 ?0.4 （4） △H：顏色的色光度數據 ?0.3

第四节整理基礎知識

定型的定義

（1） 定義：在定型機一定的溫度下，利用一些機械和助劑，產生各種物理或化學反應，來 改善布面平整度，手感以及達到合理的規格（封度，克重，縮水，扭度等）。 （2） 種類： A 可逆定型：布在定型後，經過洗水，基本可以恢復定型前的洗後狀態，

例：全棉布普通定型。

B 不可逆定型：布在定型後，經過洗水，不能恢復定型前的洗後狀態， 例：胚布定型，樹脂定型等。（胚定屬熱可槊性定型的一種） （3） 定型的溫度

A 全棉色布：通常採用160-170℃定型

B 全棉漂白：通常採用150-160℃定型（防止變黃）

C T/C，CVC等含POLY成份，尼龍成份：成品通常採用140℃以下定型 （避免洗水牢度不OK）

D 人造毛：通常採用110 ℃定型（熱可塑性定型）

E 胚布定型：通常採用190℃ 定型，目的在落缸前將布（拉架，poly）定死，避免落缸 胚布收縮時產生折痕，死痕（適用於大多數拉架布，絲蓋棉布類） F 樹脂定型：通常採用170℃以上定型

本廠應用最先進的OPTIPAC定型溫度設定，溫度同以上傳統的溫度設定表示方法有所區別。 二 中央化室布質測試的測試項目，測試標準及測試報告

公司規定每一缸布都必須剪布辦做測試，並且當客戶需要時必須向客戶提供測試報告。原則上對每個客戶每一批貨，本廠都要提供布辦交公証行根據不同標準測試合格後才能走貨（有部分客戶本廠已取得公証行及客戶授權，隻要本廠測試OK就代表可以放貨，例馬莎，VSS等）。生控員必須向HK營業部索取每個客戶的測試方法及測試標準提供給中央化室。成品出貨前必須查閱測試報告，測試結果符合客人的標準後才能走貨，否則需退有關部門返修。

本部已用TIM電腦程式自動控制及監測在定型部剪測試辦交中化測試。 （1） 已有的主要的測試標準（最終客戶標準）

馬莎標準，VSS標準，GAP標準，NEXT標準，LBI標準，SEAR’S標準，FOB標準，SALALEE標準，聯泰標準，黛安芬標準，TORAY標準，E.D.BOUER標準，TARGET標準，WALMART標準，K-MARK標準，kolk’s標準等等。

（2） 測試的主要項目

縮水：單位尺寸成品布辦洗水幹布變化尺寸同原樣的尺寸之比。一般縮水數值為負縮 水數值，但也會出現正縮水數值。縮水又分為橫向縮水及豎向縮水。成衣要求 橫，豎縮水要平均。一般胚定布縮水較小及穩定。加樹脂可改善樣布縮水。 B 扭度（扭骨）：一般客戶要求在3％--5％之內，此項測試對一些大件衣服，長褲等款 尤為重要。

C 布紋斜度：布紋斜度直接影響成衣外觀。布紋同紗的捻度，產地，纖維長短，織布 方法等有關。

D 牢度：洗水牢度，腌水牢度，光照牢度，氯漂牢度，磨擦牢度（幹，濕擦），汗漬牢 度，撞色牢度等等。

E pilling（起毛）：布面經摩擦後起毛球的現象，一般短纖維織物pilling較差。做食毛 可改善pilling。

F 爆破強度，車爆孔：面料在縫織成衣時，縫線針刺傷面料形成小破孔現象。

G 拉力（主要針對MOULD布）：主要有拉伸率（elongation），回彈率（modulus），恢復率（recovery） H 封度，克重

I 其他測試項如防火測試（隻能給公証行測試，本廠不能測） 三 碼長與磅重的換算公式

（1）公式：磅重（lbs）=碼長（yard） X 克重（g/m2） X （封度inch+2”）X 0.00005125

若是圓筒布則不需要加2”。

此公式十分常用，常常用於驗証碼長準確性，預計裝櫃數量，訂單訂料的預算等。 （2） 碼重與克重的換算公式（是根據碼長與磅重的換算公式演變而來）：

克/碼=(封度+2”)X克重(g/m2)X0.02327

（3） 扁機條數化磅數的公式

磅數=落胚數X長度X高度X變量（不同紗支，不同股數，不同結構的變量都不同）

四 整理部機器種類及用處 （1） 定型機（在前面已講過）

（2） 縮水機：主要作用就是在蒸氣和羊毛毯的作用下，使布匹預縮，改善布匹的縮水率，也可使

布匹增加克重（縮水機還有一個附帶作用，利用壓力可使布的顏色變淺些，有時候可用來回修一些稍深的顏色）。由於縮水

布的顏色變淺些，有時候可用來回修一些稍深的顏色）。由於縮水機既經濟又方便，故有很多布種本廠都更改工藝，改定型為直過縮水機。但縮水機的作很多布種本廠都更改工藝，改定型為直過縮水機。但縮水機的作用並不能完全代替定型機。

（3） 抓毛機：利用金屬針的作用使布底或布面起絨而達到效果。通常是做位衣布（有保暖作用）。 （4） 磨毛機：利用砂紙的磨擦使布面或布底起絨而達到效果。磨毛，抓毛的布一定要在染部出缸

前加足夠的軟油，否則起絨效果會不佳。有些布既做磨毛，同時又做抓毛。

（5） 刷毛機：利用碳精纖維的摩擦使布面或布底起絨而達到效果。刷毛的效果比磨毛的要 細密，一般用在化纖布上。

（6） 剪毛：利用鋒利的刀把布的毛圈剪斷，起鏡面效果。通常指毛巾布而言，一般胚布剪 一刀再落缸染色，染色後再剪一至兩刀再定型成品。另外也用來做抓剪搖的毛 巾布。要做此工序的布要特別留意損耗很大。

不同客，不同布類的抓毛，磨毛，剪毛單都有不同的絨度要求，生控部收到訂單時，必須向HK營業部及客戶索取絨度辦交給定型部做標準，並在工作單上注明清楚。同樣道理，手感也是如此。 （7） 洗水除油機：利用除油劑在做化纖（主要是nylon,poly）布類定胚布之前，將胚布上的油質

通過乳化+清洗去掉，以免定胚定死後染色造成起橫及染色不良。 五 需要在定型部做的特殊處理

防水，防臭，防菌，防污，防皺，防靜電，香味，蘆薈，清涼處理，速幹 六 布紋入機方式

（1） 普通緯編平紋布，橫向布紋在自然條件下，與橫軸有一定的角度，即布紋是斜的。 （2） 斜紋入機：定型時，入機及出機橫向布紋若同橫軸保持一定的角度，稱斜紋入機。 （3） 直紋入機：定型時，入機及出機橫向布紋同布邊（縱軸）成直角，稱直紋入機。 （4） 入機方式對布的扭度有影響，也同布種及排紗結構有關系。 七 常見的整理部產生的疵點名稱，產生原因

（1） 定型機折痕：布經過padder時沒有充分展開壓出來 （2） 定型機風眼：通常是因為布停在烘箱裡熱風吹出來 （3） 布邊皺：通常是因為定型時超喂控制不當造成

（4） 定型機循環污漬：通常是因為一些與布接觸的滾筒上的污漬壓到布表面 （5） 布邊脫針板：通常是因為定型時布邊沒有壓到針鏈上（即吃邊不良） （6） 預縮機毛毯印：通常是因為預縮時超喂控制不當或毛毯清洗不良造成 （7） 布紋弓型，波浪，七字紋：靠定型時整偉裝置來改善

（8） 過漿不均：通常是因為定型時漿料吸附到布上不足且不均勻造成

通過乳化+清洗去掉，以免定胚定死後染色造成起橫及染色不良。 五 需要在定型部做的特殊處理

防水，防臭，防菌，防污，防皺，防靜電，香味，蘆薈，清涼處理，速幹 六 布紋入機方式

（1） 普通緯編平紋布，橫向布紋在自然條件下，與橫軸有一定的角度，即布紋是斜的。 （2） 斜紋入機：定型時，入機及出機橫向布紋若同橫軸保持一定的角度，稱斜紋入機。 （3） 直紋入機：定型時，入機及出機橫向布紋同布邊（縱軸）成直角，稱直紋入機。 （4） 入機方式對布的扭度有影響，也同布種及排紗結構有關系。 七 常見的整理部產生的疵點名稱，產生原因

（1） 定型機折痕：布經過padder時沒有充分展開壓出來 （2） 定型機風眼：通常是因為布停在烘箱裡熱風吹出來 （3） 布邊皺：通常是因為定型時超喂控制不當造成

（4） 定型機循環污漬：通常是因為一些與布接觸的滾筒上的污漬壓到布表面 （5） 布邊脫針板：通常是因為定型時布邊沒有壓到針鏈上（即吃邊不良） （6） 預縮機毛毯印：通常是因為預縮時超喂控制不當或毛毯清洗不良造成 （7） 布紋弓型，波浪，七字紋：靠定型時整偉裝置來改善

（8） 過漿不均：通常是因為定型時漿料吸附到布上不足且不均勻造成

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