织物分析实用技术

织物分析实用技术

孙文虎编著

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目 录

第一章：梭织物分析

第一节：织物分析的工具及分析步骤 第二节：纺织原料 一、纺织原料简介

二、纺织原料的快速鉴别 三、新颖纺织原料简介

第三节：纱线或丝的细度测定 一、纱线或丝的细度指标 二、纱线或丝的细度测定方法 第四节：织物组织结构分析 一、织物的基本组织

二、织物组织的分析方法及绘制

第五节：织物的经纬向密度测定与上机条件的确定

一、织物经密的测定与筘号、综丝密度、停经片密度、上机门幅的确定 二、织物纬密的测定与上机纬密的确定

第六节：织物重量的计算及成本核算与原料成份比例计算 一、织物重量计算 二、织物成本的核算 三、原料成份的比例计算 第二章：针织织物分析

第一节：针织物分析的工具及分析步骤 第二节：针织物组织结构分析 一、针织物的基本组织结构

二、针织物组织结构的分析方法及绘制方法

第三节：针织物经纬向线圈的测定及机型及上机条件的确定 一、针织物经向线圈的测定 二、针织物纬向线圈的测定

三、针织物机型及上机条件的确定

第四节：针织物重量的计算及成本核算与原料成份计算 一、针织重量计算 二、针织物成本核算 三、原料成份的比例计算

第三章：织造、印染工艺设备简介 一、织造工艺设备简介 二、印染工艺设备简介 三、针织工艺设备简介

第一章：梭织物分析

第一节：织物分析的工具及分析步骤

一、织物分析的工器具：

5倍织物分析放大镜（照布镜）、意匠纸、大的钢针两枚，打火机或火柴盒、电子式万分天平秤（万分医用分析天平、扭力天平）、捻度测定仪（没有两只夹子），弹性织物分析布架，小台灯，钢直尺。

二、织物分析的方法与步骤：

1、确定织物的正反面。对布样进行分析时，首选应确定织物的正反面。织物正反面一般 是根据其外观效应加以判断。A：一般织物正面的花纹、色泽均匀比反面清晰美观。B：具有条格外观的织物和配色模纹织物其正面必然是花纹清晰悦目。C：凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹，而反面较粗糙，有较长的浮长线。D：起毛织物类中，单面起毛织物，其起毛绒一面为织物正面。双面起毛绒织物，则以绒毛光洁、整齐的一面为正面。E：观察织物的布边，如布边光洁、整齐的一面为主织物正面。F：双层、多层及多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面具有较大的密度或正面的原料较佳。G：毛巾织物以毛圈密度大的一面为正面。

2、确定织物的经纬向。A：如果分析的样品是有有布边的，则与布边平行的纱线便是经向，与布边垂直的则是纬纱。B：含有浆分的是经纱，不含浆分的是纬纱。C：如果布样有染厂针板印，则延它平行方向的是经向；D：织物密度大的一方为经向（锦棉时装罗缎除外），密度小的是纬向。E：颜色多的或超过4色以上的为经向。F：泡泡布类泡泡方向为经向。G：拆出纱线屈曲利害的是纬向，反之则为经向。H：布样上有筘路的，则筘路方向是经向。I：布样上有经柳病疵，则有经柳疵点的方向为经向。J：布样上有织造档疵（稀密档），则该方向的为纬向。K：有多处变纬密方向为纬向。L：灯芯组织，割绒插针方向为经向。M：凸条组织方向为经向。N：纱罗组织方向为经向。O：有空筘方向则一定是经向。P：原料粗相差太大，或有亮片丝（金银丝）之类的丝线，则这个丝线方向是经向。 3、经纬向原料的定性

在织物分析这个工作中，原料的定性是最为关键的，原料判断如果错误，那其它工作全功尽弃，所以必须须做到正确无误。这个可以根据原料的燃烧特性、气味特征、火焰的颜色、燃烧时的收缩及灰烬是否能被研磨粉碎、纱线的湿强与干强的大小来快速作出判明。特种原料还必须根据原料的染色性能及加工方式，丝线 线表面的特征作出判明。 4、织物经纬密度的测定

这个工作也很关键，千万千万要少用纬密镜，应该用最为原始的方法，拆纱线数根数，虽然原始但不会出差错；因为纬密镜的制作原理是根据物理学中光的干涉现象制成的，例如：某一织物的经密为40根/cm，则用纬密镜去测量，则20根/cm处、40根/cm处都会出现波纹交错线，给人以混淆视听的感觉，容易出错差。

第二节：纺织材料

纺织原料是构成织物必不可少的材料，因此要做好织物分析工作，必须对原料的性能有一个深入细致的了解，才能对原料在不借助于任何仪器的情况下，对原料作出正确的定性，才能使织物的成本核算趋于准确。随着科学技术的迅猛发展，新颖纺织材料不断涌现，如果不及时了解新的纺织材料，就会落后，基于这一点，我们就天然原料、化学纤维以及新颖纺织材料作一个简单介绍。 一、纺织原料简介 （一）、纺织原料的分类

纺 天 1、植物纤维：棉、麻、波箩等。 然 2、动物纤维：毛、丝。 织 纤 3、矿物纤维：玻璃、硅棉。 维

原 化 1、人造纤维：粘铜醋纤维、天丝、竹纤维、甲壳、牛奶、大豆、玉米等。 学 2、合成纤维：涤、锦、丙纶、维纶、睛纶、氨纶、芳纶、氯纶、金银皮等。 料 纤 3、金属纤维：金、银、钢等丝线

维 4、功能性纤维：记忆纤维、导电纤维、吸湿排汗纤维、高强纤维等。 （二）、天然纤维

1、植物纤维（能生物降解） A、棉纤维（COTTON）：

棉纤维的截面形状：横截面呈腰园形（带中腔），纵向微卷曲线型；其成熟度在纤维中腔大小和纵向卷曲程度可以看出。棉纤维的回潮率中国为8.5%，英国为9.89%。棉的手扯长度在13mm以下纤维称为棉短绒，用作人造纤维的原材料。陆地棉的手扯长度在23~33mm，细度在4500~7000公支（1.54dtex~2 .22dtex），断裂强力在3.5CN~4.5 CN,可纺支数在45支以下；海岛棉(长绒棉)的手扯长度在33~45mm，细度在7000公支以上（1.11dtex~1.43dtex），断裂强力在4.0CN~6.0CN,可纺支数在80支在右；亚洲棉的手扯长度在13~25mm，细度在2900~3600 公支（2.78dtex~3.45dtex），断裂强力在4.6CN~7.1CN,可纺支数在16支以下；纤维中：纤维素94%，蛋白质1.3%，果胶和灰份均是1.2%，蜡质0.6%,糖份1.2%，色素及其他1.4%。纤 维素纤维（C6H10O5）n，整个结构呈层状，因此可以用HCHO甲醛处理使其堆积来提高织物的抗折皱性能（全棉不皱布），但甲醛是易挥发的对呼吸道有致癌的物质，因此有些甲醛超标的服装绝不能穿着；但现在大多用液氨处理或加强捻的方法来提高织物的抗折性能，同时配合酵素整理，来处除棉织物表面的绒毛，提高棉织物的外观品质；棉纤维遇碱会膨润，如再加一个力那么纵向的卷曲会被拉直一些，因此纱线的光泽得到改善，这种被碱液（NaOH的浓度一般为5%）处理过的纱线叫“丝光”纱。棉纤维耐碱不耐酸，所以棉织物印花中有烂花品种（在耐酸性糊料中加入硫酸或硫酸盐等酸性溶液），接近火焰马上燃烧，灰尘呈现灰黑色。常用的染料有直接、硫化、活性、还原、不溶性偶氮。其织物的品种有粗、中、细平布；纱卡、卡其、哔叽；府绸；贡缎等。印花糊料中常用活性染料；染色通常用还原染料，如靛蓝

牛仔布。棉织物的染色牢度不是很好，一般三级左右，且对环境影响较大，所以一种新颖环保型纤维——彩色棉花，越来越受到发达国家的欢迎，它是在本色棉花基因中，插入有色基因而得到的一种色纤维，即使洗涤多次也不会褪色，目前价格昂贵，我国现有大量种植。彩棉和染色棉的区别主要看纤维横截面上的颜色，如果是彩棉则纤维横截面上颜色从截面中心至边缘逐渐变淡，而染色棉纤维截面纤维切片边缘颜色最深，至中心颜色缘逐渐变淡。

纺纱厂原棉中混入的异性纤维，种类繁多，包括丙纶丝、编织袋、麻袋片、彩色布头及毛发等，俗称“三丝”。紧密纺纱是目前最前卫的纺纱技术。紧密纺纱（也叫聚集纺纱）（Compact spinning）是自由端纺纱，它是在传统环锭纺基础上，根据“牵伸不集束，集束不牵伸”的理论，在前罗拉的前面又加了一个集束区，使得纤维在被加捻前有一个整理集束的过程（即通过附加在环锭纺罗拉牵伸与加捻之间对须条气动凝聚或集聚装置来实现），使得纺纱前罗拉至加加捻点之间加捻三角区基本上消除，使从牵伸装置前罗拉钳口线迁移出来的纤维束集聚在一条线上，大大降低牵伸须条带的宽度，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区，很好地解决了传统环锭纺纱存在的成纱、毛羽和飞花等关键问题，生产出新型高质量的紧密环锭纱。紧密纺纱线中的纤维排列最为整齐清晰，从一定意义上讲，可能是纱线中理想化的纤维排列方式。由于气流的收缩和聚合作用，纤维的端头均捻入纱线内，成纱结构最为紧密，纱线外观光洁、毛羽少，纱线加捻螺旋结构清晰可见，纤维几乎没有内外转移，须条中的边缘纤维和浮游纤维减少，最终使得成纱毛羽减少，成纱条干和强力得到改善。改善纱线的品质可用两个字来概括：洁、强。洁：纱条光洁—毛羽特别是长毛羽数大幅度减少、毛羽数变异改善；纱条洁净—条干及常发性疵点改善；环境洁净—生产过程中飞花减少、生产环境有效改善；布面洁净—毛羽减少使后续工序疵点增量降低。强：断裂强度提高、强力变异减小—生产过程断头减少、成品强度增加；断裂伸长增加、强伸变异减小—纱线负荷增强、成品耐磨擦疲劳；断裂功增大—成品强度增加、成品耐磨耐疲劳。同时它可以采用较少的捻度保证成纱的强力，从而减少纺纱的能源消耗，提高产量，降低成本。由于电子技术的发展,出现了不少花式纱线,它有以下几种形式。一、细纱机生产的花色纱和花式纱。1、花色纱。花色纱的品种有色纺纱、多纤维混纱（二合一、三合一、四合一、五合一、六合一、等）、双组份纱（如AB纱、麻灰纱、T/R、T/C、T/W、L/C、R/L等）。2、花式纱。花式纱的品种有氨纶包芯纱、涤纶包芯纱、竹节纱、大肚纱、彩点纱等。二、花式捻线机生产的花式线。1、花式平

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