中外国服装史复习

中国服装史复习

第一章 序论

一、中国服装史中的五次变革

（1）战国时期，“胡服骑射”，出于政治和军事的需求，将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原，最主要是改去下裳而着裤。

（2）魏晋南北朝，“蛮夷入主中原”，民族间的交流、交融十分普遍，最终有些民族融入了汉族，各族服饰间的交流也是必然。

（3）唐朝，是中国历史上繁荣、开放的历史时期，穿胡服成为一时风尚。胡服和受西域影响的服饰极大地丰富了唐人的衣裙，这时服饰的丰富多彩正是与外来文化交流的结果。这也是中国服装史上吸纳异族服装的自觉时期。 （4）清朝，剃发、满装、蓄辫子，这次大规模的服饰变革使满族服饰形式成为中国服装的主流，长辫、马褂、凉帽成为西方人眼里的中国服饰。 （5）辛亥革命以后，民国政府第一次将西方的服饰“拿来”作为中国礼服，从此，西方服饰形态和服饰文化深刻地影响和冲击了中国传统服饰。这是中国服装史上影响最深刻的一次变革，影响一直至今。 二、东西方服装的比较

（1）东西方服饰形态在早年是相近的，中世纪之后欧洲采用窄衣文化，在裁剪上采用“省道”技术，使西方服饰越来越立体，而东方服饰一直采用平面剪裁的方法，保持东方服饰的宽松、飘逸。

（2）东西方文化的民族心理、文化背景与审美观念的差异是导致东西服饰不同的重要因素。西方文化强调人与自然的对立，在服饰形制上注重突出人，强化性别，凸显人体线条，甚至夸张第二性征；东方文化注重人与自然的和谐，并在长期的封建文化中忽视人的本体，在服饰中有意弱化人体，掩盖人体，模糊性别差异，这使东西服饰文化分道扬镳上千年。

（3）历史、地理、气候的差异是服装材料和实用功能倾向的客观原因。  思考题：

1.中国传统服饰的哪些元素能够继续运用和发展？ 2.服饰的发展是民族文化交融的必然结果，对吗？

3.简述东西方服饰的异同。  

02年考试真题：

论述题：中国服装史上，中国服装在何时、因何由开始吸纳西方（欧洲)服装样式？  

08年考试真题： 简答题：胡服骑射  04年考试真题：

简答题：《史记 六国表》记载：“赵武灵王十九年，初胡服。”《史记》记载了中国服装史上的一次什么事件？有什么历史意义？ 论述题：对服装起源有几种说法，简述你的看法。 

第二章 原始社会服饰 一、历史背景 （1）地理环境与人类社会生活休戚相关。 （2）中国服饰的源流可上溯到原始社会旧石器时代晚期。山顶洞人遗址中发现磨制的骨针和饰品是目前关于中国服饰最早的实物证明。 （3）新石器时代石制、陶制纺轮证明了原始纺织业的发端。 二、原始织物 （1）早在六七千年前的新石器时代，我们祖先就开始养蚕抽丝利用蚕丝为自己的生活服务了。 （2）新石器时代生产的丝织品拥有较高的缫丝和丝绢技术。 （3）中国丝绸之邦的地位，从新石器时代已经开始。 三、衣裳之初 （1）四五千年前，已初具以后的服饰形态。 （2）上衣下裳，成为我国最早也是最基本的服装形制，大致形成于夏朝（公元前21世纪－公元前16世纪）。  思考题： 1.简述骨针、纺轮的特点以及其在中国服饰史上的意义。 2.根据我国远古时期纺织品的发现、试释服装发生的缘由。 3.中国古代最早的服饰形制在何时出现？为何种形制？

 第三章 先秦服饰 一、商代服饰 （1）殷商时期已有冕服等阶级等别的服饰。 （2）上衣下裳，是当时主要服饰形制。上衣多为交领右衽，上衣在商代为窄袖短身；下裳即裙，下遮开裆裤，宽带束腰。 （3）蔽膝，又叫绂、袆、韨。是遮盖大腿至膝盖的服饰，形式围裙而狭长，下成斧形，象征权威，用不同质料、色泽花纹分别等级。 （4）商代人可能已经穿裤子。 （5）上衣下裳在西周之后成为中国服装的基本形制之一。 二、周代服饰 （1）上衣下裳，上衣款式多为直裾式、交领右衽，袖身比商代宽博。 （2）深衣，出现于春秋战国时期，是上下连成一体（据说是衣裳分裁后再相连）的“深衣”，西周时用途最广泛的衣服，男女皆服。特点：①交领即大襟、右衽②有曲裾和直裾③小口大袖④领口和袖口有宽缘⑤腰间束丝织物大带、流行佩玉⑥面料纹样有楚国文化风格。 （3）冕服，由冕冠、玄衣、纁裳等组成。 1.冕冠，是帝王祭祀典礼时的礼冠。 2.玄衣，即黑色上衣；纁裳即绛色围裳。 3.“十二章”，十二章纹依次为：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。 （4）元端，名取其端正，色用玄而正幅不削，是正式上衣。穿元端时戴冠下着裳，以素裳规格最高，其后是黄裳、杂裳。衣长和袖长都是整幅面料的长度（二尺二寸），是相对宽博的衣服了。 三、赵武灵王与服饰改革 （1）改去下裳，即废去下裳而着裤，所谓上褶下裤说。褶即一种短袍。可在膝部系带，改穿靴。 （2）带钩，初期只限甲服，后袍服也用，汉代成为风尚。 （3）服饰变革的意义：推行“胡服骑射”，对当时人们的生活习惯产生了重大影响；服饰的改革对社会发展和民族融合起到了至关重要的作用。同样，生活方式和思想观念的变革反过来又促进了生产力的发展和生产方式的进步。（服饰变革的意义是我自己总结的，书上没有）

思考题：

1.商代的上衣下裳确定了中国服饰的基本形制，其意义何在？ 2.唐朝的“礼”在服饰上有何体现？

3.中国历史上第一次服饰变革产生的背景及意义。  02年考试真题： 论述题：中国原始服装产生于何时？有何史实？中国有史以来最早有文物史料证实的服装是何代？是什么形制的服装？ 

03年考试真题： 简答题：中国历史上的“深衣”始于何时？简述几种深衣的主要特征。

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04年考试真题： 简答题：骨针和纺轮分别在中国历史上何时出现？它们的出现有何意义？ 论述题：中国历史上汉民族传统服装的门襟是左衽还是右衽？中国历史上的服装流行色彩于五行说关系甚密，请说出五色或哪朝崇尚何色？以下服装：“裤褶”、“比甲”、“半臂”、“辫线袄”、“缺襟袍”分别流行于那个历史时期？简述各服装特点或图示。 

05年考试真题： 简答题：简述周代服装的基本特点。 

06年考试真题： 简答题：“上古穴居而野处，衣毛而冒衣，未有制度，后世圣人，易人以丝麻……始作五色成以服，见鸟兽有冠角髯胡之制，遂作冠缨*以为首饰。”的文辞出自哪本书？有何启示？ 论述题：试谈汉代服饰纹样的审美特征。 

07年考试真题： 简答题：“皇帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”出自哪本书？有何含义？ 绘图题：汉代深衣第四章 秦汉服饰 一、秦汉的文化背景： （1）秦统一了思想，改革了政治、经济、文字等，促成了中华民族的共同文化及基于共同文化之上的共同心理素质。 （2）汉承秦后，多因其旧。汉乃是形秦神楚。汉代文化继承的是楚文化的精髓。 （3）汉武帝和秦始皇都致力于从思想上统一中国。道家的政治哲学迎合了汉初的政治需要。休养生息之后，汉武帝扶植儒家，使其成为正统。 二、秦代服饰 （1）袍服，秦代男装以袍为贵。秦代袍服领子、右衽低坦，常露出内衣，大袖为多，袖口收缩紧小，领袖花边装饰。 三、汉代服饰 （1）汉承秦制，以袍为朝服，袍即深衣制。西汉早期曲裾深衣，东汉多为直裾，但不作正式礼服。燕居多服禅衣，即单衣，形制与袍同，唯不用衬里。 （2）袍，大袖，袖口收紧缩小，领子低坦，露出里衣，大襟斜领，衣襟开得很低，领袖花边装饰，下摆常打一排密裥。 （3）襜褕，直裾单衣，是禅衣中较长者，男女通用之服。有直裾和曲裾，直裾为多，不作正式礼服。东汉时，直裾取代曲裾成为礼服。 （4）裤，汉时着裤。古代裤子无裆，只两只裤管，又称“胫衣”。裨是短裤，由胫衣发展而来，两股之间以裆相连。汉女着裆裈，曰“穷裤”，上达于股，而且将裤身拉长，上连于腰。 四、汉代女子服饰 （1）汉代女子常服仍为上衣下裙的深衣，衣服宽博，衣袖趋大，袖口收敛，曲裾直裾并存，曲裾居多。 （2）曲裾深衣，是汉代女子专用服饰。通身紧窄，长可曳地，下摆喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口镶边。衣领交领，领口很低，露出里衣。如穿几层衣服，每层领子必露于外，可多达三层以上，时称“三重衣”。 （3）襦裙，汉代女子上衣下裙，上衣为襦，一种短衣，长至腰间，有交领、直领；下裙，上窄下宽，下垂至地，不施边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。

（4）袿衣，斜裁法制成的长儒衣，大袖袿衣称“诸于”。 （5）舞女大袖衣，衣袖宽博，内有伸缩自如的“水袖”，下为打褶裙，内着阔边大口裤。 五、丝绸之路的作用系影响 （1）丝绸之路是古代中西方陆路文化、经济交流通道的泛称。源于汉代张骞出使西域，明代郑和下西洋后逐渐退出历史舞台。 （2）丝绸之路，将古代亚洲、欧洲和非洲的古文明连接在一起。 （3）使中国和西方的经济和文化交往大大加强，并促进了沿途各地的经济繁荣。 （4）使得古老的中华文明得以更新和发展。 （5）是古代中国走向世界之路。 （6）是中华民族向全世界展示其伟大创造力和灿烂文明的门户。 （7）是古代中国得以与西方文明交融交汇、共同促进世界文明进程的合璧之路。  思考题： 1.概述深衣在不同时期的形制特点。 2.比较秦与汉的文化特点及服饰特点。 3.简述丝绸之路的作用和影响。 

05考试真题： 简答题：谈谈丝绸的发展简史及其对世界的影响。 第五章 魏晋南北朝服饰 一、魏晋玄学对服饰的影响 1.魏晋的艺术风格核心是怀疑论哲学思潮下对人生的执著，颓废消极的感叹中深藏着对人生命运的强烈欲求和留恋，内在人格的觉醒和追求成为当时历史前进的音响。 2.“人的觉醒”－展示的是内在的智慧，高超的精神，脱俗的言行，漂亮的风貌；而所谓漂亮，就是以自然景物的外观，体现出人内在的智慧和品格。 3.人和人格本身日益成为这一历史时期哲学和文艺的中心。不再如两汉那样以外在的功业、节操、学问，而主要以其内在的思辩风神和精神状态，受到尊敬和顶礼。 4.以老庄学说为基础的魏晋玄学和佛教反映在服饰上，则是文人儒士开始追求“精神、格调和风貌”的体现，宽衣博带成为这一时期的主要风格。 二、魏晋南北朝的男子服饰 （1）魏晋南北朝的服饰有两个方面： 1.汉式服装，承秦汉之制。 2.少数民族服饰，袭北方习俗。 （2）魏晋衣服宽博，受清谈影响，求潇洒脱俗，有意仿古。 （3）主要衣物： 1.衫，汉族男子服衫，主要是衫子。不许施祛，衣无袖端，敞口，有单、夹两式，对襟以襟带相连，色彩素雅。 2.裤褶，上衣为短身大袖或小袖，圆领对襟，衣长不过膝，加沿；下衣喇叭裤，膝弯处长带系扎。 3.裲裆，源自北方民族，流行于南朝齐梁间。一般为前后两片，其一挡胸，其一挡背，比半臂短小，肩部用皮制搭襻连缀，腰部用皮带系扎。一直沿用到唐宋，男女皆服。 4.帻、巾，沿袭汉代遗制，但有所演变。巾帻后部逐渐加高，中呈平型，体积缩小至顶，

代服饰的端倪。 （4）五代女子与唐相比纤细瘦弱。由此可见，社会风尚的改变是时尚主要因素。 思考题： 1.造就大唐服饰丰富多彩的因素有哪些？试从多方面、多视角思考。 2.唐代最主要的服饰特点有哪些？ 3.胡服为什么能在唐代流行？ 

04年考试真题： 简答题：简述唐代各时期服装的风格特点。 

07年考试真题： 绘图题：唐朝半臂襦裙第七章 宋代服饰 一、历史背景 （1）宋代经济取得显著进步，农业、手工业、纺织业、陶瓷业等都有很大发展。国内外贸易发达。 （2）宋王朝轻视北方契丹、女真、党项等少数民族，实际上他们正由弱变强。宋朝禁止服用胡人服饰，但不可避免彼此间的仿制和影响，其中以女子的钓墩（是一种没有裤腰、两腿分离的连裤袜）最具代表性。 （3）随着宋朝政治中心的南移，长江流域逐渐取代黄河流域成为全国的经济中心。 （4）文化上，理学和儒学真正哲学化；宋词别具一格、堪称一绝；古文、通俗文学及戏剧说唱艺术迅速发展；科技发展引人注目。四大发明的三项产生于宋代。 二、理学与服饰 （1）宋代，儒学得到复兴，“理学”使儒学得到真正的哲学化，并逐渐成为统治两宋的主导思想。 （2）程朱理学在思想上对封建伦理纲常的强调，某种程度上束缚了人们的思想，这很大程度上影响到当时的审美和意识形态，许多艺术形式都追求空灵、含蓄、自然、平淡的意境。 （3）倡导服饰要简洁、朴实。整个宋代服饰风格趋以修长、纤细、朴素无华。 三、宋代服制 （1）宋代服饰制度出现了由帝王钦定的《三礼图》； （2）宋仁宗重新规定了冠冕的尺寸、质料、颜色、和衮服的纹章，同时调整百官的朝服制度； （3）宋徽宗时变成《祭服制度》。 四、男子服饰 （1）宋初，衣冠服饰袭晚唐五代遗制，无大变化。官员公服由袍衫、幞头、革带、革履组成。革带是官职标志之一。 （2）袍衫，有袍衫、襕衫（襕袍）。 1.袍衫，宋代公服皆圆领袍衫，袍有宽袖广身和窄袖紧身两式。以袍衫纹样、质料、颜色分等级。唐天子服赤黄、浅黄袍衫，折上巾、九环带、六合靴；宋因之，有赭黄、淡黄袍衫，玉装红束带，皂文靴，大宴服之。又有赭黄、淡黄袍、红衫袍，常朝服。一般男装与唐同，有襦、袄、襕衫、背子。 2.襕衫，也属于袍衫的范围，故又称“襕袍”。襕衫为圆领、大袖，长度过膝，下施横襕

以示上衣下裳的旧制。其式初见于唐代，流行于宋代。 （4）革带与佩鱼，①革带在宋代是区分官职高低的附属物，因其上的牌饰不同，有玉带、金带之称。革带由带头、带銙、带鞓、带尾四部分组成。鞓是皮带，也是主件。分前后两节。带銙在腰部后背，革带两端朝下喻示官员对朝廷的忠顺。 ②在宋代只有穿紫服绯的官员才有佩挂鱼袋的资格。 （5）方心曲领，从宋代开始，凡穿朝服，项间必套一个上圆下方，形似缨珞锁片的饰物。功能上用以防止衣领雍起，并起压贴的作用。 （5）直掇，是宋代男子的常用服式，对襟大袖，后背中缝直通到底。长衣而无襕者称直掇，亦称直身。 （6）襦、袄，襦、袄即传统的大襟短衣。宋时工人、商贩所着服饰各有规定。 （7）幞头与巾 1.幞头是宋代官员的主要首服，以直角为多，长如直尺，与唐相比宋幞头少了爽利便捷之气多了仪态威严之感。还有“曲角”、“交脚”，以铁丝、琴弦、竹篾为骨，弯制成不同的形状。隆重场合可用鲜艳色彩。 2.巾子，多普通百姓戴。巾在宋代名目繁多，有东坡巾、山谷巾、云巾、葛巾、仙桃巾、错褶样。巾子并非正式的头衣，是燕居装束。巾子的流行与士大夫阶层的庞大不可分离，也与士人中盛行的田园理想密切相关。道家的出世理想更使人向往，遁世绝俗的生活态度不仅影响了审美风神尚，也促成了士人衣冠中崇古而好风雅的趋向。 五、宋代女子服饰 （1）宋代女子的服饰，有襦、袄、衫、背子、半臂、裙、裤等形制。 （2）背子，又名绰子。宋代男女皆服，但其使用、形式及时间上都有不同变化。其形制如衫，但偏窄小，贵妇穿在大袖衫内，士庶妇女以背子为主。背子两裾离异，前后片不缝合，腋下或后背垂有带子。其窄长而平顺的外观，使之成为宋代最具代表性的服饰。 （3）衫、襦、袄、半臂、背心，基本承晚唐五代服饰。 1.袄无定制，有宽袖和窄袖、对襟和大襟、长短不同。宋妇女喜着大袖衫，但不像唐那样轻薄袒露，一般有衬衣或夹衫。 2.宋妇女仍着半臂或背心，两者样式近似，通作对襟，但半臂有袖而短，背心无袖。宋代称半臂的缺袖者为背心。背心实为裲裆演化而来，长及腰部，呈长方形，对襟，下摆开衩。 （4）裙，宋裙多承唐制，唐的裙式和色彩依旧盛行。隋唐后，裙幅增加，褶裥增多，谓“百叠”、“千褶”，裙料以罗纱为主，装饰有刺绣、罨画、销金、晕染等，还缀珍珠。裙子、裙带都以长为美，并作上细密的褶裥而使裙身显得更为修长。当时还有一种前后开胯的“旋裙”，始行于女妓后为士大夫效仿。 （5）裤，宋代女子穿裤已露于裙外，也有单着裤而不着裙的。当时将有裆的裤子外穿多为身份卑微的女子，贵族女子仍多在裙内着无裆之裤。 （6）帔帛，帔帛发展到宋代为霞帔，通常为狭长形，上绣纹样，悬挂项上，下端缀一坠子，帔帛质地厚实，不似唐飘曳。 （7）花冠，宋女子首饰除传统的簪、钗、步摇、梳篦外，还盛行花冠，一年四季的花朵品种合插于一冠之上叫“一年景”。 （8）缠足，女子缠足启始一般认为五代之时，始自南唐后主宫嫔，至宋时女子缠足成为儒家礼教的一部分，小脚成为衡量女子仪容姿态的标准，小脚中蕴涵着的性意识使其成为男子爱怜赏玩的对象。 六、缂丝与宋朝纺织工艺 （1）缂丝是宋代盛行起来的极为精美的一种织物，又名“刻丝”，意思是“用刀刻过的丝绸”，这是中国纺织品中的瑰宝。

（2）其实缂丝并非用刀来雕刻，是一种以生蚕丝为经线，彩色熟丝为纬线，采用通经回纬的方法织成的平纹织物。其成品花纹正反两面如一。 （3）缂丝以定州为中心，大多用于画轴裱幅之首，或作书籍封面，南宋缂丝产地南移至苏州、松江一带。 （4）朱克柔等名家模仿织造名人书画，从而使缂丝成为著名的艺术欣赏品。 （5）明清时期，缂丝品种除图轴、佛像等欣赏品外，还有袍服、铺垫、椅披等日用品。  思考题： 1.宋代服饰风格与唐代服饰有哪些不同？简析缘由。 2.试评价背子的审美特征。 3.缂丝及其他古代工艺遗产应该如何保护和发展？ 

05年考试真题： 简答题：简述宋代重要的学术派别对该时期服饰的影响第八章 辽金元服饰 一、元朝的中西交流与文化 （1）元朝统治期间，加强了欧亚大陆之间的贸易合文化交流活动。元初的佛道之辩佛胜道败的结果再次确定了佛教的优势地位，但仍允许天主教、伊斯兰教等宗教在中国传播。 （2）元朝推行等级制度，但并未强迫汉人接受蒙古人的习俗，士大夫阶层虽无法把持经济生活上的统治权，但仍占领着文化生活的制高点。元曲、山水画都达到了顶峰；汉族文人兴建了书院，对汉族传统文化起到了传承作用。汉族仍沿袭以往的宗族制度。 （3）从1240年到1340年的这100年间，是中国人和欧洲人直接接触的唯一机会。 二、辽、契丹族服装 （1）宋时，契丹、女真装束在社会上相当流行，主要影响最多的是左衽。契丹人以左衽、长袍、圆领、窄袖为主。 （2）男子服饰 1.圆领长袍，男子的本族装束为左衽圆领长袍，袍长至膝下，袍外有围“捍腰”者，就是在腰间系一皮围，袍外还要束带，下裳为裤，穿靴。 2.髡发，契丹习俗男子发式多作髡（将头顶处头发剃去）发。 （3）女子服饰 1.衫子，女子穿黑、紫、绀等色的直领对襟衫子，也有左衽的式样，皆称为团衫，非常宽大，前长佛地，后长曳地尺余，双垂红黄带。裙摆宽大，绣全枝花，下不裹足而穿靴。钓墩也是契丹女子服饰之一。 三、金、女真族服装 （1）女真入燕地后，吸收了宋代官服制度，用冕服官服。 （2）男子服饰（金与辽服饰颇有相似之处） 1.男子服装窄小，左衽，着尖头靴，男子发式却完全不同。 （3）女子服饰 1.金女子着团衫，下穿襜裙，腰系红黄巾带，花式颜色都承辽制，特别之初是襜裙中以铁丝圈为衬，使裙摆丰满蓬起来。虽然和汉族装束有一定差异，但从式样宽大的女服可看出女真族已逐渐失去其游牧民族的特性。 2.金建国初期，衫袍、连裤、袜都用皮制作，并通过布料的粗精、皮质的优劣来区分贵贱。 四、元 蒙古族服饰 （1）蒙古族入关后，除保留其固有衣冠外，也采用汉族的朝祭服饰，即冕服、朝服、

公服。戴幞头、穿圆领袍衫是汉男子主要服饰。 （2）男子服饰 1.元以长袍为主，男子公服多从汉俗，近乎宋式，盘领、右衽，大袖，戴舒角幞头，名唐巾。冬帽夏笠是蒙古的传统。 2.质孙服，形制为上衣下裳相连，衣式紧窄，下裳较短，腰间打许多褶裥，肩背间贯以大珠为饰，有圆领、方领。 3.辫线袄，一种圆领、紧袖、下长过膝、下摆宽大、腰上部分打上细密横褶后缝以辫线的“腰线袄子”。 4.比肩，穿在袍外的半袖裘皮服装，类似半袖衫，男女皆服，俗称“襻子答忽”。与宋“貉袖”或“旋袄”形制近似。 5.比甲，无袖、无领、前短后长，前后两片用襻系结。 （3）女子服饰 1.袍服，汉人称蒙古的袍服为团衫或大衣，形制宽绰，多为左衽、大袖而小袖口，长可曳地。 2.姑姑冠，从额眉处覆一层头箍形状的软帽，帽顶正中竖起一个上广下狭的高大饰物，装饰各种珠宝。 3.当时汉人，尤其南方，妇女以襦裳为多，半臂依然盛行，面料增加了棉。 五、元代纺织业  （1）元代纺织业发达，棉布成为江南人们的主要衣料。松江是棉纺织业中心，提花、印染工艺很高。黄道婆改进了棉纺织工具。缕金织物被大量应用。  思考题： 1.汉族与少数民族的服饰差异表现在哪些方面，原因何在？ 2.辽金元分别对汉族服装有着怎样的影响？ 3.谈谈服饰文化交流的必要性及意义。 

02年考试真题： 简答题：简述元代服装，略述之。 

03年考试真题： 简述元代服装的特点。第九章 明代服饰 一、历史背景 （1）明代对整顿和恢复汉族礼仪十分重视。明太祖下诏：衣冠悉如唐代形制。废元服制、上采周汉、下取唐宋。 （2）明王朝的政治体制阻碍了中国技术创新和新观念的发展，放弃了把握世界科学进步的机会。 （3）明代艺术风格主要体现在市民文艺上，并以小说、戏曲为代表。描绘的是世俗人情，是有生命力的新生意识，是对长期封建王国和儒学正统的侵袭和破坏。把这种市民文艺表现为单纯视觉艺术的是木刻版画。诉之于理解想象的真实。 二、明朝纺织业 （1）明政府推广植棉，并设立国家机构加强对纺织匠人的管理。苏州、松江的棉纺织业最为发达。 （2）明代资本主义生产关系开始萌芽。纺织业的发达可见当时服饰业的发展和进步。

三、明代服饰 （1）明代服饰完全受制度与规章的严格约束。 （2）男子服饰 1.明代男子服装，以袍衫为尚。 2.团领衫、补子、幞头 ①明代公服：盘领右衽袍、袖宽三尺。 ②幞头，在明代已成为统治阶级的专用头衣。常服中的幞头称“乌纱帽”，前低后高，圆顶，翅钝圆，帽内用网巾束发。帝王所用幞头名“翼善冠”，折角向上。 3.直裰/直身，右衽、大袖的宽敞袍式，背间中缝直通到底，明时僧道亦服。明初儒生都穿蓝色四周镶黑色宽边的直裰，时称蓝袍。 4.罩甲，是超短袖、对襟或大襟，长度在膝下到足背之间，衣身紧窄的式样。 5.巾帽，一般人常用巾和帽，明代巾帽除采用唐宋还有元代的部分保留，所以明代巾帽比较多样。如“四方平定巾”、“东坡巾”、“平顶巾”、“六合一统帽”（又称小帽，即瓜皮帽）等。 （3）女子服饰 1.主要有：衫、袄、霞帔、比甲、裙子等。命妇服包括：凤冠、霞帔、大袖衫、褙子组成。 2.凤冠、霞帔 ①凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。后妃的凤冠除缀凤凰外还有龙，普通命妇的彩冠仅缀花钗。 ②霞帔是一种帔子，象两条彩带，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。宋代，霞帔成为贵妇礼服，明代因袭不该。不同品级命妇霞帔纹样有严格规定。 3.背子，亦作褙子，样式继承宋代，有合领和对襟两种，贵贱皆服。就功用分两式：对襟、大袖为贵妇礼服；对襟、小袖为普通妇女便服。品级纹样基本与霞帔相同。 4.比甲，即无袖无领的对襟马甲，明代中叶形成风气。比甲形似背子而无袖，比后来的马甲、坎肩要长，罩在衫袄之外。 5.水田衣，是一种以各色零碎织锦料拼合缝制成的服装，形似袈裟，因拼纂的布形如水田而得名。 6.衣、裙，①上衣和裙的长短变易时常，衣式亦窄亦宽，四方服饰都仿京师，后趋效南方。以淡雅朴素为尚。明代衣衫及领已有用纽扣者。②与唐代女装不同的是，明朝女装风格修长、窈窕，同样有着变化极丰富的式样。裙子的装饰有缂丝、画裙、插袖、堆纱大红绿绣花。 四、①明朝后期，平民穿起超越他们身份的服装，以服饰挑战自己在阶级社会中的无名地位。②风尚变化成为社会地位不断受到挑战和重组的重要舞台。③商业消费的巨大能量最终战胜了传统的身份地位标准。追逐时尚的过程已经成为商品生产的一个组成部分。 五、明代丝绸与贸易 （1）明代丝绸工艺最具特色的是妆花、改机。 （2）明代纹样中最具特色的当属吉祥纹样的运用，到了图必有意、意必吉祥的地步。吉祥纹样是中国传统文化的重要部分，成为认知民族精神和民族旨趣的标志之一。 （3）明代的丝绸通过海路远至海外。在商贸往来中，世界各地的文化得以交流，各民族的发明创造得以互相传播，从而丰富了各国的文化内涵，并进一步促进了人类文明史的发展。  思考题：

起宽松肥大，男衣长及膝，套头穿或前开，系腰带，下与肖斯组合；女衣长及地，套头穿，高腰身，裙子肥大。初期立领，后无领或翻领。袖子很大，袖口呈扇形，后变为窄袖。有锯齿形边饰，配色常左右不同，后演变为嘎翁Gown和罗布Robe。 3.女子的吾普朗多是一个等腰三角形，是很稳定的上轻下重的造型。男子的吾普朗多是历史上最后一件筒形衣服，堆砌各种装饰技巧。吾普朗多最大特征是不显露体形，只注重外表装饰，与同时期的科塔尔迪形成强烈对比。一方面是对肉体的肯定，一方面是对肉体的否定，反映出中世纪西欧人在神权统治下、在禁欲主义支配下被扭曲的矛盾心态。 （8）服装色彩的象征意义 中世纪的欧洲人热衷于色彩的象征作用，拼命追求服装的社会性符号功能。 1.绿色：男女恋爱，暗示结婚和生育。 2.蓝色：愚蠢，低劣。 3.红色：权利，权威。 4.黑色：清贫、谦让，丑陋，悲哀、痛苦。 5.黄色：被判，憔悴、衰老，疯狂的颜色。 （9）内衣、手套的象征意义 1.只穿内衣，是罪犯和俘虏的特征，还表示谢罪。 2.手套，是力量、权利的象征。 三、哥特时代的鞋、帽子和服饰品 1.尖头鞋－波兰那； 2.圆锥状尖顶帽子－汉宁； 3.男帽－夏普仑； 4.女子头饰－艾斯科菲恩；  思考题：

1. 解释名词：科特修尔 科希克拉斯 科塔尔迪 萨科特 普尔波万 肖斯 吾普朗多 波兰那 夏普仑 艾斯科菲恩 汉宁

2. 哥特式建筑样式是如何表现在服装上的？

3. 为什么说哥特式时期在衣服构成上是古今、东西的交叉点？ 4. 试以哥特式时期服饰文化为依据进行设计训练。 

02年考试真题： 简答题：简述哥特服装的特点。 

03年考试真题： 简答题：简述欧洲中世纪服装的主要特点。 

05年考试真题： 简答题：简述拜占庭时期的服装特征。 

08年考试真题： 简答题：简述哥特服装的特点。 第四章 近世纪服装文化 一、近世纪分为文艺复兴时期、巴罗克时期、洛可可时期。 （1）文艺复兴时期：把衣服分成若干个部件，各部件独立构成，然后组装在一起形成明

确的外形。 （2）巴罗克时期：把这些部件完整的连接在一起，形成一种流动的、统一的基调，界限消失整体感增强，表现出强有力的、跃动的外形特色。 （3）洛可可时期：巴罗克男性力度被女性的纤细和优美取代，窄衣文化在服饰人工美方面达到登峰造极的地步。 二、近世纪服装的共同特征：性别的极端分化，性差的夸张和强调，形成性别对立的格局。男子是雄大的上半身和紧贴肉体的下半身，重心在上半身，富有动感；女子上半身胸口袒露和紧身胸衣，下半身是膨大的裙子，表现出胸、腰、臀三位一体的女性特征，是一种静态。 第一节 文艺复兴时期的服装文化 一、文艺复兴的服装：意大利风、德意志风、西班牙风。 （1）意大利风时代： 具有开放、明朗、优雅的风格，男女向横宽方向反展，男装变得雄大，女装变得浑圆。在关节处留出缝隙用绳或细带连接，出现了可以摘卸的袖子，袖子开始独立剪裁，独立制作。 1.男装仍为普尔波万和肖斯的组合，内衣修米兹变短，英语称为夏次shirt。普尔波万衣长及臀底，系腰带，有圆领、鸡心领、立领、高立领。衣身向横宽发展，肖斯很紧身，穿半长靴，外穿大翻领嘎翁和曼特，装饰有假袖子和毛边装饰。 2.女服在腰部有接缝的连衣裙，叫罗布，领口很大，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，袖子有紧身筒袖和莲藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口，露出修米兹。裁剪上上下分离，是把整件衣服分成若干个部分构成的基本构想。 3.女子外衣是曼特，色彩明快，高腰身，托裾，有装饰性袖子，曼特领子很大。 4.高底鞋－乔品，16世纪后半叶，乔品被高跟鞋取代。 （2）德意志风时代 德意志风的主要特色－斯拉修装饰，即裂口、剪口。 1.德国男服中，普尔波万与哥特式时代在构成上基本相似，有普利兹褶，立领、内衣领很高，有细小褶饰，这是大褶饰领的先兆。普尔波万此时称达布里特，外穿裙身茄肯，最外穿夏吾贝（法语的曼特），衣长及膝或踝，衣身、袖子很宽松有毛皮里子或毛皮边饰，大翻领，有假袖子。 2.男子下半身穿膨臌起来的短裤－布里齐兹，中间用一块楔形布（科多佩斯）遮挡住裆部，后来发展成小口袋，装饰有斯拉修、填充物。 3.德国女服初期模仿意大利，方形低领口，装饰着着带立领的小披肩－科拉Koller，后变成高领，科拉变成有碎褶的小领饰，是后来大领饰的先兆；最初袖子很大，后领口变小、袖子变瘦，袖子有斯拉修装饰；裙子用很多普利兹褶或穿好几层衬裙使量增大，再罩上有普利兹褶的围裙。女服腰节较高，窄肩、细腰、丰臀大裙子，腹部尤其宽大。 （3）西班牙风时代 西班牙服装的外观特征：威严、正统、沉着的单色，特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。被称为填充式时代，表现为: 第一、男子上衣、短裤，男女袖子上施加填充物，表面装饰斯拉修。 第二、独立制作、独立使用的褶饰领“拉夫”非常流行。 第三、女服中裙撑“法勤盖尔”的发明和使用式女装下半身膨大化称为定型。 第四、与下半身膨大化相对，女子上半身盛行使用紧身胸衣“苛尔?佩凯”。 1.填充物的使用 ①西班牙男服的最大特点是大量使用填充物，普尔波万的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。袖子出现三中造型： 第一、帕夫?斯里布（puff sleeve泡泡袖），袖山头上臌起来，上臂和前臂合体；

第二、“基哥”袖（gigot羊腿），袖根肥大臌起，从袖根到袖口逐渐变细。 第三、莲藕状的比拉哥斯里布（virago sleeve）. ②填充物还用在短裤布里齐兹上，使其臌起来。 ③肖斯分为上下两段，上部是离体形的奥?德?肖斯；下部是紧身的巴?德?肖斯。 2.拉夫的流行 ①拉夫是独立于衣服之外的一种褶饰花边的领饰，是文艺复兴时期又一个独具特色的服饰部件。 ②拉夫呈车轮状，又厚又硬，脖子围上后头无法自由活动，人们强制性表现出高傲、尊大、不可一世的姿态。后来下颌处空出一个三角形的拉夫。 ③拉夫制作难度大，穿戴也很困难。 ④拉夫产生后，很快传遍欧洲各国，后出现了前边打开，后颈处高耸的扇型“伊丽莎白领”。 3. 法勤盖尔的发明 ①16世纪后半叶，西班牙贵族创造了“法勤盖尔”，呈吊钟形或圆锥形，以鲸鱼须、藤条、棕榈或金属丝作轮骨。 ②20年后，法国人创造了法式法勤盖尔，是用马尾织物做成的轮胎一样的东西，里面有填充物，用铁丝定型，穿在修米兹或衬裙外面，前面略低一些，外罩上裙子，形成腰部平着向四周伸出去，然后向下垂下来的独特外形。这种使用起来更方便，很快风行开来。 ③英国人主要用法国式法勤盖尔，在外面罩上一个圆形的盖，盖的外沿用金属丝或鲸须等撑圆，这样向四周平伸的更大，外沿的轮廓更加清晰，在英国称为威尔?法勤盖尔wheel farthingale。罩在外面的裙子在腰部出现两层，上面一层自腰部向四周放射地捏很多规则的褶饰。 4.紧身胸衣与女服二部式构成 ①西班牙风女装用束腰的紧身胸衣“巴斯克依奴”（Basquine嵌有鲸须的无袖紧身胸衣）整形，呈倒三角形。 ②后来出现了铁制的紧身胸衣，由前后、左右四片构成，前中央和两侧以合页连接，在后背中心用螺栓紧固。也有以前后两片构成的，一侧装有合页，另一侧用钩扣固定。 ③1577年后，出现了紧身胸衣“科尔?佩凯”，用几层布纳在一起，在前侧后纵向地嵌入鲸须，前中央下面的尖端用硬木或金属做成，开口在前或后中央，用绳或细带系紧。苛尔?佩凯的下缘内侧有钩扣或细带连接下面的法勤盖尔，外测有垂下的饰布。 ④佩埃斯?戴斯托玛－是掩盖苛尔?佩凯的装饰性胸布。当时妇女的着装顺序是：修米兹－紧身胸衣－法勤盖尔－衬裙－罗布。 ⑤罗布为了收腰，以腰围线为界上下分别裁制，上体部与裙子在腰线上缝合或用细带连接，这种上下分开构成的连衣裙形式是近代合理的二部式衣服之基础，但这时虽然在裁、制构成上是二部式，但在观念上仍处于一部式阶段。 ⑥西班牙风时代，黑色十分流行。16世纪后半叶，出现男装女性化、女装男性化现象，男女内衣很接近，女性内衣增加裤子这个品种。 第二节 巴罗克时期的服装文化 一、巴罗克原意为：不合常规、外形有瑕疵的珍珠；泛指各种不合常规、稀奇古怪、离经叛道的事物；违反自然规律和古典艺术标准的做法。 二、巴罗克风格的特点： ①气势雄伟、生气勃勃、有动态感、气氛紧张、注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感情色彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。 ②强调感情的表现，强调变化和动感，使用华丽的曲线装饰，人们崇尚变化，追求与众不同，装饰过剩。

③在服装上，巴罗克样式表现为不拘泥于传统造型，自由地随意追求变化，专注于细节和技巧，比起裁剪、缝制的精致程度，更加重视衣服表面装饰－蕾丝、缎带、刺绣。 三、荷兰风时代（1620-1650） （1）荷兰风时代也被称为“三L”时代，即Longlook长发、Lace蕾丝、Leather皮革。 1.衣服部件组合起来，从僵硬向柔和、从锐角向钝角、从紧缚向宽松方向变化。 2.轮形拉夫被抛弃了。 3.填充物、苛尔?佩凯、法勤盖尔被取掉了。 4.两性对立的造型被重叠穿衣和宽松的衣褶形成的男女都把重心放在下体部的胖乎乎的外形所取代。 5.蕾丝作为装饰大量出现在领子、袖口和裤脚处。 6.如果说西班牙风式虚伪的人工的贵族样式的话，那么，荷兰风服装则是实用的市民服。荷兰风时代的服装可以说是现代服装的直接始祖。 （2）主要衣物 1. 普尔波万变长，盖住臀部，肩线倾斜度很大，拉夫变成大翻领－拉巴（领口收省来完成）或折翻下来的平领和披肩领，褶饰被蕾丝取代。后来普尔波万腰际线上升，呈高腰身，下面连接着波兰状被截成数片的下摆－佩普拉姆。男服仍然有斯拉修装饰，双肩上保留着埃波莱特。 2.袖克夫，袖口翻折上来的漏斗状翻折量。 3.细腿的半截裤－克尤罗特，取代奥?德?肖斯，裤长及膝，在膝上用吊袜带或缎带扎口，装饰有蝴蝶。后来，出现了长及腿肚子的筒形长裤－西洋服装史上首次出现的长裤，英语称托拉吾扎兹Trousers，膝下有6寸的装饰。 4.茄肯，穿在普尔波万外面，无袖、收腰、前开或侧开、用扣子固定或用绳系上。 5.曼特，作为外衣，用来御寒。 6.女服出现了袒胸样式，除了外面的罗布，还要穿三条颜色不同的裙子，从内到外是斯克莱特、夫里庞奴、莫戴斯特。女袖上半截很膨大，肘部收紧；有的是宽松的短袖，露出里面内衣的袖子，肩上的埃波莱特消失，整个造型柔和、自然。 四、法国风时代（1650-1715） 从此时起，巴黎成为欧洲乃至世界时装的发源地。 （1）法国风时代的男装 法国风时代以男装变化最为显著。 1.17世纪中叶，普尔波万极度缩短，衣长及腰或更短，短袖或无袖，小立领，前开，门襟上一排扣子，下摆处常接一窄条垂布，自右肩斜向下挂着绶带表示身份，修米兹各处显露，袖克夫上的装饰很突出。 2.朗葛拉布，长及膝的裙裤，基本形是宽松的半截裤，也有的实际上是裙子，在普尔波万和朗葛拉布之间有一排环状的缎带束装饰，朗葛拉布左右缝处、长统袜肖斯的膝部、鞋上也有同样的缎带装饰。缎带的泛滥导致出现了按身份高低来决定缎带的使用量的规定。 3.60年代以后，出现了鸠斯特科尔、贝斯特、克尤罗特所组合的男子套装。 ①鸠斯特科尔，意为紧身合体的衣服。由衣长及膝的宽大衣卡扎克（宽敞的外衣）演变而来。卡扎克本是军装，衣身宽松，分有袖和无袖两种，后来从背缝和两侧缝收腰，在两侧取褶使下摆张开，后背缝在底摆处开禊（为了骑马方便），口袋位置很低，造型重心下移，有袖克夫，无领，前门襟一排扣子。70年代，腰身更加合体，称为鸠斯特科尔，形成了19世纪中叶以前的男装基本造型。 ②克拉巴特，蝴蝶结领饰，领带的直接始祖。 ③贝斯特，是室内服和家庭服，外出时外面穿鸠斯特科尔。初期为长袖、衣身较短，后变

长、收腰身、后背破缝，前门襟与鸠斯特科尔一样，装饰许多扣子，后变成无袖背心，改称“基莱”，衣长变短，向现代西式背心发展。 ④克尤罗特，长度与鸠斯特科尔下摆齐，或略长出下摆，在膝下用缎带扎着。 （2）法国风时代的女装 女装的巴罗克特征：流动的衣褶、变幻的线条、缎带、蕾丝、刺绣、饰纽等多种装饰在罗布上竞相争艳。 ①苛尔?巴莱特，是紧身胸衣，是装饰性上衣与苛尔?佩凯结合在一起的胴衣。腰部嵌入鲸须，缝线从腰向胸呈放射状地扇型张开，表面装饰很美，穿在修米兹外面，开口在前面或后背，下摆有一圈装饰布，内侧有钩扣，与下面裙子相连接，前中央下突出部分露在外面。持续了150年。 ②女服领口很大，裙子重叠穿用，外侧的裙子在腰围处取很多褶，垂至地面，臀部使用臀垫（克尤?德?巴黎）膨大化，这种夸张臀部的样式称为“巴斯尔样式”。 ③袖子变短，袖长及肘部，呈泡泡形，60年代规定袖长及肘部，70年代袖子是灯笼形，很宽松，袖口装饰着蕾丝或缎带蝴蝶结。 第三节 洛可可时期的服装文化 一、18世纪的文化是从贵族和新兴资产阶级的社交生活中产生和形成的，文化艺术方面，法国仍是西欧的中心。 二、洛可可式样的特征：打破了文艺复兴以来左右对称的模式，创造出一种非对称的、富有动感的、自由奔放的而又纤细、轻巧、华丽、反复的装饰样式。巴罗克那洋溢着生气、庄重的量感和男性的尊大感被洗练的举止、风流的游戏般的情调、艳丽的纤弱柔和的女性风格所取代。 三、巴罗克风以男性为中心，洛可可风服装以女性为中心 四、洛可可时期的男装（向近代男装发展） （1）鸠斯特科尔改称“阿比”，造型同前，收腰，下摆向外张，呈波浪状，为了使臀部向外张，在衣摆里加进马尾衬、硬麻布或鲸须，后中缝和两侧缝在下摆都有开禊，无领或小立领，前门襟一排装饰扣。口袋位置经常变动，袖克夫很大用扣子固定。 （2）贝斯特豪华起来，造型与阿比一样，衬衣袖口装饰蕾丝或飞边褶饰从阿比袖口露出，衬衣领为小立领或小翻领，被克拉巴特挡着，后来，衬衣门襟上出现了蕾丝或皱褶飞边装饰－加宝（取代克拉巴特）。1710年左右出现了宽领饰“耐克?斯特克”和黑色缎带蝴蝶结“索里太尔”。 （3）克尤罗特，用斜丝裁剪，紧身，不系腰带，不用吊裤带，长度到膝下多一点，裤口用三四粒扣固定，包在白色长统袜外面，有带襻或皮带扣。 （4）夫拉克（燕尾服、晨礼服的始祖），18世纪中叶，男装为之一变： ①男上衣去除多余的量，衣摆不外张了，实用多了。 ②最大特点是门襟自腰围线起斜着裁向后下方。 ③有立领或翻领，后开禊，衣身自袖窿起有公主线，不扣扣，袖子为两片构成，袖长及手腕，袖口露出衬衣的褶饰，袖克夫消失，但袖克夫的装饰扣保留到现在，现代男西服的缝制技术已基本形成。 ④夫拉克?阿比埃－由夫拉克、基莱、克尤罗特组成的三件套。作为上流社会的男子社交服一直用到19世纪。 ⑤鲁丹郭特，新型外衣，两层或三层领子，造型类似阿比。 五、洛可可时期的女装 （1）奥尔良公爵摄政时代（过渡期） 1.耐葛里杰，白天的常服，领口很大，背部有很多箱形普利兹褶，呈又宽又长的托裙形式。

兹（半衬裤）或庞塔龙，再加上长衬裙或短衬裙。 ④ 1868年，裙子的膨臌状态向身后转移，像洛可可末期出现的巴斯尔样式一样，出现了波兰式罗布，接着向世纪末的第三次巴斯尔样式过渡。 2. 女装各部特征 ① 领子延续上个时代的高领口和低领口，前开禁，有一排或两排扣子，女装上使用扣子来固定衣服是从这个时代开始的，可以看出女装向男装靠拢的倾向。 ② 帕哥达?斯里布（宝塔袖），袖根窄小、袖口喇叭状地张开，用蕾丝或刺绣的织物一段一段接起来的特殊袖形。 ③ 紧身胸衣科尔赛特继续使用。 ④ 罩在外面的裙子上的装饰越来越多；横向的一段一段的襞褶装饰，多用裙子的对比色，鲜艳夺目。后来，轮骨被取掉裙子变成了金字塔状。60年代末，用隐蔽的带子把外侧的罩裙卷起，露出里面衬裙的波兰风样式。外套继续流行曼特莱和披肩，还出现了各种仿男式的前开型大衣。 ⑤ 女裤和妇女解放运动，阿拉伯宽松灯笼裤引入女装，随着妇女体育活动的展开，女装裤子逐渐被认可。 ⑥ 流行织物以塔夫绸最为流行。 3. 沃斯－擎起巴黎高级女装大旗的第一位设计师 ① 假人形、真人模特 ② 创造了采购、选择面料、设立创作工作室、拥有专署模特、每年举行四次作品发布会等一系列设计创作和经营紧密结合的崭新经营法。 ③ 他是第一个向美国和英国成衣商出售作品的设计师。  思考题： 1.解释名词：夫罗克?科特 泰尔?科特 毛宁?科特 贝斯顿 拉格伦?科特 克里诺林 2.简述洛可可时期的女装特征。 3.试以洛可可时期的服装文化为依据进行设计训练。第四节 巴斯尔时期的服装文化 一、19世纪70年代，去掉了裙撑克里诺林，出现了合体的连衣裙式的普林塞斯?多莱斯（Princess dress），17世纪末、18世纪末两次出现过的臀垫－巴斯尔，又一次复活流行于70年代到80年代，因此，这一时期称为巴斯尔时期。人造丝、人造纤维问世。 二、巴斯尔时期的男装 （1）仍是上衣、庞塔龙、基莱组合的三件套形式。 （2）现代型的衬衣和领带，衬衣领呈有领座的翻领，领口有浆硬的袖克夫。克拉巴特分为大的斯卡夫scarf，和小型的耐克塔一（necktie 领带），1890年耐克塔一变成今天领带的形式，系扎方法固定下来，这种领带被称作“夫奥?印?汉德（four in hand意为四头马车）。 （3）男装（包括女装）可是分化出市井服（逛街服）、运动服、社交服这些不同场合穿用德不同品种。 4.印巴耐斯?凯普－有披肩的长袖大衣，腰部长系腰带，还有毛织物的短大衣，帽子有软呢帽、硬壳平顶草帽。 三、巴斯尔时期的女装 （1）克里诺莱特－由波兰式罗布发展而来，后半部用铁丝或鲸须做成撑架使之后突的衬裙，上蒙马尾衬布，罩裙流行托裾形式。 （2）普林塞斯?多莱斯－上下都很紧身，下摆变窄，紧身裙上配一条别色罩裙，或缠卷在腿部、或装饰在腰部，多余部分集中于后臀部，下摆呈美人鱼一样的托裾形式。 （3）1883年，裙子又逐渐变大，巴斯尔样式重新复活，开始用后突状的克里诺林，后

发展成臀垫，法国称巴斯尔为托尔纽尔，法国以外的国家称之为“克尤德巴黎”。 （4）巴斯尔时代女装，除凸臀特征外，另一特色是托裾。 （5）紧身胸衣把胸高高托起，把腹部压平，强调“前凸后翘”的外形特征，到90年代变为优美的S形。领子白天为高领，夜间为袒露的低领口。 (6)强调衣服的表面装饰效果是巴斯尔样式又一大特征。褶襞、普利兹褶、活褶飞边、流苏装饰等。不同色、不同质地面料相拼接。相组合、搭配成为流行。 （7）泰拉多?斯茨（女西服套装）－男式女服，女服又一次向男服靠拢。女性运动服促经了女服现代化的进程。 

思考题：

1. 名词解释：克里诺莱特 泰拉多?斯茨 2. 简述巴斯尔时期女装造型特征。

3. 试以巴斯尔时期的服饰文化为依据进行设计训练第五节 S形时期的服装文化 一、艺术领域出现了否定传统造型样式的运动潮流即“新艺术运动”，其主要特征是流动的装饰性的曲线造型，S状、涡状、波状、藤蔓一样的非对称的自由流畅的连续曲线，目标是打破过去的传统，从历史样式中解放出来。 二、S形时期的男装 （1）男装仍是三件套形式，基莱有个小小的翻领，追求与上衣和裤子的同色、同质的统一美。 （2）庞塔龙，仍是宽松的长裤，1910年男装使用垫肩强调横宽，裤子在臀部较宽松肥大，裤口处收窄，呈倒三角形，但1914-1915又流行宽裤口。 （3）衬衣和领带十分讲究。衬衣领有硬立领和翻领，硬立领前面有小折角。 （4）男大衣有各种长度，70年代出现披风式长大衣用腰带固定，多用于旅行或风雨衣。 三、S形时期的女装 (1)女装进入一个从古典样式向现代样式过渡的重要转换期。巴斯尔消失，外形变成纤细、优美、流畅的S形。（2）所谓S形，是指紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，把腰勒细，把丰满的臀部自然地表现出来，从要到下摆，裙子像小号似的自然张开，形成喇叭状波浪裙，从侧面看，挺胸收腹翘臀，宛如S形，故得名。因美国画家基布逊喜画这种样式，又叫基布逊外形。 （3）S形样式在局部造型上有两个明显特征： ①哥阿?斯特卡，用几块三角布纵向夹在布中间构成的裙子，现在的四片、六片、八片等斜裙、喇叭裙和鱼尾裙都属此类。群长及地面，上半身到臀部非常合体，下面呈喇叭状。 ②基哥?斯里布，即羊腿袖。文艺复兴和浪漫主义时代的羊腿袖又一次复活，袖根肥大、袖口窄小，上半部呈泡泡状或灯笼状，肘部以下为紧身的窄袖。 （4）为了弥补衣裙的造型简洁，常从肩部向腰部纵向装饰几层大飞边。 （5）1908年，女装向放松腰身的直线形转化，裙子开始离开地面，露出鞋。 （6）紧身胸衣在构成技术上取得了显著进步，自文艺复兴以来，历时300余年，一直到19世纪，少女穿紧身胸衣称为“科尔赛特教育”。 （7）女装向S形转化时，紧身胸衣也随之变长，拼接布片的数量减少，臀部插入弹性布，上部越来越短，终于乳罩应运而生，紧身胸衣从此上下分离，科尔赛特变成只负责整理腰、腹、臀的内衣。 四、创造流行的设计大师与霍布尔裙时代 （1）19世纪末到20世纪初，历史进入一个由设计师创造流行的时代： 1.沃斯店

2.卡罗三姐妹：以织进金银线的锦缎、绉绸、蝉翼纱和蕾丝等豪华素材、洛可可风、中国风的刺绣、精美绝伦的制作工艺、独特的设计享誉巴黎。 3.杰克?多赛：淡雅色调、纤细、妩媚的女性味和性感的挑逗性。 4.威奥耐夫人：创造了斜裁技术，让模特光脚穿上桑达尔（凉鞋），改良紧身胸衣、发表了自然体形曲线的罗布。 5.波尔?波阿莱：本世纪第一位被称为“革命家”的设计大师。不随波逐流抓住新的时代潮流确立自己的风格。 ①与众不同的橱窗陈列方式吸引人们的注意。 ②1906年推出高腰身的细长形的希腊风格，摈弃了紧身胸衣，强调“多莱斯的支点不是在腰部，而是在肩部”，腰身不再是表现女性魅力的唯一存在，这在服装史上具有划时代的意义。 ③1910年，他发表了宽松腰身、膝部以下收紧的霍布尔裙。为了行走方便，在收小的裙摆上坐了一个深深的开衩，推出了穿长及膝的细长统靴的性感样式，暗示：新世纪中，女装设计的表现重点将向腿部转移。 ④波尔?波阿莱对东方艺术兴趣浓厚。 ⑤1908年创立了营业部、发送部、成衣部等使其组织现代化。并创设了“罗吉奴”香水公司，和“玛尔齐奴”工艺学校。 6.帕康夫人：1891年与年轻的银行家伊吉多尔?帕康结婚，创立了帕康店，丈夫卓越的经营才能和夫人的创作才能珠联璧合，使这个店在断时间内跃上巴黎高级时装店的第一线。 ①经营方法是：向所有人都敞开，把顾客层扩大到高级社交界以外的经营方针是一种创新，也是其成功的奥秘。 ②打开了体育赛场上广告的先河。 ③以本人形象作模特。 ④海外开分店史帕康的另一创举。 ⑤领用画家的协助，把自己的作品画成速写，出版作品集《帕康的扇子与毛皮》。 ⑥帕康夫人不是引导潮流也不是身怀绝技，而是及时地对流行作出反映。 ⑦ 帕康作品特色是充满朝气的活力和绘画一样的感觉。 五、欧洲的服装行会与男式女服的流行 （1）1841年平面制图的方法用于女装裁剪。 （2）1854年男装裁剪方式进入女装领域。 （3）纸样的使用和成衣号型标准的确立是成衣发展的必要条件。 （4）约翰?莱多芳－男式女服套装的创始者。

思考题：

1. 解释名词：新艺术运动 基布逊外形 哥阿?斯特卡 霍布尔 2. 简述S形时期的女装特征。

3. 简述活跃于这个时期的著名设计大师及其生平。 4. 试以S形时期的服饰文化为背景进行设计训练。

05年考试真题：

简答题：简述现代男装的形成、发展历程及其原由。

06年考试真题：

论述题：试分析1789年之后，法国服饰在欧洲所处的文化地位。

07年考试真题：

简答题：S形受何种艺术运动影响及其主要特征。

论述题：男装近现代化历程及主要原因。第六章 现代服装文化 缝纫机的发明、化学染料的开发、成衣化的尝试、高级成衣业的兴起、流行媒介的扩大，带来服饰流行的产业化，这与科学技术引起的生活环境的变化和与之相适应的社会形态、思想意识的变革相关。 一、女装的现代化： （1）把女性从束缚肉体的紧身胸衣的禁锢中解放出来，回归女性肉体的自然形态。（波阿莱等人解决的） （2）从束缚四肢活动装饰过剩的传统重装中解放出来，向便于活动、符合快节奏现代生活方式的轻装样式发展。 （3）排除服装上的社会性差别，纠正古典式的阶级差和性差别之偏见。（二三是二次世界大战完成的） （4）从繁重的手工缝纫那里把女性解放出来。（即成衣化问题，各国进度不一） 二、自19世纪以来，男装变化幅度较小，相对稳定，女装受社会变革中政治、经济、战乱、和平、文艺思潮、科学技术等诸多因素的影响，极为敏感地届时作出积极反映，女装变化成了社会风云的一面镜子。本章围绕驾驭时代潮流的设计大师以女装的变化为中心展开叙述。 第一节 女装的现代化 一、第一次世界大战的影响 （1）妇女成了战时劳动力的唯一资源，使女性走上社会称为一种现实，群长缩短，繁琐的装饰被去掉，富于机能性的男式女服在女性生活中确立，女装的现代化向前迈出了坚实的一大步。 （2）战后，以美国为首掀起了世界范围的女权运动，在经济上因具有职业而独立的女性越来越多，女装上出现了否定女性特征的独特样式。 （3）20世纪初，德国兴起了裸体主义，人们寻求从虚伪的社会人向无拘无束的自然人回归，企图恢复长期以来被“剥夺”去的那部分人体本来的生理机能。 （4）装饰艺术－对服装有明显的影响。它受新艺术运动、毕加索立体主义、鲍豪斯设计理念、谢尔盖?佳吉列夫的俄罗斯芭蕾舞、埃及艺术、美洲印第安艺术、早期古典艺术及东方艺术影响而产生的装饰艺术，以1925年巴黎举办的“国际装饰艺术展”为契机而得名。其特征是：以曲线和直线、具象和抽象这种相反的要素构成的简洁明快、强调机能性和现代感的艺术样式、特别是直线的几何形表现，显示出对工业化时代适应机械生产的积极态度，形成现代设计的基础，因此也被称为“现代风格”，一直影响到30年代，后在60年代末又一次复兴，以简洁、朴素的直线型为特征的20年代服装样式明显受这种艺术思潮的影响。 （5）苛苛?夏耐尔－取代了波阿莱被称为第二位“革命家”，继沃斯、多赛、波阿莱、帕康之后与威奥耐、朗邦等一起形成指导世界流行的强大阵营。 二、现代女装的形成 （1）男童式女装与“杰尔逊奴”样式 1.战争改变了人们的价值观和审美观，裙子缩短到离地20cm左右，腰身越来越宽松。 2.1919年出现了流行于真个20年代的－宽腰身的直筒形女装。在这一年，格罗佩吾斯创办了－鲍豪斯，以简洁设计著称于世的莫里奴和简?帕特及以现代化经营方式文明于时装界的鲁希安?鲁伦等高级时装设计师领导的企业也都在这一年开业。 3.女性冲破传统道德规范的禁锢走向另一个极端，即否定女性特征，向男性看齐。乳房

被有意压平，纤腰被放松，腰线的位置被下移到臀围线附近，丰满的臀部被束紧、变得细瘦小巧，头发剪短，裙子越来越短，整个外形呈长“管子状”，为了塑造这种少年体形，产生了用有弹性的橡胶布制成的直线形紧身内衣。 4.1923年，一度出现臀部放宽的酒桶形女装，不到一年又回到细长的管状外形上来，这种短暂的流行使人们对“将帕”（Jumper，宽松的运动形茄克衫，即我国所称的茄克）很感兴趣，这时的女衬衫“布劳斯”与将帕同形，很宽松，在臀部堆出多余的量来。总之，腰线的降低，使女性味的中心集中于臀部。 5.这个时代理想的美人，是胸部扁平，瘦骨嶙嶙的。 6.女子齐耳短发，一种帽山很深的吊钟形女帽“克罗歇”应运而生。

7.20年代中期，女性味开始复活，流行从男学生式向女学生式转变，简?帕特主张回归优雅的女性感觉。1926年鲁希安?鲁伦发表了活动式外形，用普利兹褶或波浪褶来表现女装的活动性。

8.1927到1928年，群长缩短到膝盖附近，使女性秀丽的大腿大胆裸露，设计的重点放到双腿的表现上，长统丝袜和鞋的设计十分引人注目。 9.1922年，法国作家维克塔?马尔葛里特出版了小说《拉?杰尔逊奴》，人们把穿超短裙、留短发的职业妇女称作杰尔逊奴（假小子）。 10.战争期间，女性穿上了裤子，20年代随着女子体育运动的兴起，运动装中又一次流行长裤、裙裤、短裤等裤装。但日常生活中仍没有裤装的位置。海滩服和游泳装进一步现代化，造型与现在已经差不多了。 11.神色皮肤称为一种新的时髦。 （2）夏耐尔与巴黎高级时装的第一次鼎盛 1.孤儿的卑微出身奠定了她强烈的反贵族意识和为劳动妇女服务的思想，她酷爱自己的事业，一生没有结婚。 2.一战后，顺应历史潮流她敏感地抓住社会变化，以黑色和米色为基调，把毛针织物用在女装上，适时地推出了针织面料的男式女套装、长及腿肚子的裤装、平绒茄克、长及脚踝的夜礼服等，“夏耐尔套装”就产生于此时。 3.她把晚礼服法定的托地长裙缩短到与白日服一样的长度，尽可能使其造型朴素、单纯化。 4.着装方式上：晒黑皮肤，留男人一样的短发，把男友的毛衫和上衣披在身上招摇过市。（地道的杰尔逊奴） 5.服装搭配上，改变了把服饰品的经济价值作为审美价值的传统观念，把人造宝石大众化，把服饰品的装饰作用提到首位。 6.她一生致力于为现代职业妇女杰尔逊奴们制作“尽可能简练、朴素的服装”被称为“运动型之母”。 （3）玛德莱奴?威奥耐 1.她最大的贡献是创造了“斜裁”，利用面料的斜丝裁出柔和地适合女性体形的女装，强调动的美感，那多样的悬垂衣襞和波浪，套在脖子上的三角背心式夜礼服，前后开得很深的袒胸露背式夜礼服，尖底摆的手帕式裙子，装饰风格的刺绣等都独具匠心。 2.她重视技术保密，不画设计图直接在立体模型上造型，第一个定织了双幅宽的绉绸。 3.她的设计风格受装饰艺术和东方艺术影响很大，直线的、几何形的、日本的浮世绘、和服等都可在其作品中找到痕迹。她被认为是本世纪东方和西方服饰文化以新的形式在时装上融合的典范。 （4）简奴?朗邦 1.朗邦的风格是浪漫而优雅，特别是以绘画为题材的“绘画女装”和从中世纪教堂的彩色

玻璃画获得灵感的“朗邦兰”十分出名。 2.她推出很多高格调的管状女装，1925年开设香水部门，1926年又创设男装部门，打开了高级女装店经营男装的先例。朗邦店是巴黎现存最古老的高级时装店。 （5）爱德华?亨利?莫里奴， 1.他的作品把英国式的严谨和法国式的浪漫结合在一起，其软料套装非常有名（如用印花绸制作的普利兹褶男式女套装等）。 2.他还首创在驳头上挖扣眼以插花的装饰方法。在连衣裙的臀部位置装饰人造花以强调低腰身的效果。 3.30年代采用法国画家高更的风格使用明快的粉红色和深玫瑰红色的雪纺绸设计出流动的优雅女装博得好评。 4.设计大师皮尔?巴尔曼和马尔克?葆安都曾是其门徒。 （6）还有以休闲运动服设计名噪一时的杰克埃依姆、玛基?鲁夫、马尔塞尔?罗夏、查尔斯?波印塔?莱多芳、鲁希安?鲁伦等都活跃在这个辉煌的时代。  思考题：

1. 解释名词：克罗歇 杰尔逊奴 2. 20年代女装的特点是什么？

3. 请列举活跃于20年代的几位著名设计师。

4. 试以20年代服饰文化为依据进行设计训练。第二节 细长形与军服式 一、经济危机与第二次世界大战 （1）经济危机使女性被赶回家庭，要求女性具有女性味的传统观念重新抬头，女服又一次出现尊重优雅的非机能性倾向，杰尔逊奴消失。 （2）然而，二战使又迫使女性放弃宁静的家庭生活，女装再度向机能化的男装靠拢，英姿飒爽的军服式女装风靡全球，战争又一次促进了女装的现代化进程。 （3）科学技术有了长足的发展，合成纤维、合成橡胶、塑料、尼龙、涤纶丰富了人类的生活。 二、20世纪30年代－40年代前半期服装文化 （1）细长形女装 1.裙长的变化与世界经济的关系：凡经济成长期，裙长均有缩短的倾向，而经济衰退时代，女性味收到重视，裙子往往变长。

2.30年代的经济危机给女装带来的变化即是如此，裙子变长了，腰线回到自然位置，出现了细长的外形，人们崇尚成熟的优雅女性美。

3.30年代的夜礼服中出现了大胆裸露背部的形式，设计重点由20年代的腿部转移到背部，这是经济衰退和社会动荡期被动的色情表现。平常穿的男式女套装、裙子也变得细长，前面打箱形普利兹褶。 4.1938年，裙子开始缩短，女装夸张肩部，向后来的军服式过渡。 5.1938年英国国王夫妇访问巴黎掀起了一阵烂漫主义风波，出现了收腰夸臀式时装，与奥地利农民的装束非常相似（希特勒出身奥地利）。 （2）军服式的流行 1.二战决定性的完成了女装的现代化。 2.女装出现缩短裙子和夸张肩部的机能化倾向，变成一种非常实用的男性味很强的现代装束，这就是军服式。 3.战争中，美国出现了一批自己的设计师，还出现了时装组织，设立了许多时装设计大奖。

4.战争结束后军服式女装继续流行，但是腰身变细、上衣的下摆出现波浪，衣袋设计很受重视。因腰收细肩就显得更宽，所以战后的军服式被称为“宽肩式”。 5.战后首先意识到腰线，为1947年迪奥尔的“新样式”女性味的复活打下了伏笔。 6.战后，巴黎高级时装店重振旗鼓，东山再起。 （3）活跃于战前的设计师 1.除夏耐尔、帕特、威奥耐等元老外，出现了许多新秀：埃尔萨?斯查帕莱莉，她想象力丰富、新奇，设计大胆，甚至怪诞。被称为“服装界的超现实主义者”。 2.她无视女性曲线提出挑战，用垫肩强调肩，恢复丰满的胸部表现，让腰线回到自然位置，提倡古典式的造型。 3.不仅在造型上，在色彩设计上也与众不同。 4.合成纤维和拉链的使用也从她开始。 5.到处旅游时当地的风土人情也成了她的创作源泉。 6.她又严格遵循着传统的美学法则，她完美的套装对比例的感觉，对平衡的处理，对节奏的表现，都无可挑剔。 7.第一个在高级时装中导入上下不同色、可以自由搭配的“塞帕莱茨”（separates组合装），强调美国式的合理性。 （4）斯托巴尔?巴伦夏加， 1.1938年他推出了束腰式女装，预示着战后迪奥尔“新样式”的到来。 2.他是个技术权威，创造了许多革新结构，很重视整体造型。3.他只追求自己认为正确的、应该如此的理想，对任何事情都从不妥协，也不喜欢抛头露面来宣传自。 4.他的作品具有超时空的持久性和艺术性。 5.他不绘制效果图，直接在模特身上利用布料的性能进行立体裁剪和造型，被称“剪子的魔术师”。 （5）葛莱夫人 1.1934年开店（阿里克斯时装店），被誉为“布料的雕刻家”。 2.她用特制的宽幅丝针织物创作流动的垂褶女装。 3.她认为，时装是以人为基础而创造出来的雕刻和建筑，衣服要把服用者的魅力百分百低表现出来。 4.她的作品细腻、风格独特，特别是流动的富有立体感的各种褶饰、波浪、大胆而高雅的配色。 (6)还有以高雅著称于世的－尼娜?莉奇；希腊人简?戴塞。  思考题：

1. 简述30年代女装的特色。

2. 请列举30年代著名的服装设计师及其设计风格。

3. 试以30、40年代的服装文化为依据进行设计训练。第三节 迪奥尔时代 一、20世纪40年代末到50年代末的服装文化 （1）迪奥尔与他的“新样式” 1.圆润平缓的自然肩线，用乳罩整理得高挺的丰胸连接着束细的纤腰，用衬裙撑起来的宽摆大长裙，长过小腿肚子，离地20cm，很细的高跟鞋，整个外形十分优雅，女性味十足。 2.他称自己的“卡罗拉?拉印”（花冠形）也叫8字形。其实是一种复古样式，是16世纪以来西欧女服中反复出现的强调胸腰臀三位一体的女性曲线美的基本样式的现代变种。 3.同时期发表类似造型的还有斯查帕莱莉、巴尔曼。 （2）“形”的时代（因其一生都在追求服装外形的变化）

1.40年代末50年代初由于动荡不安的国际环境的影响，使新样式这种强调女性腰身的女性味造型一直非常流行，表现出人们珍惜、希求和平的美好愿望和强烈心声。 2.1948年，迪奥尔发表了Z字形，是在新样式8字形基础上，在茄克的腰褶上加装饰，或在裙子上重叠双层的围裙褶饰、追求不对称、不均等的效果。 3.1948年秋，迪奥尔又推出翼形，仍是以8字形为基础，以不对称的领口装饰和裙腰部分的腰带莱强调翼形；或以翘起来的下摆来突出翼形感觉。 4.1948年8字形那外张的长裙达到顶点，流行开始朝着相反的方向回归。巴伦夏加推出了帕奈尔裙，即紧身裙上重叠一块或几块同料（或别色料）的装饰布（或罩裙），一边保留着外张的量感，一边又把裙子向内收的紧身形方向推移。 5.1949年春，迪奥尔也采用了同样的方法，一方面把裙长稍向上缩短一些，一方面在紧身裙上罩上帕奈尔裙，形成一种复杂而流动的美。他称这种样式为“托龙普?鲁依幼”（逼真画），意即外观与实际是两回事。这种方法是流行转换期常有的一种过渡现象，其特点是前、后两个流行的要素同时出现，难分主次，以避免流行的突变。 6.1950年，裙子外形彻底发生变化，直线形出现。一般称希斯?希尔埃特（紧身外形），但迪奥尔称自己的作品为“巴蒂卡尔?拉印”（Vartical 垂直线形），这个垂直线指的是裙子造型。裙子变小后设计重点放到袖子上。 7.1951年，迪奥尔又在巴伦夏加的“巴莱尔?拉印”（酒桶形）的基础上推出“奥巴尔?拉印”，腰身被放松，设计重点仍然在袖子上，袖形主要有：①小披肩袖②瓜形袖③气球式袖④泡泡袖⑤钟形袖⑥土耳其袖⑦插肩袖。 8.1953年春，迪奥尔发表了“丘利普?拉印”（郁金香形），把胸向横方向扩大，直接与袖子连接起来，肩线象拱门一样呈圆形，腰部又收紧，下半身呈细长形。 9.1953年秋，迪奥尔推出了“埃菲尔塔?拉印”，和“克波尔?拉印”（圆屋顶行）。裙长一下缩短到离地40cm。 10.1954年秋，迪奥尔推出了不束腰、不突出胸和臀的直线形－H拉印，取掉了紧身胸衣的束缚，强调女装的机能性，有人称其为“夫拉特?拉印”（扁平形），是一种朴素、简练的、现代女性味时装。 11.1955年推出A拉印和Y拉印。 12.1956年推出了“阿罗?拉印”（箭形）和“玛葛耐特?拉印”（磁石形）。 13.1957年发表了“里巴蒂?拉印”（自由形）和“斯品多尔?拉印”（纺锤形）。 二、巴黎高级时装业的第二次鼎盛期（50年代） （1）巴伦夏加 1.他致力于推行简洁、单纯、朴素的女装造型。对应于社会生活的略式化，他在方便活动、解放女性腰身上做文章，开拓了运动形女装。 2.1948年，推出帕奈尔裙。 3.1950年秋，推出酒桶形。 4.1951年春，发表了阿拉伯风格的斗篷式大衣。 5.1951年秋，推出美国海军军校学生制服式，无视腰线的直筒形茄克，裙子自臀围线起做成普利兹褶便于活动。同时还推出前面胸部较合体，后背宽松的高腰身大衣。 6.1952年，发表了背部宽松式套装。 7.1953年春，推出波罗夏次风格的两件套装。 8.1955年，推出不收腰的“丘尼克?多莱斯”（tunic dress）和“丘尼克?科特”（tunic coat）。 9.1957年推出极为朴素的“修米兹?多莱斯”（衬裙式女装）。追求放宽腰部，解放腰身，臀部周围柔和留有一定空间的丘尼克式独特设计。 10.巴伦夏加与迪奥尔的共同之处是：都推翻了紧贴肉体的设计，致力于创造独特、均衡

的完美外廓形，但迪奥尔对衣服内部结构进行各种衬垫处理，改良克里诺林，而技术高超的巴伦夏加开发了全新的裁剪技术。 （2）皮尔?巴尔曼 1.他一直坚守自己的信条和设计原则（均衡、节度、用心），追求、塑造时髦、高雅、可爱的贵妇人形象。 2.1945年，推出了肩线平缓、收腰宽摆的蜂腰式和金色缎子上有黑玉石刺绣的夜用布劳斯（女衬衫、罩衫）。 3.1947年，发表了“工作服式”布劳斯。 4.承担了电影服装设计、还是画家、弹一手好钢琴、理论家（讲授服装史、设计讲座）。 （3）杰克?法特 1.他的作品充满梦幻般的浪漫色彩。 2.1949年，推出帐篷形大衣。 3.1950年，推出与迪奥尔同名的奥布里克?拉印（斜线形）。 4.1952年，推出杰尔逊和马尼修?鲁克（男式女装）。 5.1954年秋，推出S形，与直线形相对向曲线形挑战。 6.他对色彩非常敏感，还非常喜欢面料。 7.法特的历史贡献是：他首先注意到成衣业的雄厚潜力。打开了巴黎高级时装界成衣生产的先河，是60年代高级成衣业的先驱。 （4）尤贝尔?德?基邦希 1.1953年春，发表了袖窿肥大的无袖连衣裙。 2.1955-1957年，与巴伦夏加一起致力于不收腰、不突出胸的宽松式丘尼克或修米兹?多莱斯的设计，形成后来风靡全球的萨克?多莱斯（布袋女装）。 3.他成功另一方面是与电影明星奥黛丽?赫本的合作关系。 （5）还有皮尔?卡丹、伊夫?圣?洛朗、安东尼奥?戴?卡斯蒂奥、马尔克?葆安。初露锋芒。 （6）迪奥尔时代的三巨头：迪奥尔、巴伦夏加、巴尔曼。思考题： 1. 迪奥尔自1947年到1957年发表了哪些代表样式？ 2. 活跃于迪奥尔时代还有哪些著名设计师？简述其设计特点。 3. 试以50年代西欧的服饰文化为背景进行设计训练。第四节 流行的变化 一、“年轻风暴”与动荡的20世纪60年代 （1）经济方面的发展、社会政策和税制的改变使战后出生的新一代在物质上并不匮乏，但因缺乏家庭温暖，在情感上饱受挫折和不安，常借暴力行为和各种破坏行为来发泄情绪，他们自称是Beat Generation——垮了的一代。 （2）60年代的“年轻风暴”发展成对社会与政治制度的批判、反现行体制、反传统、反战等反传统反体制运动。 （3）这种风靡全球的年轻风暴强制性的改变着人们的世界观、价值观、审美观，从而扭转了20世纪后半叶的服装流行方向和模式，给为贵妇人服务的高级时装业以致命的打击，使高级成衣业趁机崛起，人们的服饰朝着更加丰富多样化方向迈进。 二、20世纪60年代的服装 （1）女装的单纯化和轻便化 1.从近世纪到近代，流行的源头是宫廷、沙龙、王公贵族、资产阶级贵妇的穿戴，进入20世纪后，流行仍然靠高级时装设计师的感觉和技术来产生、形成。 2.两次大战后，生活节奏的加快生活方式的改变，服装越来越强调合理性和机能性，特别二战后，以美国为代表以更大范围的一般消费层（经济上独立、具有强烈的自我意识和新的价值观的年轻一代）为对象的时装产业走上成衣化道路。

3.50年代中期起，女装开始朝着单纯化、轻便化、简洁、朴素化方向发展。机能性越收到重视。 4.1958年的萨克?多莱斯（布袋女装），是放松腰身的。 5.迪奥店的伊夫?圣?洛朗推出了高腰身的朝气蓬勃的梯形； 6.玛基?鲁夫店推出了胸前和臀围处抽褶的娃娃式女装。 7.1957年，基?拉?罗修推出低腰身的“却尔斯登”形。 8.皮尔?卡丹推出了高腰身的后背宽松的斧形，裙长缩短到离地50cm。 9.尤贝尔?德?基邦希推出了后背宽松形。

10.1959年，伊夫?圣?洛朗、皮尔?卡丹等推出充满年轻气息的作品。 11.1960年春，女装进一步单纯化。

12.1960年秋，出现了20年代样式复兴的现象，吊钟状的帽子，宽松的低腰身，细长的茄克等，设计师通过20年代的风格向人们提供新的出发点。

13.1961年又出现30年代样式的复兴，裙长没变，裙子多采用斜裁的方法加大下摆量，或放射状地取普利兹褶，构成轻快的外形。30年代的长波浪裙表现的是一种文静的淑女风格，而这时的“30年代风格“则是轻快的、年轻活泼的、动的、现代感极强的一种崭新现象，因为流行的“根基”已不是过去的“夫人”而是年轻人。

14.1962年，世界经济一度消沉，女性味继续流行，30年代的威奥耐风格重新收到重视，腰线复活，清淡柔和的色调十分流行。 15.1962年秋，许多设计师都发表克尤罗特?斯卡特（裙裤），外表看像是筒裙、小斜裙或波浪裙，实际上是两腿分别包装的有裆的裤子形式，看出强调女性味的同时重视机能性。 （2）“反体制时代”与“迷你”时代 1.“反体制时装” ①从1963年到1970年为止，是“年轻风暴”席卷全球的时代，向传统服饰挑战，牛仔裤、迷你裙、喇叭裤、不戴胸罩等现象风靡西方世界。 ②喇叭裤的普及，加速了服装的“中性化”，甚至出现了男装“女性化”的现象。 ③嬉皮士运动后转变为绿色革命，基于回归自然的思想，排斥人造纤维，否定工业社会，衍生出复古风潮。 ④回归自然的风潮同时也孕育出追求民族、民间风味的流行趋势，许多设计师推出了民族风格的设计作品，为国际服装市场注入了新的生命力。 ⑤长发、T恤衫、电影、爵士乐、波谱艺术、欧普艺术，这就是反体制时装，崔跨了传统服饰审美观和着装意识。创作来源多样化的服饰时代到来了。 2.迷你裙与安德莱?克莱究 ①50年代末60年代初，“年轻样式”的倡导者玛丽?克万特，推出了革命性的迷你装，高级女装向年轻化、轻便单纯化方向发展。 ②1965年，安德莱?克莱究发表了膝以上5cm的迷你裙后高级时装界发生真正的转变。 ③为使腿显得修长，安德莱?克莱究一次次地缩短裙长，并改变整体形态的比例和均衡感，迷你裙成了他最终的结论。 ④他也在裤装中寻找使“双腿变长”的可能性。1963年春，发表了夜用细筒裤。 ⑤1964年春，进一步强调运动性和机能性，发表了露出膝头的女装。 ⑥1965年春，他推出两大样式：迷你裙和几何形。裙长缩短到膝上5cm，表现出大胆的色情性；降低腰线位置，以崭新的比例关系和卓越的裁剪技术构成一种全新的美。 ⑦克万特的迷你裙反映了大众化街头风景；而克莱究的迷你裙则含有历史性和哲学性的反思。换言之，两者差异在于自然风格与高度的艺术创作品的不同，因为服装设计在伦敦被看作是商业活动，而在巴黎高级时装界则被看成艺术创作。

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