服装材料教案(全本)

服装材料教案

教学目的：作为构成服装三要素之一的服装材料，其教学目的就是要懂材料与服装制作，造型，服饰卫生，设计思路的实现之间的关系，同时，对各种不同材料的制作技巧和工艺要作基本介绍。教学重点：作为艺术类学生，在掌握材料的基本性能的基础上，使学生懂得各种材料的人文属性。从而在设计上能灵活的掌握如何选用不同的材料来体现自己的设计思路和主题。

教学手段：理论结合实际，在介绍各种材料的基本性能的基础上，结合面料样品市场上的各种商品对学生进行详细描述。

绪论

1.1服装材料的内容及其重要性

一、教学要求

1、了解服装材料的内容及其在服装设计专业中的地位

2、掌握服装材料的历史和发展，特别是近代服装发展的趋势。

二、教学内容提要

1、服装材料的内容及其与服装设计的关系

2、中、外服装材料的发展简史

3、未来服装材料的发展方向。

三、教学重点、难点及解决方法

本次课的重点是服装材料的内容，难点是未来发展方向。应从总体上来把握材料与服装设计的相关作用。

四、课时安排

2学时

五、检验教学目标实现程度的具体措施的要求

1、要求学生能理解要求学生能了解服装材料的地位和内容。

2、学生能在课堂提问中较流利的综述服装材料的内容和发展历史。

六、教学内容

（一）、服装材料的内容及其重要性

服装材料的内容

服装材料包括服装的面料和辅料。在构成服装的材料中，除面料外其余均为辅料。辅料包括里料、衬料、垫料、填充材料(絮填材料)、缝纫线、纽扣、拉链、钩环、尼龙搭扣、绳带、花边、标识、号型尺码带以及使用示明牌等。服装材料所使用的原料范围广泛，如下表所示。由于材料形态和特性各异，所以也就影响着服装的外观、加工性能、服用性能及保养、经济性等。

1、纤维制品

（1）纺织制品：布类（梭织物、针织物、花边、网眼织物）

线带类（织带、编织带、捻合绳带、缝纫线、织编线、其他）（2）集合制品：毛毡、絮棉、非织造布、纸

2、皮革制品

（1）、皮革类(兽皮、鱼皮、爬虫类皮)

（2）、毛皮类(裘皮类)

3、皮膜制品：粘胶薄膜、合成树脂薄膜、塑料薄膜、动物皮膜

4、泡沫制品：泡沫薄片、泡沫衬垫

5、金属制品：钢、铁、铜、铝、镍、钛等材料制成的服装辅料和服饰配件

6、其他制晶：木质、贝壳、石材、橡胶、骨质制品、化学晶等)

服装材料的重要性

对于服装材料的重要性，从服装色彩款式造型和服装材料的相互关系入手，依次从 1柔软，2硬挺，3 轻重，4 厚薄5装饰性，6覆盖性，7加工性 8舒适性 9保健性 10耐用性，11保管性能， 12 功能性，13价格

众所周知，服装的色彩、款式造型和服装材料是构成服装的三要素。服装的颜色、图案、材质风格等是由服装材料直接体现的，服装的款式造型亦需依靠服装材料的厚薄、轻重、柔软、硬挺、悬垂性等因素来保证。

消费者在选购服装时，对服装的评价和要求常从以下几个因素考虑：

1．服装的外观审美性服装的外观美是由服装的款式造型、面料的颜色、光泽和图案花型、布面组织纹路等构成的。

2．服装的安全舒适性随着经济的发展，消费者更加追求轻松、舒适的生活方式，于是很在乎服装是否轻便、透气和活动自如。

3．服装的易管理性在快节奏的生活中，消费者青睐那些省时、省力而容易管理的服装，如机可洗，洗后不需熨烫，以及能防污、防蛀的服装等。

4．服装的耐用性和经济性虽然人们的生活水平有了很大的提高，但是广大的消费者还是喜欢实惠经济的服装。

5．服装的流行性近年来，我国的服装市场和消费者日益成熟，自觉或不自觉地受着服装潮流的支配，虽然消费者有先行者与后随者之分，但是新潮的服装好卖，过时的服装滞销是有目共睹的。

（二）、服装材料的历史和发展

悠久的历史：中国：（丝绸）（英）粘胶1925年

外国：（棉麻）（美）尼龙1938年

埃及：2000—3000年以前

19世纪末20世纪初英国生产出粘胶人造丝，1925年又成功地生产了粘胶短纤维。1938年美国宣布了尼龙纤维的诞生，1945年二次世界大战结束，生产技术再次快速发展。美国1950年开始生产聚丙烯腈纤维(腈纶)，1953年聚酯纤维(涤纶)问世，1956年又获得了弹力纤维的专利人工合成材料各种材料互补并存差别化纤维功能从遮体保暧到美化人体，人格的外延。

1．通过改变纤维断面形状而生产的异形纤维(三角、多角、扁平、中空等)，对改善织物光泽、手感、透气、保暖以及抗起球等有较好的效果。

2．“差别化纤维”广泛应用于服装面料的生产。“差别”是针对传统的合成纤维而言的，它们是易染纤维、超细纤维(单纤维线密度小于0．44dtex)、高收缩纤维(用于膨体纱)、三维立体卷曲纤维、有色纤维及模拟纤维(仿丝、仿毛、仿麻)等。

3．利用共聚或复合的方法，即将两种或两种以上的纤维原料聚合物进行聚合，或通过一个喷丝孔纺成一根纤维，生产出性能更加优越的纤维。如腈氯纶，以及聚酰胺和聚酯制成的复合纤维。它们都具有两种纤维的特色及更好的综合性能。

4．利用接枝、共聚或在纤维聚合时增加添加剂的方法使纤维具有特殊的功能。如阻燃纤维、抗静电纤维、抗菌纤维、防蚊虫纤维等。

5．20世纪80年代以后又有不少高性能的新纤维出现，如碳纤维、陶瓷纤维、甲壳质纤维、水溶性纤维及可降解纤维等。

6．天然纤维也有了重大的改进，如彩色棉、环保棉，无鳞羊毛，抗皱免烫丝绸等。

与此同时，服装辅料无论是在品种、规格和档次上，都有了相应的发展，特别是80年代以后，我国研制和引进了生产衬布、纽扣、拉链、缝纫线、花边、商标等新设备，采用了新材料、新工艺，设立了专门生产厂。服装辅料生产也逐步形成了一个工业体系。

（三）、服装材料的流行趋势

1．化纤面料不再具有耻辱感，过去人们认为穿化纤衣料是低档品，而且不舒服。但是90年代以来，多数的化纤衣料已经是经过改性的差别化纤维。它们不仅在外观上仿棉、仿毛、仿丝、仿麂皮、仿皮革可以以假乱真；而且在性能上也保持了弹性、抗皱性等优点，并克服了吸湿性差、易污等缺点。特别是那些多种纤维混纺或多组分共聚的复合纤维织物都成为流行的材料。

2．由于经济的发展和生活水平的提高，人们更加追求舒适、轻松的生活方式。加之全球气候的转暖，服装材料趋于舒适(吸湿、透气)、轻薄、柔软，并富有弹性。因此，天然纤维衣料，人造纤维与合成纤维交织的衣料，以及弹性材料，高细度、细腻、轻薄的材料很受欢迎。

3．回归自然，崇尚休闲并重视环保。由于人们处于嘈杂的城市、紧张的工作及快节奏的生活环境中，以及五天工作制等，使人们响往大自然并崇尚休闲。因此，针织面料、牛仔面料，以及仿麻等适于制作休闲服装的材料非常流行。由于人们日益重视生态和环保，以及安全保健，用绿色，纤维天然(Tence1)、生态棉花制成的环保服装也倍受重视。

4．服装材料的科技化、功能化和智能化。服装材料向高科技化发展，以高科技服装材料提高服装的附加值，新型整理技术和功能性服装材料得到广泛的应用。通过对纤维改变组分，物理改形、化学改性以及采用新材料(如甲壳质、陶瓷纤维、微元生化纤维、莱卡纤维、碳纤维、芳纶) 等方法，使化学纤维新品种大大增加，同时又采用了对织物进行的物理和化学的新型整理方法，从而使服装材料具有防水透湿、隔热保温、吸汗透气、阻燃、防蛀、防霉、保健、抗菌、抗熔融，以及防臭、抗静电、防污等性能，为舒适服装和劳保、卫生等功能性服装提供了大量的材料。随人体语言而变的智能性材料也大有发展。

5．涂层织物、复合织物，以及新型的特殊结构和外观的织物成为时髦的衣料。金属涂层、聚氨酯涂层、不同性质的织物复合(如针织、梭织复合)以及新颖纱线织制的衣料，都是当前时髦的材料。 6．非织造布实现了纤维直接成布的重大突破。由于其生产技术的进步，产品不但能应用于服装的衬布，并且成为童装衣料，同时也带动了“用即弃”内衣的发展。

7．为适应消费者对易管理服装的需求，具有洗可穿、抗皱免烫、机可洗、防蛀、防霉、防污等性能的衣料，不但受到消费者的欢迎，并为服装企业带来更高的利润。

展望未来，科学技术在不断地发展，新型的服装材料也会层出不穷。

七、作业

1.服装材料的重要性与服装设计的关系

2.服装材料的发展方向。

第一章服装用纤维材料

1.1 服装用纤维原料的分类与结构特征

一、教学要求

1、了解高分子化合物的基本性质和长链分子的化学物理特征。

2、掌握结晶区的基本特点和纤维的形态结构

3、熟练掌握纤维分类及名称，及各种纤维的结构特征。

二、教学内容提要

1、纤维的定义

2、纤维分类及名称，纤维的高分子链状结构。

3、纤维的结构特征

三、教学重点、难点及解决方法

本次课的重点是纤维分类及名称，首先介绍纤维的定义，再重点讲解纤维分类及名称，最后讲述纤维的结构特征。难点是高分子化合物的特点以及物理化学特性。

四、课时安排

6学时

五、检验教学目标实现程度的具体措施的要求

1、要求学生能理解高分子化合物的基本特征和纤维分子的分类和名称。

2、知道链状分子结构的本质特征。

六、教学内容

1.1.1分类

（一）纤维：

纺织用纤维是又细又长，而且具有一定强度、韧性和可纺性能的线状材料。

（二）纤维的分类

1、通常，按服用纤维的来源将纤维分为天然纤维和化学纤维两大类，前者来自于自然界的天然物质，即植物纤维(纤维素纤维)、动物纤维(蛋白质纤维)和矿物纤维；后者通过化学方法人工制造而成，并根据原料和制造方法的差异区分为人造纤维(以天然高聚物如木材等为原料)和合成纤维(以石油、煤和天然气等为原材料，经人工合成纺丝)两大类。

2、按纤维长度常把各种天然纤维和化学纤维分为长丝和短纤维两大类。当纤维长度达几十米或上百米时，称为长丝，有天然蚕丝和化纤长丝两种，一个蚕茧可缫出长丝800—1000m，而化纤长丝可按需要制成任意长度。与天然纤维混纺的化学纤维均可加工成与之相混的天然纤维相接近的纤维长度，因此都属于短纤维。

（三）、纤维的形态特征及其影响

影响各种纤维的外观特征、性能和品质的因素，主要是纤维的形态结构和化学结构。由

1、纤维的形态结构特征

纤维影响服用性的形态结构特征，主要指纤维的长度、细度和在显微镜下可观察到的横断面和纵截面形状、外观，以及纤维内部存在的各种缝隙和孔洞等。

（1）．纤维的长度纤维的长度对织物的外观和纱线质量，以及织物手感等有影响。长丝纤维织成的织物表面光滑、轻薄和光洁；而短纤维织物的外观比较丰满和有毛羽。

（2）．纤维的细度纤维细度是衡量纤维品质的重要指标，纤维越细，手感越柔软，在同等纱线粗细的情况下，纱线断面内纤维根数越多，强力等品质越好。当然这与产品的要求有关，织物表面粗犷或有长毛，所用纤维宜长而粗。精细轻薄的织物中所用纤维就比较细。纤维细度的表示方法与纱线细度的表示方法相同。

（3）．纤维断面形态在显微镜下观察纤维的纵向和横向断面可以发现不同纤维的明显差异，如图。

（二）纤维的形态结构

形态结构是指纤维中尺寸比较大的分子敛集结构特征

纤维的各级微观结构，纤维的断面形状纵向特征，以及纤维中存在的各种缝隙孔洞。

棉纤维：扁平带状有天然卷曲，对于中腔大小与棉纤维质量的好坏重点讲解。

麻纤维：表面有横纹和竖纹，苎麻光泽较好，在日本有绢麻的美称。

毛纤维：平均长度50—75㎜，羊毛的髓质决定羊毛的品质。

蚕丝；蚕的腺分泌物凝固而成在显微镜下，纵向如树干状，有横节截面呈三角形，而且成对出现，就化学物质来说有丝素和丝胶两种成份。

化学纤维：有短纤维和长纤维两种横截面为圆形，腰圆形，异形纤维例外，长度可由人进行控制。

2、纤维的化学组成和结构2

纤维的分子和排列形成了纤维的结构特征，而这种特征正是影响纤维的物理性质和化学性质的主要因素。纺织纤维都由高分子化合物所组成，不同纤维有不同的高分子化合物成分及排列。

棉纤维的主要成分是纤维素，纤维素是天然高分子聚合物，由碳、氢、氧三元素组成，其分子式为纤维素大分子中有大量的羟基，纤维素大分子的羟基反应是纤维素大分子的主要化学变化。棉纤维的基本性能还与纤维素大分子的排列状态有密切关系。其分子中同时有结晶区和无定形区，二者经常交错存在，成熟度较好的棉纤维，其结晶区较大，纤维素的化学稳定性则相应提高，强力较高。棉纤维与麻纤维，以及粘胶纤维都是纤维素纤维，但因麻和粘胶的聚合度高于棉纤维，所以化学性能更趋于稳定，强力也优于棉纤维。

羊毛纤维是天然蛋白质纤维，是由多种a—氨基酸缩聚而成，它不仅具有酸性基(羟基一COOH)，又具有碱性基(胺基一NHa)，因此对酸性和碱性化学药剂都不十分稳定。由于羊毛分子排列较稀疏，结晶度较小，取向度不高，因此强度不是很高，但其延伸性较好，

合成纤维涤纶不仅分子量大，而且分子排列的定向度很高，水分子和染料分子很难渗入，所以

吸湿性和染色性能都很低，但是纤维的强度则很高，而且在高温下分子能重新排列定位得更加稳定，

所以热定形性好，能加工成褶裥永久保持的百褶裙。

总之，了解和熟悉影响纤维性能的主要因素，即纤维的生态结构(长度、细度和横纵向截面形状)、化学组成及结构，有助于更正确地选择、使用和加工纤维原料，并改善服装的服用性能。

第二节常用纤维的性能特征

一、天然纤维

(一)棉纤维

棉纤维是服装用主要原料，适用于各类服装。中国、美国、前苏联、埃及、巴基斯坦、印度及西欧均为世界主要产棉国。国际棉花咨询委员会、美国棉花公司等是世界上较有影响的贸易和信息发布机构。

由于品种和产地的气温和土壤等种植条件不同，棉花品质有极大差异。通常分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三种。

亚洲棉和非洲棉常被统称为粗绒棉，纤维短粗，手感硬，产量低。

棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色，但光泽较差，为增加棉织物的光泽和白度，经常通过漂白或荧光增白处理，丝光和压光等后整理也有助于增加光泽度。棉纤维染色性能良好，可以染成各种颜色。由于纤维细而短，手感柔软，弹性差，穿着时和洗后容易起皱。在水中几乎能吸收其本身重量1／4的水分，因此使横截面变粗，长度变短，所以应在裁剪前进行预缩，以避免服装尺寸的变小。为改善棉纤维的皱缩、尺寸不稳定的性能，常对棉织物进行免烫整理。

评价纤维服用性能优劣的重要方面是舒适性，

1、棉纤维的主要成分是含有大量亲水基团的纤维素，而且在纤维表层中又有很多孔隙，因此具有优良的吸湿性和芯吸效应，能在热天大量吸收人体上的汗水，并散发到织物表面，使穿着者感到舒适，不易产生静电。

2、棉纤维强度一般，不很耐磨，弹性较差，所以不是很耐穿。

3、棉纤维吸湿后强力增加，因此棉织物耐水洗，可用热水浸泡和高温烘干。

4、棉纤维抗无机酸的能力较弱，在浓硫酸或盐酸中，即使在常温下也能引起纤维素的迅速破坏，在稀酸溶液中随时间的延长，也能引起纤维素的水解，使强力降低。汗液中的酸性物质也会损坏棉制品，所以应及时洗涤。

5、棉纤维比较耐碱，在常温或低温下浸入浓度18％—25％的氢氧化钠溶液中，可使纤维直径膨胀，长度缩短，此时，若施加外力，限制其收缩，则可产生强烈光泽，强度增加，提高吸色能力，易于染色印花，这种加工过程称为丝光。若棉织物在烧碱溶液中，不施加张力，任其收缩，能使织物紧密、丰厚，富有弹性，保形性好，此过程称碱缩，主要用于针织物。

6、棉纤维比较耐热，但不宜在100~C以上长时间处理，熨烫温度可达190~C左右，垫干布可提高20—30℃，垫湿布可提高40—60~C，喷湿易于熨平。

7、在一定的温湿度条件下，棉纤维易受霉菌等微生物的损害，纤维素大分子水解，纤维表面产生黑斑。所以保养时应加以注意。

8、棉纤维可以纯纺，也可以与其他任何纤维混纺或交织。

(二)麻纤维

麻纤维是世界上最早被人类所使用的纤维，它被誉为凉爽和高贵的纤维。服装用麻主要是亚麻和苎麻，近年来还开发了大麻来制作服装。亚麻主要产于前苏联、法国、比利时和爱尔兰等地。我国的亚麻主要产区为黑龙江省和吉林省。苎麻起源于中国，被称为“中国草”，中国、菲律宾、巴西

是主要产地。我国苎麻主要产于湖南、湖北、广东、广西和四川等地。

1、麻纤维因属于纤维素纤维，许多品质与棉纤维相似，因其产量较少和风格独特，被誉为珍贵

纤维。

2、麻纤维多为粗细不匀、截面不规则，其纵向有横节纵纹。颜色为象牙色、棕黄和灰色，不易

漂白染色，而且具有一定色差。织物的光泽与整理过程有关，经增光整理后可具有真丝般光泽；经整理也可使粗糙的手感变得柔软和光滑。

3、而其纤维弹性差，易起皱且不易消失缺点，在与涤纶混纺或经防皱整理后可以得到改善。

4、麻纤维吸湿性好，放湿也快，不易产生静电。热传导率大，能迅速摄取皮肤热量，向外部散

发，所以穿着凉爽，出汗后不贴身，适于做夏季服装用料。

5、麻纤维强力约为羊毛的4倍，棉纤维的2倍，含湿后纤维强力大于干态强力，所以较耐水

洗。由于延伸性差，较脆硬，使折叠处容易断裂，因此保存时不宜重压，褶裥处也不宜反复熨烫。

6、耐热性好，熨烫温度可达200~C，一般需加湿熨烫。不受漂白剂的损伤，

7、不耐酸但较耐碱。织物易生霉，宜保存在通风干燥处。

(三)毛纤维

毛纤维为天然蛋白质纤维，常用的为绵羊毛。由于羊的品种、产地和羊毛生长部位等的不同，品质有很大差异。澳大利亚、前苏联、新西兰、阿根廷、南非和中国都是世界上的主要产毛国，其中懊大利亚的美利奴羊是世界上品质最为优良的，也是产毛量最高的羊种。

国际羊毛局(1WS)是国际上有关羊毛的权威机构，其羊毛标志是羊毛制品品质保证的标识。

1、羊毛具有优良的吸湿性能，细羊毛最大吸湿能力可达40％以上，因此毛料服装被淋湿

后，不像其他织物很快有湿冷感。

2、羊毛分子在染色时能与染料分子结合，染色牢固，色泽鲜艳；不易产生静电，所以穿着

较长时间后也不易沾污，抗污力较好。

3、其表面光泽随表面的鳞片多少而异，在加热、加湿和揉搓等机械外力及化学用剂作用下，

细羊毛更易产生毡缩，致使长度缩短，厚度增加，纤维之间更加紧密。所以毛织物不宜

机洗，应该干洗，或用手在较低温度下轻柔地水洗。在市场上标有“机可洗”的羊毛内

衣或外衣，都经过破坏鳞片，或填平鳞片的特殊加工处理，以使羊毛不再具有缩绒性能，

所以可用洗衣机水冼。

4、羊毛具有优良的弹性回复性能，服装的保形性好，经过热定形处理易形成所需要的服装

造型。

5、其导热系数小，纤维又因卷曲而存有静止空气，所以保暖性好，尤其经过缩绒和起毛整

理的粗纺毛织物是冬季的理想面料。

6、羊毛也是理想的内衣材料，舒适而又保暖。

7、羊毛耐酸而不耐碱，对氧化剂也很敏感。所以应选择中性洗涤剂。

8、羊毛的耐热性不如棉纤维，因此熨烫温度一般在160—180~C，又因怕虫蛀和霉菌．保

存时应注意通风和防蛀。

(四)其他毛纤维

1．山羊绒羊绒是紧贴山羊皮生长的浓密细软的绒毛，具有柔软、轻盈和保暖性好的优良品质。由于一只山羊年产量只有100-200g，所以有“软黄金”之称。

2．马海毛马海毛原产于土耳其安哥拉地区，所以又称安哥拉山羊毛。马海毛毛纤维粗长，

卷曲少，约为200—250mm长，光泽强、弹性好、强度大，不易毡缩，易于洗涤。

3．兔毛兔毛由绒毛和粗毛所组成，具有轻软和保暖性好的特点，强度低，由于鳞片少而光滑抱合力差，织物容易掉毛，其平均直径一般在12—14lxm，粗毛在481xm左右。

4．骆驼毛骆驼毛由粗毛和绒毛组成，具有独特的驼色光泽。粗毛多用作衬垫；绒毛质地轻盈，保暖性好，适宜织制高档粗纺毛织物和针织物，

5．牦牛毛牦牛毛由绒毛和粗毛组成，绒毛细而柔软，光泽柔和，弹性好，保暖性好，常与羊毛等纤维混纺织成针织物和大衣呢，用粗毛制成的黑炭衬则是高档服装的辅料。

6．羊驼毛羊驼毛粗细毛混杂，平均直径22-301xm，细毛长约50mm，粗毛长达200mm。羊驼毛属于骆驼类毛纤维，比马海毛更细、更柔软，其色泽为白色、棕色、淡黄褐色或黑色，其强力和保暖性均远高于羊毛。羊驼毛主要产于秘鲁、阿根廷等地，可用作轻薄的夏季衣料、大衣和羊毛衫等。

7．骆马绒骆马绒毛质细柔，富有光泽，是动物纤维中最细的毛，多为黄褐色，由于该纤维产量少，因此价格昂贵。骆马绒主要产于秘鲁山区。

(五)蚕丝

蚕丝为天然蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，被称为纤维皇后。蚕丝最早产于中国，目前我国蚕丝产量仍居世界第一。

1、桑蚕丝纵向平直、光滑，横断面近似三角形。

2、蚕丝可染成各种鲜艳的色彩，并可加工成各种厚度和风格的织物，可以薄如蝉翼，也可以

厚如毛呢；可以挺爽，也可以柔软或丰厚。

3、丝织物容易起皱，洗后需熨烫。

4、耐热性稍优于羊毛，宜用蒸汽熨斗，一般要垫布，以防烫黄和水渍。在经醋酸处理后丝织

物会更加柔软滑润，富有光泽，所以洗涤丝绸服装时，在最后清水中加入少量白醋，能改善外观和手感。

二、化学纤维

(一)人造纤维

1．粘胶纤维

粘胶纤维以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料经化学加工而成，从性能分，有普通粘胶纤维、高湿模量粘胶纤维等不同品种；从形态分有短纤维和长丝两种形式。

（1）粘胶短纤维常称人造棉：长丝又称人造丝．分有光、无光和半无光三种光泽。

（2）粘胶纤维具有天然纤维素纤维的基本性能。染色性能好，色谱全，色泽鲜艳，牢度好。

织物柔软，比重大，悬垂性好，但织物弹性差，容易起皱和不易回复，因此服装的保形

性差。

（3）粘胶纤维吸湿性好，回潮率可达13％-15％，穿着凉爽舒适，不易产生静电、起毛和起球。

（4）下水后，因吸收大量水分，直径变粗，长度收缩，而且变重变硬，强力也几乎下降一半，因此不耐水洗和不宜在湿态下加工。在加工服装之前应经过预缩处理。

（5）加工缝头应留大一些，针脚应稀一些。

粘胶纤维耐碱和耐酸性能低于棉纤维，在高温高湿下容易发霉。熨烫温度低于棉纤维，

2．醋酯纤维

醋酷纤维由含纤维素的天然材料经化学加工而成。其主要成分是纤维素醋酸酯，在性质上与纤维素纤维相差较大，有二醋酯纤维和三醋酯纤维之分。醋酯纤维一般是指二醋酯纤维。

（1）、醋酯纤维大多具有丝绸风格，多制成光滑柔软的绸缎，或挺爽的塔夫绸，但耐高温性差，难以通过热定形形成永久保持的褶裥。

（2）、其强度低于粘胶纤维，湿态强力也较低，耐用性较差。为避免缩水变形，宜采用干洗。

（3）、三醋酯纤维常用于经编针织物中，酷似尼龙，具有良好的弹性和弹性回复性能，并且改善了强度和弹性，经过轧花形成褶裥，具有新的外观。其色彩如不是原液染色，则色牢度较差。纤维耐热性差，高温容易熔化。

(二)合成纤维

1．涤纶

涤纶属于聚酷纤维，是当前合成纤维中发展最快、产量最大的化学纤维。

在外观和性能上模仿毛、麻、丝等天然纤维，已达到以假乱真的程度。

（1）、涤纶的回潮率很小，吸湿性降能很差，穿着不舒服，易产生静电和吸尘。由于染色性差需采用特殊染料或设备工艺条件，在高温高压下染色。

（2）、最大特点是具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好。洗涤后快干免烫，洗可穿性能良好。热定形工艺可使涤纶服装形成永久性褶裥和造型，提高服装的形态稳定性和减少热收缩变形。

（3）、涤纶的强度是粘胶纤维的20倍，弹性又好，所以经久耐穿，但短纤维织物容易起球而不易脱落，涤纶对一般化学试剂性能较稳定，耐酸，但不耐浓碱的高温处理。利用这一性能对涤纶进行加工，纤维表面被腐蚀，重量减轻，细度变细，可产生真丝风格，即仿真丝的方法之一，称为碱减量处理。

（4）、涤纶具有优良的耐光性能。

2、锦纶

锦纶为聚酰胺纤维，又称“尼龙”

（1）、锦纶纤维纵向平直光滑．横截面可以是圆形或其他形状，具有不同的光泽和手感等性能。其染色性在合成纤维中是较好的。

（2）、锦纶的弹性回复性不如涤纶，所以保形性不如涤纶，外观不挺括。

（3）、长丝织物容易钩处，短纤维混纺织物易起毛起毛而有损于外观。

（4）、回潮率小，吸湿性差，还易起静电和有闷热感，所以在潮湿高温下不舒适。

（5）、锦纶比重小于涤纶等纤维，所以穿着轻便，又有良好的防水防风性能。

（6）、锦纶的耐磨件优于其他纤维，强度、弹性都很好，因此有优良的耐用性。

（7）、耐碱不耐酸，可溶于浓硫酸和盐酸中。

（8）、耐日光性较差，在阳光下易泛黄和强力下降。

3．腈纶

腈纶为聚丙烯腈纤维，因酷似羊毛，被称为“人造羊毛”。

（1）、腈纶以短纤维为主，用来纯纺或与羊毛等其他纤维混纺，由于其特有的热延伸性，所以腈纶适用于制作膨体纱、毛线、针织物和人造毛皮等制品。

（2）、腈纶手感柔软丰满，易于染色，色泽鲜艳、稳定。

（3）、弹性不如羊毛、涤纶等纤维，反复拉伸后弹性更为降低，尤其在领口、袖口和下摆处，被称为“三口松弛”现象。

（4）、腈纶的吸湿性低于锦纶，易产生静电、起毛起球。

（5）、由于导热系数低，质地轻，所以保暖性好，穿着轻便，但强度和耐磨性不如其他合成纤维。

（6）、耐日光性和耐气候性好。

（7）、可以机洗，易洗快干，防虫蛀和霉菌。

（8）、耐弱酸碱，但使用强碱和含氯漂白粉时需小心。

4．丙纶

丙纶是合成纤维中发展较晚的一种纤维，成本比较低廉，生产工艺简单，发展较快。

有长丝和短纤维两种，长丝常用来制作仿丝绸织物和针织物；短纤维多为棉型，用于地毯或非织造织物。

（1）、丙纶外观似毛或丝或棉，有蜡状手感和光泽，染色困难，一般为原液染色。产品有中等弹性和回复性，不易起皱，服装尺寸较稳定。

（2）、丙纶的最大特点是轻，它的比重最小，仅为0．91，比水还轻，是棉纤维的3／5。其吸湿性极差，经过改性，可提高吸湿性和染色性，在使用过程中容易起静电和起球。

（3）、丙纶具有较强的芯吸作用，水汽可以通过纤维中的毛细管来排除。

（4）、丙纶的强度、弹性和耐磨性都比较好，因此经久耐用。

（5）、优良的抗化学品、虫蛀和霉菌的能力。

（6）、耐热性差，100~C以上开始收缩，最好垫一层湿布或蒸汽熨烫。在水洗、干洗和熨烫时温度都不能过高，否则会引起收缩、变形，甚至熔融。

（7）、其耐光性和耐气候性也很差。

5．氨纶

氨纶因具有优良的弹性又称为弹力纤维，最著名的商品名称是美国杜邦公司生产的“莱卡”以单丝、复丝或包芯纱、包缠纱形式与其他纤维混合，尽管在织物中含量很小，但能大大改善织物弹性，使服装具有良好的尺寸稳定性，改善合体度，紧贴人体又能伸缩自如，便于活动。

（1）、氨纶的弹性高于其他纤维，弹性伸长率可达600％，但仍可恢复原状。

（2）、氨纶可染成各种色彩，手感平滑，吸湿性小；

（3）、强度低于一般纤维，但有良好的耐气候和耐化学品的性能；

6．维纶

（1）、织物的外观和手感似棉布，弹性不如涤纶和锦纶等其他合成纤维。

（2）、织物容易起皱；染色性能较差，色彩不够鲜艳和均匀。

（3）、其含湿性能优于其他合成纤维，比重和导热系数较小，穿着轻便保暖；

（4）、强度和耐磨性能较好，结实耐穿；

（5）、有优良的耐化学晶、耐日光和耐海水等性能。

（6）、其湿热缩率大，熨烫时宜干熨(不喷水)，

第三节纤维服用性能分析

为了更合理、更科学和更经济地选用各种纤维及其织物，本节将从纤维的外观、舒适性、耐用性和保养性等四个方面进行分析比较，以便加深对纤维服用性能的认识。

一、外观性能

影响织物和服装外观美感的因素主要是纤维的光泽、染色性能、刚柔度、抗皱性、可塑性和起毛起球等。

1．色泽

纤维表面的光泽、染色鲜艳程度和染色牢度直接影响着织物的色泽好坏。

（1）、纤维表面的状态影响其反射光线的强弱，当纤维表面光滑时，织物表面反射光线较强，因此富有光泽。

（2）、纤维的截面形状也直接影响光的反射，当横截面形状为圆形时，理论上纤维对光线的反射应比较柔和，但由于纤维在成纱时所加的捻度，使圆形反射出强烈的光线；当横截面为三角形时，反射的光线极不均匀和分散，由于是加捻成纱后织成织物，则不规则的反射光减少。

2．刚度

纤维抵抗弯曲变形的能力影响织物的悬垂性，尤其是女装和裙料通常都要求织物具有良好的垂感。

3、弹性

纤维的弹性影响织物的抗皱性、回复性，以及服装的外观保持性、形状稳定性，使服装经久耐用和穿着舒适。

4．可塑性

可塑性是指纤维在加湿、加热的状态下，通过机械作用改变形状的能力。

5．起毛起球

表面较为光滑而又强力大、线密度细的纤维容易在织物表面起毛起球，而且不易脱落，从而影响服装的外观。合成纤维通常容易产生静电、吸尘，而且起毛起球。

二、舒适性能

现代人在选择服装时非常重视舒适性，尤其是日常便服、休闲服和内衣，以及运动服等。纤维的性能对人体穿着服装后生理和心理的感觉有很大的影响，而纤维的舒适性主要取决于导热性、吸湿性、放湿性、表面摩擦性能、比重和弹性等。

(一)导热性

导热性是指纤维传导热量的能力。如果纤维能很快把人体的热量传导出去，人体就会感到凉爽，否则就会感到暖和。羊毛、蚕丝和腈纶的导热系数都小于其他纤维，因此穿着保暖性好。

而静止空气的导热系数是最小的，因此是理想的热绝缘体。合成纤维采用中空的方法制成中空纤维就是最大限度地增加纤维层内静止空气的一种措施。

水的导热系数最大，约为纤维的10倍左右，因此当纤维潮湿时，导热系数增加，保暖性下降。

(二)吸湿性

吸湿性是指纤维在空气中吸收或放出气态水的能力。这一性能对服装的穿着舒适性、外观形态、重量和其他性能都有影响，因此在商业贸易、性能测试、服装加工中都要注意。

表示纤维吸湿性的常用指标有回潮率(W)和含水率(M)两种，即

式中：G——纤维湿重；

Co——纤维干重。

为了测试计重和核价方便合理，需对各种纤维及其制品的回潮率规定一个标准，即公定回潮率

(在相对湿度65％±2％、温度20~C±2℃条件下的回潮率)。

1、天然纤维和人造纤维具有较高的公定回潮率，所以能容易地大量吸收人体的汗水，因此穿着舒

适。

2、合成纤维由于吸湿性能差，所以在闷热潮湿的气候下会感到很不舒服，而且在干燥条件下很容

易产生静电，吸尘沾污，衣裤之间容易纠缠，妨碍人体活动和粘贴皮肤。

(三)触觉感和弹性

纤维表面的粗糙或光滑会影响与人体接触的舒适感，有的甚至会刺激皮肤引起刺痒或皮炎。服装穿着的舒适性不仅指服装能适应气候和人体的生理变化，具有防暑或防寒功能，能进行体温调节，能使人的身心都处于良好的状态，而且还应适应人体动作，有助于人的生活和行动。

(四)体积质量

纤维的体积质量是指单位体积的纤维重量，纤维结构决定其体积质量的大小，纤维的长链分子量和结晶度与体积质量有关。

纤维的体积质量影响织物的覆盖性，体积质量小的纤维具有较大的覆盖性；反之，覆盖性就小。

三、耐用性能

纤维的强力、延伸性、弹性、耐磨性、耐热、耐光和耐化学药剂等性能均会影响其使用寿命。

(一)拉伸强度和延伸性

纤维在各种外力的作用下会产生各种变形，沿着纤维长度方向作用的外力称为拉伸力；纤维在这种作用下的伸长称为拉伸变形；纤维受拉伸以致断裂所需的力称为绝对强力。由于纤维粗细不同无法比较其绝对强力的大小，因此常用相对强度来表示。相对强度是指每特纤维能承受的最大拉力。

(二)、耐气候性和耐磨性

服装在穿着过程中不仅要受到日光照射，还会受到不同程度的风雪、雨露、霉菌、昆虫和大气中各种气体和微粒的侵袭，纤维抵抗这种侵袭的性能，称为耐气候性，通常主要指耐光性。日光中的紫外线对纤维长链分子有较强的破坏性

1、化学纤维中的腈纶具有最强的耐日光性，日晒900h后，其强度仅损失16％—25％。

2、纤维耐日光性的优劣顺序为：腈纶>麻>棉>羊毛>粘胶纤维>醋酯纤维>涤纶> 锦纶>丝>丙纶。

3、纤维耐磨性的顺序为：锦纶>涤纶>氨纶>亚麻>腈纶>棉>丝>羊毛>粘胶纤维>醋酯纤维。

(三)耐热性

耐热性是指纤维抵抗温度的能力。纤维在一定的温度作用下，强度和弹性均会降低。合成纤维尤其是锦纶和氨纶受热后会发生收缩，

1、天然纤维素纤维和蛋白质纤维在高温下，将直接分解或炭化。

2、大多数合成纤维在热作用下将经过不同的物理机械状态，即玻璃态、高弹态和粘流态，并软化到熔融。合成纤维制成的织物加热到玻璃化温度以上时，纤维内部大分子间作用力减小，各分子链开始自由转动，纤维变形能力增大，如果再加一定张力，强迫纤维变形，会引起纤维内部分子链间部分原有的次价链拆开并在新的位置上重新建立新的次价链。冷却并排除外力后，合成纤维的形态会在新的状态下稳定下来；只要以后遇到的温度不超过定形温度，其形状不会有大的变化。合成纤维的这种性能称为热塑性，而这种加工过程，称为热定形。需要注意的是，合成纤维织物在高温处理后会迅速冷却，能使纤维内部分子间的相互位置很快固定，并获得好的定形效果。合适的热定形能使织物尺寸稳定、改善弹性和抗折皱性。

消防服、工作服和军装等都要求有良好的阻燃性能，对儿童和老年人的服装也应有防火要

求。因为由易燃纤维制成的服装，在遇火时，由于迅速燃烧或聚合物的熔融会严重伤害皮肤。

(四)熔孔性

熔孔性表示纤维制品在接触到烟灰和火花等热体时，在织物上形成孔洞的性能。涤纶和锦纶等合成纤维制成的织物的某个局部接触到温度超过熔点的火花或热体时，会形成熔孔而受损。

(五)耐化学品性

耐化学品性是指纤维抵抗化学晶破坏的能力。纤维在纺织染整加工中需经过丝光、漂白、印染等过程，并要使用各种化学晶，在穿用过程和洗涤过程中也同样可能碰到含有酸、碱的化学品，为使纤维不受损坏，有必要了解纤维的这些性能。

1、纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱；

2、蛋白质纤维与纤维素纤维不同，对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，无论是强碱还是弱碱都

会受到不同程度的损伤，甚至分解，而对酸却有一定的抵抗能力。

合成纤维耐酸碱的能力均优于天然纤维。

四、保养性能

纤维材料保管的难易取决于其性能。优良的服装材料不仅要求外观好，舒适和耐用，还应容易保养。尤其在生活节奏加快，喜欢运动和旅游的现代社会，人们更乐于选购可以随身携带，任意折叠，易洗快干，不需要熨烫的材料。

1、天然纤维素纤维和动物纤维都易受霉菌的侵蚀。

2、羊毛纤维抗虫蛀和微生物的能力很弱，容易被虫、衣鱼、衣蛾和蛀虫等咬破，存放时必须

清洁、干燥和使用防蛀虫剂等以保护纤维。

3、合成纤维制品对霉菌和蛀虫等抵抗力较强，存放很方便，但因其易受精萘丸的损伤，使强

力降低，所以应避免使用。

影响纤维保养难易的另一方面是洗涤性能。

1、毛织物因容易毡缩，一般需要干洗，或用手轻揉：

2、真丝织物洗后易起皱，因而需要熨烫，而且要避免在日光下曝晒；

3、合成纤维尤其是涤纶则具有容易保养和免烫等优良性能。

第四节纤维鉴别

随着化学纤维的发展，各种纤维原料制成的纯纺、混纺和交织织物日益增多，正确地鉴别和使用服装材料是极为重要的。

纤维鉴别的方法很多，归纳起来主要有以下几种方法，其中以日常使用的燃烧法最为简便。

一、手感目测法

这种方法最简便，不需要任何仪器，但需要鉴别人员有丰富的经验。在对服装衣料进行鉴别时，从衣料上拆下纱线，予以解捻，然后根据纤维形态、色泽、手感、伸长、强度等特征来加以识别。如：

1、棉手感柔软，麻手感粗硬，羊毛手感滑糯、富有弹性。

2、化学纤维手感滑腻；

3、纤维素纤维、棉、麻、羊毛等为短纤维，而蚕丝为长纤维，有特殊的光泽，

4、化学纤维的光泽不如蚕丝柔和；

二、燃烧法

可分为三大类

（1）棉、麻。

（2）羊毛、涤纶

（3）化纤

三、显微镜观察法

普通和电子显微镜分级进行检测。

四、溶解法。

比较准确

五、药品着色法。

国内常用碘化钾方法。

鉴别：

（1）棉麻不染色

（2）羊毛、蚕丝淡黄色

（3）粘胶、铜氨黑青色

（4）化纤中涤纶不染色

六；熔点法

七：红外吸收光谱鉴别法

各种材料本身由于结构基团不同，对可是的入射光显示出不同的色彩，当两者色彩接近时，产生共振，并在光谱图上有所反应。此方法最有效但最不常用，价格，条件原因。

第二章用于服装的纱线

2.1、纱线的分类及结构特征

一、教学要求

1、了解各种织物纱线分类的性质和特点。

2、掌握各类纱线的本质特征和其对织物的影响。

二、教学内容提要

1、织物按不同类别划分的性质特点。

2、加捻的作用、概念。

三、教学重点、难点及解决方法

本次课的重点是介绍各种纱线的性质、特点，难点是加捻的分类和加工方法。解决方法是通过课堂演示和学生亲自动手实验来加深体会

四、课时安排

4学时

五、检验教学目标实现程度的具体措施的要求

1、通过上课提问

2、课后作业。

六、教学内容

第一节纱线的分类及其特征

一.纱线的分类

（一）纱线原料分

1、纯纺纱线

2、混纱纱线

3、化纤纱线

（二）纱线中的纤维状态分

1、短纤维纱

用捻度把一定长度的纤维捻合成的纱线

（1）麻纱绢纺纱长纤维

（2）短纤维，棉毛、

（3）化纤，牵切

2、长丝纱

单丝—尼龙袜，泳装

复丝—捻度，若干根单丝

3、弹出丝

4、裂膜丝。聚丙烯膜片，切划拉打孔用于地毯和起绒织物底布。

（三）按纱线后加工分

1、丝光纱

2、烧毛纱

3、本色纱

4、染色纱

5、漂白纱

（四）按纱线工艺分：

1、棉纱：精梳，普梳

2、毛纱：精梳，粗梳

（五）按纱线结构分

1、简单纱线：单纱股纱，复捻多股线

2、复杂纱线：花式纱线，变形长丝纱

（六）按用途分

1、织造用纱强力高捻度大，光滑均匀，柔软性好针织用纱洁净，均匀柔和

2、其它用纱

二、针织绒线

（一）分类

1、按纱的粗细分：

（1）、粗绒线

(2)细绒线：一般指成品单纱在50tex(20公支)以上，四合股或三合股的产品。

(3)针织绒线：亦称开司米

2．按原料分

分为纯毛、混纺和纯化纤三大类。

3．按用途分

(1)编结绒线：凡股数在两股以上，或股数虽为两股，但合股后在167tex(6公支)以下。

(2)针织线：常称为开司米，无论单股或双股，其股线在167rex(6公支)以上。

4．按纺纱系统分

(1)粗梳绒线：指用粗梳纺纱系统加工而成的绒线，内含短毛、杂质，纱条不够光洁圆整、耐用，现在已很少见。

(2)精梳绒线：指用精梳纺纱系统加工而成的绒线。现在市场上出现的大多属于这类绒线。

(3)半精梳绒线：通常指纯化纤绒线，加工过程介于粗梳纺纱与精梳纺纱两者之间。

(4)花式绒线：用花式捻线机加工而成的各种花式线，如圈圈线、结子线及拉毛线，或用特殊染色方法加工而成的间隔染色线，以及特殊方法加工而成的雪尼尔线等等。

(二)针织绒线的品号

绒线和针织纱常在包装上以品号表示其特征和规格，品号由四位数字组成。

1、第一位数字表示产品按纺纱系统而分的类别，精梳绒线为0，粗梳绒线为1，精梳针织

绒线为2，粗梳针织绒线为3。

2、第二位数字代表原料，如山羊绒、山羊绒及其混纺为0，国产羊毛为1，外国羊毛和同质国毛为2，混纺为3，纯腈纶为8等等。

3、品号的第三、第四位数字代表单纱支数。

三.纱线的捻度，捻向和细度

（一）、纱线的捻度

纱线单位长度上的捻回数称为捻度

（二）、捻向：捻向一般分为Z捻和S捻

加捻的目的：

1．增强牢度，弹性硬挺度，增加织物克重。

2．使纱线光洁，织造顺利。

3．不同捻向形成隐条，隐格。

4．夏季服装的凉爽性仿麻。

（三）、纱线的细度

纱线的粗细影响到织物的结构和外观厚度，覆盖性，耐磨性等。

1、线密度或称特数：

号 1000M长纤维在公定回潮率时的重量克数称为特数（号数）

N tex=Gk/L31000

N tex—纤维的特数（TEX）

Gk—纤维的重量克数

L—纤维的长度

N dtex=10N tex

2、旦数：

9000米长纤维在公定回潮率时的重量克数。

N tex=Gk/L39000

3、英制支数：

在公定回潮率时每磅重纱线长度的840码（yd）的倍数。

1码=0，91米

1磅=454克

4、公制支数：

在公定回潮率每1g重纤维的长度米数称为公制支数Nm=L/Gk

第二节复杂纱线

一、花式纱线

主要特征：粗细不匀。色彩差异，并有纱圈结子等新颖外观。

主要用途：色织女绒呢，精粗纺花呢，家具装饰织物，手编毛线。围巾，领带。

（一）分类

花色线，花式线。特殊花式线

（二）花式线的基本结构

（1）、花式线基本上由三部分所组成：即芯纱、饰纱和固纱。

芯纱——位于纱的中心，是构成花式线强力的主要成分，一般采用强力好的涤纶、锦纶或丙纶长丝或短纤维纱。

饰纱一形成花式线的花式效应，花式线的色彩、花型和手感由它而定。一般选用手感、弹性和色泽鲜艳的毛纱或化纤纱。

固纱——闲来固定花型，通常采用强力好的高支纱。

花式纱线的性能取决于纱的组细、形式、加捻程度和纤维性能。一般

说，由花式纱线织成的织物强力较低，耐磨性差，容易起球和钩丝。

（2）、花式纱线的种类

1、圈圈纱：纱线圈圈线，纤维型圈圈线，

2、竹节纱：粗细不匀的外观。

3、结子线：前后罗拉时间上配合

4、大肚纱：电磁离合器控制间隙运动

5、彩点线：用于传统的粗纺花呢，彩色纤维用于女装和男茄克衫

6、螺旋线：织成的比喻物弹性和膨松性较好。

7、辫子线和花色线：常用于毛线，与胶色彩花型互补则有闪光效应。

8、金银丝线和夹丝线

采用金丝线的织物。其表面闪出细洁匀净的丝点光泽，原料为锦纶

丝涤纶丝，绢丝。金银丝历史，金银丝的制作技术难度大，另外。金

银丝保管使用，洗涤注意事项.

9、拉毛线

拉毛线分为长毛型和短毛型，前者先纺成花圈线，再拉开，多用马海毛等直径粗光泽好的线。有固纱加固，绒毛不易脱落，耐用性好。

10 膨体纱

由不同收缩率纤维混纺成纱线，然后在热的蒸汽处理，40-50%高收缩，60-55%已经松弛的低收缩线，用于针织物、手编毛线。

11包芯纱线

芯纱和外包纱组成，芯纱在纱的中心，强力、弹性教好。（尺寸稳定性）外包纱的外观、手感、吸湿、染色等性能较好。

（1）涤纶为芯：粘胶、棉外包。可制作烂花织物。

（2）腈纶为芯：棉花纤维的手感、腈纶的轻柔软、两种色牢度的棉纱可制作休闲服。

（3）氨纶为芯：弹性好（2-3%）不宜过分拉伸。

12雪尼尔线

特征：纤维被握持在合股的芯线上。

方法：（1）非织造法。简单。断纱法。捻合。复杂、品种规格多。织造法、静电植绒法。

二、变形纱

（一）、用途

（1）膨松：保暧性，静止空气

（2）透气，传热，单根长丝分离，微风可透过

（3）与皮肤不平伏的紧贴切，手感柔软，覆盖性好，

（4）光线漫反射，织物显得光泽柔和。

（5）涤纶。锦纶，弹性好。抗皱，抗起球

（二）、变形纱的主要类型

1、弹力纱

2、低弹纱

3、膨松变形纱

第三节新型纺织方法纺制的纱线。

（一）气流纱。

（二）涡流纱。

（三）包缠纱。

1 、普通包缠纱

（1）羊毛为芯、真丝外包。

（2）腈纶为芯、真丝外包。

（3）锦纶为芯、真丝外包。

2 、结构包缠纱：不同色彩。

3、弹性包缠纱：氨纶。

可熔性聚乙烯酸作缠丝，格外柔软。（即外层溶解后无捻纱作用）

（四）尘笼纱

也叫摩擦纺纱。纱较坚硬，外层松软。工业纺织品，工作服等。

（五）自捻纱

特点：捻度不匀，短片段不匀用于花色织物绒面织物。

（六）喷气纺纱，

纱线强力较低，手感粗糙松软，适用面较广。

第四节纱线品质对织物外观和性能的影响

由纱线结构所决定的纱线品质，影响织物外观和性能，并影响服装的外观审美和内在的舒适性、耐用性和保养性等。

一、纱线的外观

服装的表面光适除了受纤维性质、织物组织和后整理加工影响外，也与纱的结构特征有关。

1、长丝纱织物表面光滑，发亮，均匀。

2、短纤维纱有毛茸，它对光线的反射随捻度的大小而异。

3、采用高捻度纱线所织成的绒织物表面具有分散且规律不明显的细小颗粒，所以织物表面反光柔和。

4、用光亮的长丝织成的缎纹织物，表面有很亮的光泽。

5、纱线的捻向也影响到织物外观的光泽：

二．舒适性

1、纱线的结构特征与服装的保暖性有一定的关系，这是因为纱线的结构决定了纤维之间能否形成静止空气。

2、纱线的结构和手感应适于最终服装的要求。

3、纱线的吸湿性是影响服装舒适性的重要方面。

三、耐用性能

1、纱线的拉伸强度、弹性和耐磨性能等与织物和服装的耐用性紧密相关。而纱线的这些品质除取决于组成纱线的纤维固有的强伸度、长度、线密度等品质外，也受纱线结构的影响。

2、通常长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。这是因为长丝纱中纤维具有同等长度，能等同地承受外力，纱中纤维受力均衡，所以强力较大。又由于长丝纱的结构比较紧密，摩擦应力将分布到多数纤维上，所以单纤维不易断裂和撕裂。

一般长丝的强度是用它的组成纤维全部强度的近似值来表示。而短纤维纱的强度除与纤维本身的性

能有关外，还随纤维在纱中排列程度和捻度的强弱而变化。

第三章服装用织物

3.1 织物概述

一、教学要求

1、了解各种织物的分类法。

2、掌握各类织物的分析鉴别方法。

二、教学内容提要

1、各种织物的分类方法。

2、各类织物的分析鉴别方法。

三、教学重点、难点及解决方法

本次课的重点是介绍各种织物的分类法，难点是各类织物的分析鉴别方法

四、课时安排

4学时

五、检验教学目标实现程度的具体措施的要求

1、通过上课提问

2、课后作业。

六、教学内容

1.1、织物概述。

一、织物的分类

织物分类的方法很多，常用的有下述几种方法。

(一)、按形成织物的加工方法分类2

服装用织物按生产加工的方法可以分为梭织物、针织物和非织造织物。

1．梭织物梭织物是指以经纬两系统的纱线在织机上按一定的规律相互交织而成的织物。梭织物的主要特点是布面有经向和纬向之分。

2．针织物针织物是指用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈，再把线圈相互串套而成的织物。针织物按生产方法可分为纬编针织物与经编针织物。

(1)纬编针织物：每根纱线在一个线圈横列中形成线圈，一根纱线所形成的线圈沿织物的纬向配置。

(2)经编针织物：每根纱线在每一线圈横列中只形成一个或两个线圈，然后按一定规律转移到下一横列再形成线圈，一根纱线形成的线圈沿织物经向配置。‘

3．非织造织物毡类织物是早期的非织造织物，是将羊毛和其他动物毛发交错迭放，经压制与整理而成的。随着化学纤维的应用，以纺织纤维作原料，经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的纺织品。这种纺织品不经传统的纺纱、梭织或针织的工艺过程，也称非织造布。

(二)按组成织物的原料分类

1．纯纺织物指织物的经纬纱线是由单一的原料构成。

2．混纺织物混纺织物是指由两种或两种以上纤维混纺成纱而织成的织物。

3．交织物指织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱、一组为短纤维纱，交织而成的织物。

(三)按印染加工和整理方式分类

1．原色布原色布主要指未进行印染加工的本色布。

2．漂白织物漂白织物是以白坯布经练漂加工后所获得的织物。

3．染色织物染色织物指以坯布进行匹染加工的织物。

4．色织物色织物指纱线染色后而织成的各种条、格及小提花织物。

5．印花织物印花织物是指以白坯布经过练漂加工后进行印花而获得的花色织物。

(1)、印花织物：指坯布印花织物。

(2)、纱线印花织物：如印经花布及印经花绸等风格别致的衣料。

(3)、烂花织物：如涤／棉包芯纱烂花布。其花纹富有立体感，地透明美观。

6．其他新型整理的织物如轧花、烫花、发泡起花，以及功能性整理等织物。

二、织物的量度

织物有长、宽、厚和重量等量度指标。

(一)、长度

1．梭织物的长度一般用匹长(m)来量度(在国际贸易中有时用码量度)。

2．针织物的长度针织物的匹长由工厂的具体条件而定，主要考虑原料、织物品种和针织物染整工序要素。

(二)、宽度

织物的宽度用幅宽(em)量度(在国际贸易中有时用英寸表示)。

1．梭织物的幅宽是根据织物的用途、生产设备条件、产量的提高和原料的节约等因素而定。 2．针织物的幅宽经编针织布成品幅宽随产品品种和组织结构而定，一般为150-180cm；纬编针织布成品的幅宽主要与加工用的针织机的规格、纱线和组织结构等因素有关，约为40—50cm。人造毛皮针织布的幅宽常见的是125cm。

(三)、织物的厚度

织物厚度是指在一定压力下织物的绝对厚度，以mm为单位。织物的厚度与其体积重量、蓬松度、刚柔性有关，直接影响服装的风格、保暖性、透气性、悬垂性、重量和耐磨性等服用性能。

(四)、织物重量

织物重量以每米克重(g／m)或以每平方米克重(g／m2)计量。

(五)、织物的体积重量

织物的体积重量是指织物单位体积内的重量，以克／厘米’(g／ems)表示。

三、织物的分析鉴别

各种织物由于采用不同的原料、不同的制织方法及加工整理方法而获得不同的布面外观特征。因此，在衣料选用和缝制加工过程中均可依此为据鉴别判断。

(一)织物正反面鉴别

大部分织物有正反面的区别，应注意鉴别。主要根据其外观效应进行判别：

1．一般织物正面光洁平整，疵点较少，花纹、色泽亦均比反面清晰美观。

2．凹凸织物正面紧密而细腻，具有凸出的条纹或图案，立体感强；而反面较粗糙且有较长的浮长线。

3．起毛织物中，单面起毛织物以其起毛一面为正面；双面起毛织物则以绒毛光洁、整齐的一面

为正面。

4．毛巾织物以毛圈密度大的一面为正面。

5．双层、多层及多重织物，当正反面经纬密度不同时，其正面密度较大，且原料也较好。

6．纱罗组织其纹路清晰、绞经突出的一面为正面。

7．织物布边光洁整齐，针眼突出的一面为正面。

8．闪光或特殊外观织物，则以凸出其风格或绚丽多彩的一面为正面。

9．对有些织物正反两面效应虽有差异，但各有特色，或正反面无区别的织物则称之为双面

织物。在衣料选用或缝制加工时可按消费者需要确定。

(二)织物经纬向鉴别

衣料经纬向的鉴别对服装业十分重要，它不仅影响服装加工和用料，而且也是款式设计与

造型、色彩的基本保证。判断错误会损害消费者的利益。

用梭织物作为服装面料时，应考虑到其经向强力较纬向大，经向挺直，裁剪时宜沿织物的经向进行处理。而领片、覆肩、袖口、裤脚翻边等部件，为了避免过多的伸长，宜沿织物纬向裁剪。在悬垂性和折痕效果方面，经纬向上也有差异。在服装制作中，常有“布纹”或“丝绺”一说，为了顺直布的纹理线，可沿纬向抽出一根纬纱来进行调整。

经纬向判别常根据以下几种方法：

1．与织物布边平行的匹长方向为经向，与织物布边垂直的幅宽方向为纬向。

2．对不同原料的交织物，如：棉／毛、棉／麻交织物，棉纱方向为经向；毛／丝、毛丝棉交织物，则以丝和棉纱方向为经向；丝／人丝、丝／绢丝交织物是以丝的方向为经向。

3．对不同经纬密度的织物，密度大的为经向，密度小的为纬向。

4．对股线或并纱与单纱交织的织物，一般以股线或并纱为经，单纱为纬。

5．毛巾织物则以起毛圈纱的方向为其经向。

6．纱罗织物有绞经的方向为经向。

7，起绒织物一般是经起绒，即绒经的方向为经向。

8．含几种不同纱线的织物，其中花式线、膨体纱、装饰纱线等多为纬向纱线。

9．筘痕明显的织物，其筘痕方向为织物经向。

(三)织物原料种类鉴别

(四)织物密度分析

1．梭织物的密度与紧度

梭织物的密度包括经向和纬向密度，分别指沿织物纬向(经密)和经向(纬密)的单位长度中纱线排列的根数，即纱线排列的疏密程度。梭织物密度的单位为根／lOcm，丝织物亦可用根／lcm

表示。

织物的紧度是指织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比。比值大，表示织物紧密；比值小，表示织物稀疏。

2。针织物的紧密度当原料和纱线特数一定时，针织物的稀密程度可用密度来表示。

常用的有横向密度、纵向密度和总密度。

横向密度是沿线圈横列方向以5cm内的线圈纵行数表示。纵向密度是沿线圈纵行方向以

5em内的线圈横列数表示。

总密度是5X5平方厘米内的线圈数，它等于横密与纵密的乘积。

3．2、织物的组织结构

一、教学要求

1、了解各种织物结构特征。包括机织物、针织物、无纺织物。

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