《服装结构与工艺（一）》工艺部分

第一章 裤装工艺概述

第一节 下装工艺的常用名词术语、工艺分类介绍

教学目的：通过讲述与演示使学生掌握下装工艺中常用的术语，工艺分类。

教学重点：工艺技术要求

课时安排：2学时

授课形式：演示与讲授结合

教具准备：课件、样品

一、常用的基本概念

服装企业中的缝制工程就是选择适当的缝制工艺、适当的缝制设备和组织程序进行单件或批量服装加工的生产过程。其中确定缝制工艺方式、缝制质量标准、以及批量生产流水设置是重要的内容。这里仅对总的缝制技术要求进行简单的概述，详细的缝制工艺方式、缝制质量标准见各章节的典型服装缝制工艺。

（一）缝制工艺的制定

服装缝制工艺的制定是服装进行缝纫生产的前提，它主要是依据服装款式进行工艺设计或批量服装生产时，技术部门下达的生产任务书和工艺技术指导书所制定的。包括：缝制顺序、缝制方法、线迹要求、缝型要求以及技术标准等。

（二）常用名词术语

1、针迹：针迹是指各类缝针在穿刺衣料进行缝纫时，在衣料上所形成的针眼。

2、线迹：线迹是指在衣料上所形成的，两个相邻针眼之间的缝线组织。

3、线数：线数是指在衣料上所构成线迹的缝纫线条数。

4、缝迹密度：在规定单位（一般为3厘米）的缝迹长度内的线迹数。也称针脚密度。

5、缝迹：缝迹是指在衣料上，所形成的相互连接的线迹。

（三）常用缝制线迹（针码密度）要求

1、明线：每3厘米为14～17针。

2、手工针：每3厘米不少于7针，肩缝、袖笼处每3厘米不少于9针。

3、三线包缝（码边）：每3厘米不少于9针。

4、手拱止口：每3厘米不少于5针。

5、三角针：每3厘米不少于5针。

6、锁眼：机锁、细线每1厘米为12～14针。手锁、粗线每1厘米不少于9针。

7、钉扣：细线每孔8根线。粗线每孔4根线。且缠脚高不能小于止口的厚度。

（四）缝制时的工艺技术要求

1、缝制线迹（针码密度）要求：

（1）明线：每3厘米为14～17针。

（2）手工针：每3厘米不少于7针，肩缝、袖笼处每3厘米不少于9针。

（3）三线包缝（码边）：每3厘米不少于9针。

（4）手拱止口：每3厘米不少于5针。

（5）三角针：每3厘米不少于5针。

（6）锁眼：机锁、细线每1厘米为12～14针。手锁、粗线每1厘米不少于9针。

（7）钉扣：细线每孔8根线。粗线每孔4根线。且缠脚高不能小于止口的厚度。

2、缝制时的技术要求：

（1）缝制时，各部位缝合线路顺直，无跳线、脱线，且缝制整齐牢固、平服美观。

（2）缝制时的面、底线应松紧适宜，并且起针和落针时应回针固缝，以免缝线脱落。

（3）缝合后的部位，不能有针板、送布牙所造成的痕迹。

（4）缝制滚条、压条时要保证宽窄一致、平服。

（5）缝制袋布时，若无夹里须里外两道线折光。袋布的垫布要折光或包缝。

（6）挖袋时，袋口两端应打结或回针，以增加袋口的强度。

（7）袖笼、领串口、袖缝、摆缝、底边、袖口以及挂面里口等部位要叠针。以免衣面与夹里两层不平服。

（8）锁眼时应不偏斜，扣与眼位要相对。钉扣后收线打结须牢固。

（9）商标位置要端正，号型标志要正确、清晰。

（10）成衣规格允差不能超出规定范围。（见各章成衣质量标准）。

二、工艺分类介绍

简做工艺通常用于低裆服装，它的特点是工艺比较简单，缝纫方法比较容易掌握，所用辅料较少。

精做通常用于高档产品，因而工艺要求很高。男西裤是裤子缝制工艺中最复杂的品种，学会男西裤精做的缝制方法，其它裤子的缝制就可以无师自通了。

精做男西裤缝制工序分析图

精做男西裤缝制工艺流程图

第二节 裤工艺的特点、用料计算、排料方法

教学目的：通过讲述与演示使学生掌握男西裤的用料、排料方法。

教学重点：男西裤的用料计算与排料。

课时安排：1学时

授课形式：演示与讲授结合

教具准备：课件与样品

一、外形概述与外形图

男西裤从外形看，有前裤片两片、后裤片两片、装腰头、串带袢5～7根。其中前裤片有左右插袋各一只，左右正折裥各两只，前开门装拉链，后裤片左右省各两只，左右后开袋各一只。如图所示。

二、量体加放与规格设计：

（一）测量的主要部位与方法

1、裤长：用软尺从髋骨上4cm开始量至踝骨下所需长度。用“L”表示。

2、臀围：用软尺在臀部最丰满处水平围量一周。用“H°”表示。

3、腰围：用软尺在腰围最细处水平围量一周。用“W°”表示。

4、脚口：根据款式可以按臀围尺寸进行推算或测量。

（二）规格设计：

1、裤长：按款式需要，应盖过脚面。

2、臀围：H=（净臀围）H°+10cm～12cm。

3、腰围：W=（净腰围）W°+1cm～3cm。

4、脚口：尺寸需与人体的围度或高度成比例。

（三） 男西裤成品规格表

表2-1假定制图规格表单位：cm

号型 175/92 裤长（L） 100 臀围（H） 92+12 腰围（W） 76+2 脚口（SB） 42 三、用料计算与排料图

（一）男西裤的用料计算：

1、面料：由于所采用的面料的幅宽不同，因此同一规格的男西裤的用料也不相同。常用幅宽面料用料（见表2-2）。

表2-2 男西裤面料用料表

面料幅宽 77cm 款 式 卷脚西裤 用 料 （裤长+10cm）×2 备 注 若臀围超过117cm时，臀围每增加3cm，平角西裤 卷脚西裤 90cm 平角西裤 卷脚西裤 144cm 平角西裤 （裤长+6cm）×2 （裤长+10cm）×3÷2 （裤长+贴边）×3÷2 裤长+10cm 裤长+6cm 另加料6cm. 最好采用梯形套裁法，但若臀围超过110cm时应单裁. 若臀围超过113cm时，臀围每增加3cm，另加料3cm. 2、里料用料：

裤里料主要用在前片膝盖处，按使用长短分可以分为全里、半里之分。

单件算料一般采用纬纱。常用幅宽里料用料（见表2-3）。

表2-3男西裤里料用料表

里料幅宽 77cm 90cm 144cm 全里用料 （前裤片宽+1cm）×2 （前裤片宽+1cm）×2 前裤片宽+1cm 半里用料 前裤片宽+1cm 前裤片宽+1cm （ 前裤片宽+1）÷2＋5cm 3、其它辅料：（见表2-4）。

表2-4其它辅料用料表

序号 1 2 3 4 品 名 无纺衬 拉链 袋布 缝纫线 用 量 0.3米 一条 一米（包括滚条用） 一小轴 5 6 7 8 腰盘衬 腰面衬 纽扣 挂钩 腰围尺寸+3 腰围尺寸+5 3粒 四合挂钩一套 （二）男西裤的样板图：

图2-2 男西裤样板图

（三）男西裤排料图：

图2-3为男西裤面料排料图，图2-4为里料排料图。

图2-3 面料排料图

图2-4 里料排料图

第三节 裤的零料裁剪方法与下料要求

教学目的：通过讲述与演示使学生掌握男西裤的裁剪与工艺要求。

教学重点：男西裤的裁剪。

课时安排：3学时

授课形式：演示与讲授结合

教具准备：课件与样品

一、零部件的裁剪

图2-5 零部件裁剪图

图2-6 粘合衬的裁剪

二、铺、排料的工艺要求

1、铺料时的工艺技术标准：

（1）铺料时，无论是单件还是批量铺料，都必须做到每层材料的布边、起始端一定要齐，不得有错层或扭曲的现象。

（2）铺料时，必须仔细辨别材料的正反面，以保证材料正反面的准确。确认铺料的方式是属于面面相对，还是正反相对，以避免所裁衣片出现左右不对称现象。

（3）铺料时，材料的摆放要平整，不能有褶皱，不能用力抻拉布料使材料变形，以避免所裁出的衣片纱支扭曲变形，影响服装的外形效果。

2、铺料的方式：

无论是单件制作还是批量生产，铺料的方式都有单向与双向铺料两种。

（1）单向铺料方式：单向铺料是指将材料的幅宽完全展开后再进行排料。若是批量生产的则需要按所需长度一层一层的断开，将幅宽展开铺排。这种铺料方式还可以分成两种铺排方式，一种是每一层材料的正面或反面都朝一个方向铺料称“单跑皮”。比较适合于有方向性或有图案、条格的材料，但划样时必须避免所裁衣片顺撇。另一种是铺料时，面面相对，排料划样时衣片不宜裁顺。

（2）双向铺料方式：双向铺料是指将面料来回折叠，形成面面相对或背背相对的方式。比较适用于无方向性的服装材料，不能用于有方向性的材料。并且，排料划样时可以不必考虑衣片的对称性，进行批量生产时工作效率比较高。

3、经纬纱向的技术规定：

（1）前裤片：使用纱向为经纱。以挺缝线为准，倾斜不大于1.5 cm；条格面料左右片条格对称，且不允斜；左右前中心线横条须对合。

（2）后裤片：使用纱向为经向。以挺缝线为准，左右倾斜不大于2 cm；条格面料左右条格对称，且倾斜不大于1.5 cm；但内外缝须与前裤片内外缝横条对合；左右后档缝横格须对合。

（3）裤腰：使用纱向为经纱。高档工艺不允斜；条格面料不允斜。

（4）纱向：有到顺色差、到顺毛、阴阳格面料应全身顺向一致。（长毛原料应全身向下，顺向一致）。

（5）裤裆：裤后档允许拼角，拼接后必须同后裤片纱向一致。拼接长不超过20cm，宽不大于6cm，窄不小于3cm。

三、裁剪时的技术要求

1、操作时技术要求：

（1）裁剪顺序：若批量裁剪或进行软料裁剪，划样后应先裁较小衣片，后裁较大衣片（小衣片纱支容易变形）。若单件在面料上直接进行划样裁剪，应先裁大衣片，后裁小衣片（易省料）。并且，衣片之间的对刀剪口要准确，以免影响缝制效果，剪口大小一般为0.2cm～0.3cm。并做好正反标记。

（2）裁剪技巧：裁剪时，剪刀要保持垂直，裁剪到拐角处，不应直接拐裁，应分别从两个方向分别进行剪裁，以免上下层衣料错位，造成衣片之间的误差。

（3）工具使用：裁剪时，剪刀刀口要保持锋利与洁净，以免造成衣片边缘起毛边，或上下衣片错位。采用锥孔作标记时，应注意不得影响成衣的外观；并且，针织衣料不得采用该方法。

第二章 裤装工艺缝制流程

第一节 码边、缉后省、挖后袋

教学目的：通过讲述与演示使学生掌握男西裤的裁剪与制作。

教学重点：归拔工艺、后袋工艺。

课时安排：6学时。

授课形式：演示与讲授结合。

教具准备：一件成品。

准备工作：

1、检查裁片（明确缝份、检查裤片与零辅件有无漏裁、检查眼刀与粉线是否准确）。

2、缲小裤底；

3、缲膝盖绸；

4、码边；

5、打线钉；

6、推、归、拔、烫的工艺处理。

男西裤缝制前，需做一些必要的准备工作，首先应检查裁片，明确缝份大小，检查裤片与零辅件是否有漏裁的，检查眼刀和粉线是否准确。确定无误后，再在裁片上作一些必要的缝制标记，打线钉是精做服装时的常用标记方法。最后进行码边，包缝前要先将小裤底与裤绸缭好后，一起码边。

打线钉的部位有：前裤片的裥位、烫迹线、侧袋位、封小裆高、中裆高、脚口贴边和后裤片的省位、后袋位、中裆高、后裆缝的做缝等处。

包缝（码边）的部位有：前后裤片（留出前裤片下裆缝不码边，前裤片裆缝处不码边，后裤片后档缝处不码边）、侧袋垫布、后袋袋垫布、门襟。码边时各部位不能抻拽，线迹要直顺，不能漏码。

一、推、归、拔、烫的工艺处理

通过第一章第四节的学习，我们已经知道要使平面的衣料裤片转化成立体的裤子，除运用缝纫工艺上的收省和打裥以外，还得借助熨烫中的归拔工艺，改变衣料的经纬丝绺位置，达到符合人体曲线的需要。裤子的后片，若不经过归拔熨烫，沿挺缝线折叠后，只是一条直线，后臀部不会形成符合人体的曲线，穿着也不舒适。归拔熨烫时，应在裤片的反面进行，两前片、或两后片叠在一起同时进行，以免归拔后，左右片不对称。裤子的归拔是以后裤片为主，前裤片稍归拔即可。

（一）前裤片的归拔熨烫

图2-2-1 前片烫迹线路 图2-2-2 归拔侧缝

1、先将两片裤前片重叠，在侧袋胖出处归进，在中档侧缝处拔开，使侧缝腰口至脚口烫成直线。并在拔开中档的同时，在膝盖烫迹线相应处略归。见图2-2-2。

2、将前直裆胖出处归进在中档内裆缝处略拔开，将下裆缝烫成直线。并在拔开中裆的同时，在膝盖烫迹线相应处适当归拢，以保证烫迹线造型挺直。见图2-2-3

图2-2-3 归拔下裆缝 图2-2-4 前烫迹线定型、定位

3、将脚口折边处的凹势略拔开。

4、将两重叠裤片分开，分别将腰口与两裥，按照所做线钉标记用线钉好，再在裤片正面盖上水布，喷水熨烫。见图2-2-4。

5、按前裤片烫迹线的线钉标记将裤片折叠，折叠时裤片正面在外，将下裆缝和侧缝对齐，然后盖上水布，喷水烫平烫迹线，熨烫时烫迹线膝盖处略归拢，使熨烫后的烫迹线形成一条符合人体的曲线；将下裆缝和侧缝烫成直线。见图2-2-4

（二）后裤片的归拔熨烫

1、缉后省：按线钉标记，将后省缉好，如有裤开叉时，同时拼合上。省根需缉来回针进行固缝，但省尖不能缉来回针，可以继续空机缉3～4针，然后将线头打结。

图2-4-14 做前插袋之一

4、缉袋布：将袋布反面相对，由折叠处开始缉下口缝份0.3cm，缝至距袋口2cm处不缉死。

5、兜缝袋布：将缉好的袋布翻出来，由袋布下口开始缉0.5cm明线，缉至距袋口2cm处不缉死。

6、固定插袋上下对位点：（手针或机缉）固定上下对位点时，要将袋布和垫袋布分开，袋布不缝死。见图2-4-15。

图2-4-15 做前插袋之二

7、侧缝缝合：将前裤片侧袋袋布掀开不同缉，只缉垫袋布，由腰口开始，前裤片在上，缉到脚口。

8、封袋口：首先将缉好的侧缝熨烫分缝，并将袋布侧缝扣烫0.5cm后铺好袋布，将扣烫好与袋布侧缝按0.2cm明线缉缝或手逢到裤后片缝份上，并将袋口封结。

9、按线钉标记，由腰口开始缉缝前片褶裥2cm长，并烫倒，褶份倒向前中心线，两端须缉来回针固缝。

10、插袋做好后，正面朝上，下垫布馒头，盖上水布喷水烫平整。

工艺要求：左右袋口大小和封口高低一致，袋口缉线宽窄一致，袋口侧缝平吸，袋布平整，不露毛茬。

习题：

1、独立完成一个前插袋

2、独立完成一个表袋

第三节 做零部件、合下裆

教学目的：通过演示使学生掌握男西裤合下裆缝工艺，并能独立完成

教学重点：男西裤下裆缝工艺要求

课时安排：3学时

授课形式：演示与讲授相结合

教具准备：面料、熨斗、线等

一、固定前片裤绸

1、将裤片摊平，裤绸侧缝与前裤片侧缝处对齐，将裤绸缝份（0.3cm）倒向前片扣净，在侧缝缝份上沿边用手针或平缝机固定。

2、按前片褶裥位置将裤绸的褶裥扣烫好，并在腰口处用棉线绷缝固定。

3、将前裤片下裆缝裤绸与裤片面码边。

二、缝合下裆缝

1、勾缉下裆缝：将裤片摆正，面面相对，脚口对齐，中裆线钉对准合缉下裆缝。缉好后，在中裆线以上部分再缉一道重叠线进行加固。

2、分烫下裆缝：将缉好与下裆缝摆平，喷水劈缝烫平，烫煞。烫时要顺势将中裆处拔长，中裆后烫迹线处归平，后臀部推出，这样加固归拔效果。然后将裤筒翻转，垫水布喷水，将前后烫迹线再烫一下定型。

3、包滚前后裆：用2cm宽、45度斜丝包裆条包滚前后裆，前裆只包一小部分即可，滚好后与牙宽为0.5cm。

工艺要求：下裆缉线不可走样，缉线应直顺，中裆线以下与裤筒缉线不能吃不能抻，分烫下裆缝时要烫平、烫煞。见图2-5-17

图2-5-17合下裆缝、包裆 图2-5-18做腰头

第四节 做门里襟、袢带

教学目的：通过演示使学生掌握男西裤绱门底襟、拉链的缝制工艺。

教学重点：男西裤绱门襟、底襟、拉链的工艺。

课时安排：2学时

授课形式：演示与讲授相结合

教具准备：面料、熨斗、线等

一、做底襟

（1）勾底襟：底襟夹里需宽出里襟面1.5cm，将底襟面和夹里粘上薄无纺衬后，将底襟面和夹里面面相对，在底襟外口缉一道0.6cm缉线。然后在不易翻转的部位打剪口，在箭头弯势处剪口不能剪断线，其余部位剪口只可以剪小刀口即可。

（2）扣烫：将底襟翻转、烫平，使面比里虚出0.1cm，扣烫底襟夹里，弯势处不易扣净部位剪小刀口，使折边不被拉住，并烫出前端宝剑头，底襟夹里未缉一端扣净时，应虚出面0.1cm。见图2-6-20

图2-6-20 做底襟

二、绱门襟

（1）粘衬：将门襟背面粘一层薄无纺衬。

（2）固定拉链：将门襟面与拉链面面相对，拉链边距门襟前口0.5cm后摆正，将拉链的一边缉合固定在门襟上，并缉双线。

（3）绱门襟：将缉好拉链的门襟与前裤片右片面面相对，由腰口处开始，缉1cm缉线，将门襟与裤片缉合。

（4）扣烫：将缉合的门襟翻转向裤片的背面，扣烫平整，扣烫时，让面虚出0.1cm。（见图2-6-21）

图2-6-21 绱门襟

三、绱底襟

（1）绱底襟：将右前裤片与底襟面，面面相对，夹住拉链未缉的另一边，缉1cm 缝份缉合。缉时要靠近拉链牙。也可在裤片与底襟缝合时压缝明线 0.1cm。

（2）门襟与腰头缝合：将门襟未缝合的腰头缝合，缝合时将门襟掀开，缉到裤片止口打回针固定。然后，将腰头里压在门襟下，用手针将门襟与裤片暂时固定。

（3）缉明线：将底襟折向右前片，缉门襟明线，明线宽3.5cm。见图2-6-22。

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