北京服装学院服装史(中国服装史、西洋服装史)笔记 -

上衣下裳的历史和演化

商朝时期，据考证，已出现上衣下裳制，分为常服和礼服。那时，袖较短，裳较窄。 西周时，常服仍以上衣下裳为主流。衣裳的款式不变，但逐渐变宽，且袖日趋变大，形成大袖、祛袂款式。 春秋战国时，常服、礼服依旧是上衣下裳制，日趋精美。大袖在此时只用做礼服。 秦汉时，民间常服是上衣下裳制和深衣制（汉服体系中的第2个款式）并存，只不过深衣已逐渐代替上衣下裳成为主流。此时裳较之前朝更加宽大。 魏晋时，常服中的上衣下裳装束已不受人们所宠爱。由于受一部分思潮影响，衣裳日趋宽大飘逸，袖也多变为魏晋风骨式的敞口。 隋唐五代仍有，但已式微。

中国服装史——袁仄 主编 第十二章 中华人们共和国服饰 一、历史背景

（1）新中国并没有确立新的服饰制度，但却成功地推行了新的服饰，其改变不依靠政府法令，而是意识形态的力量。

（2）1949年后，执政阶级的服饰审美取向逐步主导了社会舆论、社会思潮和时尚导向。 （3）服饰时尚上的泛政治化已经成为中国以后几十年的基本标准。

（4）高度集中得计划经济，日益加强的一元化领导体制，使行政权利通过组织形式支配一切、干预一切，从社会生产、分配、消费直到私人生活和私人衣着。

（5）“文化大革命”极“左”思潮的影响下，“突出政治”被推到了极端，服饰审美自然被打上极端畸形的政治色彩。

（6）1978年改革开放后，服装进入一个繁荣年代。随着西风东渐，西式服饰时尚（着装意识、时装运作方式、服饰消费方式等）再次进入中国。

（7）1992年正式提出了社会主义市场经济体制。经济发展水平，常常形成与之相适应的社会生活和流行时尚。

（8）90年代，多元化服饰是处在过渡时期的中国人精神状态的最好诠释。 （9）20世纪末，中国服装进入一个多姿、多彩、多元的服装时代。 二、极“左”政治与服装

服饰是文化的一种外在表现。政治因素始终与服装发展密不可分；政治事件永远是服饰变迁中不可忽视的重要因素。

代表“工农兵”形象的服饰备受青睐。阶级斗争的年代，一个人无法改变自己的出身，但可以利用衣着服饰对外表加以修饰。人们试图通过“服装”这个特殊符号来减少由其本质的不同所带来的外观差异。

文化大革命”实际上也是一场服饰革命。人们一旦认识到服装可以作为表达个人思想的手段，便会在特定

的时期运用这一手段，试图通过统一服装来达到统一思想的目的。

“文化大革命”中绿色红卫兵服十分流行，绿色不仅成为“革命”的标志，还成为狂热、盲从的政治符号。绿军服热，在我国，乃至世界的服装史上都是空前绝后的。

文革”时期高度统一的服饰，是在“文革”这个特定社会文化背景下的特殊产物。

一元化”审美标准下造成的对异类服饰不宽容的精神，使服饰完全脱离了其原始的物质属性，而转化为政治的附属品。中山装的进步意义已经消失，在政治口号中显得刻板而没有生气。

女性对政治的参与，转变了其在社会和家庭中的所扮演的传统角色，与外界形成一种新型“同志化”关系。在极“左”思潮和传统伦理道德的双重影响下，性别特征被有意弱化，性别倾向被人为地忽视，女子着男装变得更加顺理成章。

政治上的极端倾向，造就了“文革”这一特殊历史时期里特殊的流行服饰，军服、红卫兵服、军便服、中山装成为一种“衣时尚”。

年，畸形审美终告结束。随着经济的迅速升温，中国传统服饰在世纪之交开始为国际时装界重视。中

国进入了一个崭新的多元时代。

三、男子服饰

干部服、列宁服成为服装时尚的主角。

（1）中山装，①作为无产阶级革命者着装形象，成为国内男子的主流服饰。②其裁剪和设计吸收了现代服装的特点，造型突出了人体的线条，穿上后使人显得威武挺拔、端庄严峻，同时又实用方便、结构简单。可以平时穿也可作礼服。③建国初期色彩单一、做工粗糙。50年代开始普及，以后领口开大，翻领变大。④毛泽东起到了倡导作用，因此，国际上又称中山装为“毛装”。直到改革开放后才开始消退。

（2）列宁装，双排纽、中束腰带、西式大驳领，两个或三个挖袋，胸前一只、腰旁两只斜插袋，普遍多为宽腰身，灰色棉布。以后主要成为女干部的穿着。 （3）干部服（人民装），所谓干部服也就是中山装。50年代人们根据中山装和列宁装的特点，综合设计出“人民装”（不用贴袋，只有三只口袋），后来出现的“青年装”、“军便装”都有中山装的影子。蓝、黑、灰取代了五彩缤纷，列宁装、干部服“惟吾独尊”。

（4）西装，①50年代西装尚在少数人中穿着，②“文革”中成为“封资修”的服饰，③到80年代由中央领导人的引领，西服在中国才逐渐升温。西装成了改革开放最显著的政治符号。④90年代，男西装由宽松过渡到合身，垫肩变薄、袖窿变小；西裤臀围变小，立裆变短，裤腿变窄，讲究轻、薄、挺、翘。⑤1993年戗驳领双排扣西装流行。⑥1996年转换为三粒或四粒扣西装。

（5）长衫，50年代初期仍被穿着，50年代后期，随着服装政治意义的强化，长衫被贴上“旧社会”的标签，穿着的人越来越少，终于绝灭。

（6）红卫兵装，①文革时男女均服，实际上是一种黄绿色的旧军装。②在“老子英雄儿好汉”的“血统论”影响下，穿上父辈的旧军装再佩以“红卫兵”臂章，以示天然的“红色接班人”。③典型的红卫兵装束是：旧军装、旧军帽、武装皮带、军挎包、毛泽东像章。“红卫兵”袖章也成为时髦的装饰物。

（7）军便装，其整体设计以中山装为基础，上、下四只挖袋，上口袋袋盖是暗扣，盖里有扣襻。流行于文革及其后期。

（8）夹克（茄克），一直流行在男装中的休闲类服装，样式不一，下摆袖口收敛，穿着舒适。一些工作服类似夹克。

（9）喇叭裤，①改革开放初期闯进国门，成为那个年代开放的标志，男女均着。②结构特征是：腰、臀、大腿部位包紧，从膝盖处放开，显现处喇叭的形状，以后裤脚越放越大。③穿紧包臀部的喇叭裤、戴有外国商标的蛤蟆镜、留长发、大鬓角、手提录音机，成为开放初期时的时髦形象。

（10）T恤衫，①改革开放以来，圆领T恤衫兴起热潮。又叫“圆领衫”、“老头衫”。②曾因加上些文字，80年代末90年代初大行其道，并有“文化衫”之名。③因其简单、方便、价廉、又有个性图案和文字，有浓郁的休闲意味而受到广泛喜爱。④在消费主义时代，文化标志有一种图腾般的魔力。

（11）中式服装，①农民和城市平民仍保留穿中式衣服的习惯。②中式棉袄、山西大寨的农民装束曾被视为时髦。③当时服装工业、成衣也的不景气，因此家庭自制衣服相当普遍，中式衣服易裁、易做的特点适合了这一形势。

（12）牛仔装、休闲装，改革开放以来，牛仔裤、牛仔装、休闲装、休闲鞋成为男性的时尚装束。90年代，网络时代、“硅谷IT”式的年轻、休闲、随意的着装风格也对中国的白领阶层产生了相当影响。90年代以后，人们的衣着已经逐渐与世界同步，呈现一个多元丰富的时代。

四、女子服饰

（1）列宁装，50年代女干部多穿列宁装：灰色棉布、双排纽、中束腰代、西式大驳领、挖袋。

（2）布拉吉，一种连衣裙，源自俄语。50年代女性的梦幻衣裳。当时苏联大花布、苏式的女学生裙很流行。 （3）旗袍，①50年代初期仍被穿着。②50年代后期，随着服装政治意义的强化，被贴上“资本主义”的标签，穿的人减少，以后的社会政治生活不能容忍旗袍这种款式，旗袍代表的闲适的淑女形象在新社会氛围里失去了生存空间。③文革前基本绝迹。④直到改革开放后，在一些礼仪场合，旗袍又成为重要的中国女性服装。

（4）春秋衫，式样为：前翻一字领或八字领、四粒扣，领子可打开也可闭合，前身两只大贴袋，没有腰省、不显腰身，只在肩部和腋部向胸部又两个省道，略微表现胸部，也称“两用衫”。当年所谓“慧芳服”就是这样的服装。其实不仅两用，而是全能，夏天可作衬衣，春、秋、冬则作外衣。

（5）红卫兵装，文革时是最革命的服饰，是一种政治符码。文革结束便完全推出历史舞台。

（6）中式外衣，就是传统的袄褂，农民和平民穿着者多。以后流行中西式棉袄罩衣，即中式服装用西式装袖的服装。口袋、扣子、面料有所变化。

（7）女着男装，建国后，“男女同装”是新中国服装史上的特殊现象，这是中国妇女解放的自身特点造成的。妇女为了谋求解放，抹煞女性特点，追求与男子一样的服饰。

（8）踏脚裤，80年代末期，一种名为“健美裤”的黑色弹力针织裤迅速遍及全国城乡，其裤脚下有一条踩在脚下的蹬索。在惊人的高度流行后迅速走向了流行的反面。健美裤开启了中国女性的性感意识。

（9）西服套裙，①80年代的女性穿上了西服套裙，这是在欧美流行了半个多世纪的白领女性套装。中国女性终于摆脱了裤装，西服套裙开始成为女性的职业装，被称为“职业女装”。②80年代中，女装的大宽肩使肩部丰满、平挺，使穿着者显得时尚、潇洒。当时各式女装都用“垫肩”来达到这种80年代的审美要求。

（10）裙，①直身裙、衬衫裙、春秋裙、背心裙、吊带裙，配穿长统袜、高跟鞋；②90年代流行超短裙，以及喇叭形超短裙。③1994年的超短裙还有一种优雅或清纯的女人味，1995年的超短裙、长统袜则营造出一种挑逗风格。

（11）民族女装，中国风是90年代末一股民族风貌的流行，有时尚旗袍、肚兜、斜襟袄子等形式。

（12）性感女装，①90年代末，世界性流行的露透性感风格在中国几乎是迅速同步风行的。②露脐装、露肩装、露背装、透视装、中式肚兜、以及许多“小一号”（对短小紧窄的着装风格的描述）的衣裳。③1997年以来，“小一号”一直是主要的时尚元素。肩越削越窄，腰越吸越瘦，袖窿越收越小，臀部越崩越紧，充分凸显女性的曲线美。

五、新中国服装轨迹

（1）中华人民共和国成立，带来了社会政治体制、经济制度、阶级结构以及社会成员的思想观念、生活方式等各方面的深刻变革。

（2）这种变革表现为对代表封建等级制度的服装的抛弃。这种全社会性的服装变革并非简单的服饰演进，而是中国服装革命化、政治化的产物。

（3）服装形式的简单并不表示服装现象的简单，相反，这种异乎寻常的高度统一的服装反映了更多的文化内涵

（4）80年代后，开始形成现代意义上的服装产业。90年代中国人穿衣已经不受物质或传统观念的局限。不断改变的时尚潮流体现着当代中国社会的开放和面向世界、面向未来。

（5）1994年以来，中国成为世界第一大服装生产国和出口国，进入了买方市场和品牌化的时代。

（6）90年代，中国服装工业发展最为迅猛。国内名牌大量涌现，中国服装设计师也成长迅速。国人消费能力、消费观念改变，中国已经成为世界服装大国，正为世界所瞩目。

（7）服装是中国错综复杂的文化拼图上的一个组成部分，对它的研究，可以更好地理解服装在中国政治、文化上的社会角色与作用。

思考题：

新中国服装走过哪几个阶段，影响这些时期服装的原因是什么？ 中山装流行的盛与衰说明什么？

中国的服装应该在未来展现什么样的风采 年考试真题：

论述题：简述旗袍（含旗袍的历史、现状等）的审美价值。 年考试真题：、

论述题：以中国服装史的事例阐述服装与政治的关系。 年考试真题：

论述题：中山装在中国经历过几个发展时期？分别有何特点？ 年考试真题：

论述题：阐述文化大革命时期的主要服饰及其成因。 年考试真题：

简答题：近几年，约翰加利亚诺连续推出了一系列民族风格浓郁的时装，就此谈论一下当前流行趋势中的民族风现象。

第十一章 民国服饰 一、历史背景

（1）1912年，在服装改革方面，清代服制被一律摈弃。 （2）《服制条例》规定以西式大氅或燕尾服作礼服，西式长裤；常服可用西式或袍褂。女子礼服上装式对襟衫，下穿裙子。

二、男子服饰

（1）西服，最初是进口，1904年仿制，样式为小驳头，下摆方里带圆，裤管窄小。

（2）中山装，①是改良过的服装，由于民主共和的影响被冠以中山装。②最早领口呈关闭式八字形，前门襟七粒扣，后背有中缝，正面各有上下左右四个贴袋，胸前两个文明袋做成可以涨缩的“琴袋”式样，上袋盖做成倒山形笔架式。③配裤为西裤，前后分片组成，腰围有褶裥，有侧袋和后袋，裤脚带折边。④中山装兼有西装的特点，同时也适应国情，充分表现出当时国人新的时代精神。

（3）学生装，最初形制简洁，立领，左胸前缀一袋。

（4）长袍、马褂，依旧是民国时期法定的礼服。①马褂崇尚狭窄，对襟窄袖，长至腹部，前襟五粒扣。②长衫多用蓝色，大襟右衽，长至踝上两寸，袖长与马褂齐。③长袍、西裤、圆形礼帽、皮鞋，这种装束成为时尚。 （5）袄裤，上着衫袄，下着裤，是下层人的穿着。中式裤宽大松垮，头戴瓜皮小帽或罗宋帽，下身穿中式裤，穿布鞋或棉鞋，俗称“短打扮”。

（6）大氅，北方流行穿大氅，即斗篷，穿者多为军政要员。民国初期，北京是流行的中心，后以上海为中心，由于欧美文化对上海的影响，30-40年代服饰流行都昂首以瞻上海。

三、女子服饰

（1）袄裙，①袄以大襟，七分倒大袖，下摆圆角，裙下摆上升，款式不时变换。②受日本女装影响，上穿窄而修长的高领衫袄，下穿黑色长裙，不施绣纹，朴素淡雅，成为“文明新装”。③北伐后，女生校服为上衣蓝或浅蓝，下穿神色裙，白色纱袜和圆口布鞋，成为那个时代的特征。

（2）旗袍，①20年代旗袍开始兴起，袖口缩小，吸收西洋裁剪方法，缩短下摆，收紧腰身。②30年代旗袍进入全盛时期，发展成窄袖、收腰、无袖等款式。领的高低变化、袖子长短、衣长不时变化。③40年代起，旗袍式样趋于无袖，缩短衣长，减低领高，更加轻便、适体。旗袍成为这时期中国女性最典型的服式。④改良后的旗袍改变了传统女装的胸、肩、臀完全是呈平直状态的造型，变得更加合体，体现出女性的曲线之美。

（3）西式时装，①西式连衣裙、西式大衣、西式礼服等等。②翻领、露肩、高跟鞋、丝袜、烫发成为40年代时尚。③40年代上海成为“远东的巴黎”。④报纸、杂志都有“服装专栏”介绍新式服装；影片公司有服装专家；1931年上海大华饭店举行了时装表演。

（4）袄裤，穿中式上衣和下裤，是平民的打扮。由于民国经济、文化发展不平衡，中国大都市与农村、边远地区人们的穿着相差甚远。

（5）婚礼服，①20年代后，出现了“文明新婚”的形式，新郎穿神色礼服、白衬衫、打领结，新娘通身白色婚纱，佩戴红色玫瑰。②也有中西合璧式婚礼，新郎穿中式的长袍马褂，新娘披婚纱。③民国时期曾提倡“新生活运动”，上海市举办多次集体婚礼。这对传统婚嫁习俗是一次较大变革。

（6）改良习俗如果没有新观念的支持，最终免不了要被旧习惯势力所吞没。 思考题：

民国时期，形成“中西合璧”服饰文化现象的因素有哪些？ 改良旗袍和中山装是否是中国现代服装的典范？ 中国传统与现代碰撞的结果是什么？如何看待？ 年考试真题：

论述题：简述20世纪中国男女服装（侧重前50年）

论述题：中国服装史上，中国服装在何时、因何由开始吸纳西方（欧洲）服装样式？简议当时中国传统服装与同时代的欧洲服装的差异。......

第十章 清代服饰 一、历史背景

（1）中国进入了一个国家统一，政权巩固，社会安定，经济文化比较繁荣的时期。 （2）19世纪，中国与西方各国在经济实力和科学技术方面拉开了距离。 二、清代文化与繁缛风格

（1）中国文化日趋保守，复古主义、禁欲主义盛极一时。

（2）市民文艺中感伤主义弥漫。折射出一个表面繁荣平静实际颓唐没落的时代。

（3）更易影响服饰风格的建筑、瓷器、雕塑风格注重技巧、纹饰，日趋受到宫廷贵族、官僚地主、商人市民审美趣味的影响；审美趣味受商品生产、市场价值的制约，由于技术的革新、技巧的进步呈现出洛可可式的纤细、繁缛、富丽、矫揉造作等风格。

（4）洛可可风格是受到中国的丝绸与瓷器影响的艺术风格。洛可可艺术的具体表象都缺乏对称之美，爱好纤

细清淡的单色。洛可可艺术风格与中国文化的契合就在于纤细入微的风格。中国柔和多变的文化激发了欧洲社会的喜爱和向往。

（5）巴罗克风格是具有阳刚之气的豪华、庄严、奔放、运动感强烈；洛可可风格则是阴柔之美的柔和、妩媚和到处蜿蜒着的曲线。

三、清朝服饰改革

（1）清朝服饰改革是中国君主集权制中最为激烈的服饰改革，统治者以强制手段迫使汉族剃发易装。 （2）清朝在服饰制度上坚守其旧制，坚持满族的紧身易于骑射的装束。

（3）就整个服饰发展史来看，清代服饰形制，是中国历代服饰中最庞杂、繁缛的。 四、男子服饰

（1）清朝建立后，在原有满族基础上，吸纳明朝服制的某些典章制度，制定了各种冠服制度的形制。沿袭了礼服、吉服、常服等，承袭了象征皇权的十二章纹饰，保留满族有马蹄袖的右衽窄袖紧身直身袍形式。

（2）男子服装主要有：袍、褂、袄、衫、裤等。常服主要为褂、袍形制。满族袍为上衣连下裳形制。圆领或立领，对襟、大襟、琵琶襟，皆用纽扣系合；袍身紧窄，袍长至脚背。官员礼服是袍褂，长袍多开衩，官吏士庶开二衩，皇族宗室开四衩。

（3）袍服，满族开衩袍也叫“箭衣”，袖口装箭袖，朝服腰下有襞积（衣服上的褶子）作为功能的补充。行袍为乘骑所穿，形制同常服袍而长度减短十分之一，左面衣裾下短一尺，因此行袍又称作“缺襟袍”，不乘骑时则把这短的一尺用纽扣拴上。

（4）箭袖，又叫“马蹄袖”，翻卷自如，既有利于御寒也不妨碍弯弓射箭。入关后，箭袖成了礼服中的特殊形制，男女皆有。不和衣服相连的箭袖俗称“龙吞口”，穿时将其用藏在衣袖夹缝中的纽扣系在衣上即可。

（5）褂，就是汉族所谓的上衣，多穿在外，也叫外褂。有单、夹、棉、皮多种。职官外褂在胸背正中位置缀以补子，俗称“补褂”或“补服”。前襟的补子不是另缀，是直接绣于其上。

（6）马褂，为长袍衫之外长及脐的一种行褂（短褂），长不过腹，袖仅掩肘，便于骑马，故叫马褂，以黄马褂为贵。有对襟、大襟、缺襟（琵琶襟）。领袖边缘多有镶滚，分阔边与狭边。对襟马褂当作礼服，大襟马褂多当作常服。穿在袍服之外。

（7）马甲，又叫背心、坎肩，单夹棉纱都有，式样似马褂而无袖。男女皆服。晚清流行马甲外穿，有大襟、对襟、琵琶襟等。四周和襟领处镶以异色边缘。马甲中最具特色的是一字襟马甲，也叫“军机坎”、“巴图鲁坎肩”，共十三纽扣。

（8）衫、袍，士庶常服衫、袍居多，为圆领、大襟、平袖、襟上用纽扣系结。衣长、衣身和袖宽时常变化。 （9）裤子，有单夹棉皮之分，身份之人多穿于内，走卒农夫穿于外，上着短衫、短袄，头戴毡帽、斗笠。北方常扎紧裤脚。还有一种上口尖而下裤管平的套裤。

（10）披领与领衣，①遇庆典，除冠帽袍外，还要在礼服上另加披领，形似菱角，有冬夏两种。②清朝礼服无领，要在袍内另衬领衣，形似牛舌的衣片，俗名“牛舌头”。

（11）帽，有礼、便帽之别，礼帽有暖帽和凉帽。礼帽上有顶珠和花翎，这时清代特有的品级标志。官员燕居或士庶男子只戴瓜皮帽，即六合一统帽，有叫小帽、便帽、秋帽，瓜棱形圆顶或平顶或尖形。

（12）朝珠、腰带，挂在颈项间的垂珠，随官品而用。 五、女子服饰

（1）清代女装由于“十从十不从”之故，存满汉两式。满族妇女着长袍，汉族仍以上衣下裳或下裤为主，并互相影响。

（2）满式女服，满族女子常服为长袍、马甲、马褂等。

长袍，①满族女子着直身长袍，袖口平且大，圆领、右衽、捻襟，有五颗纽扣，长可掩足。②长袍有二式，衬衣和氅衣，衬衣无开禊，氅衣左右开禊至腋下，且纹饰华美。③长袍衣领较低，后逐渐加高，无领时在颈间围一条围巾。④开始腰身极为宽大，后腰身渐收。⑤领托、袖端、衣裾都镶嵌各色边缘。镶滚是清女装装饰的重要元素，后期有“十八镶滚“。

马甲，又名坎肩、紧身、搭护、背心。春秋穿的长坎肩又名褂襕。有对襟、一字襟、琵琶襟、大襟等。有如意头式镶滚。马甲有无领和有领之分，领子高低随时而变。

马褂，女马褂有挽袖、舒袖，全身施有文彩，花边镶嵌。

鞋，底极高，上宽下圆，形似花盆，俗称花盆底；又有底的中部凿成马蹄式，踏地时印痕若马蹄，也叫马蹄底。

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