中国服装史讲义

《中国服装史》目录

第一章：先秦服装

第一节：概述 第二节：中国早期服饰

第三节：周代趋于完备的冠服装制度 第四节：春秋战国的深衣与胡服 第二章：秦汉服装

第一节：概述

第二节：男子袍服与冠履 第三节：女子深衣、襦裙下佩饰 第三章：魏晋南北朝服装

第一节：概述

第二节：汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠 第三节：汉族女子的衫、襦与华饰 第四节：北方民族的裤褶与衤两衤当 第四章：隋唐五代服装

第一节：概述

第二节：男子圆领袍衫与幞头 第三节：女子冠服与妆饰 第五章：宋辽金元服装

第一节：概述

第二节：汉族官服与民服 第三节：契丹、女真、蒙古族服装 第六章：明代服装

第一节：概述

第二节：男子官服与民服 第三节：女子冠服与便服 第七章：清代服装

第一节：概述

第二节：男子官服与民服 第三节：趋于融合的满汉女子服装 第八章：民国服装

第一节：概述

第二节：男子长袍与西服 第三节：女子袄裙与旗袍 第九章： 20世纪后半叶服装

第一节：概述 第二节：男装 第三节：女装

? 教学过程与内容：

第一节 人类早期服装 一、概述： 旧石器时代 据考古，四百万年以前，云南元谋县已有人类生存，继后有陕西兰田人、北京周口店人、山西丁村人、广西柳江人、四川资阳人、北京山顶洞人（一万八千年前已自制骨针、项饰）、以及内蒙古河套人等创造早期生产工具。 新石器时代

大约在一万年左右，种植、用火、定居、饲养、制陶、缝衣，原始纺织业开始和发展（大约六千年前出现纺织品），基本确立最初也是最基本的上衣下裳形制。（如甘肃辛店彩陶纹饰，可见贯头衫样式）

二、关于服装起源的诸学说： 生体保护说 气候适应说 （个体、生理） 身体保护说

人体装饰说 护符说 （社会、心理） 象征说 审美说 吸引异性说 羞耻说

第二节 先秦服饰 一、概述：

夏朝 公元前21世纪～公元前16世纪 商朝 公元前16世纪～公元前11世纪

周朝分为 西周（都设陕西丰镐） 公元前11世纪～公元前771年 东周（定都河南洛邑） 春秋770年B.C.～476年B.C. 战国475年B.C.～221年B.C.

二、冠服制度：

冕服包括：冕冠、上衣下裳、腰间束带、前系蔽膝、足登舄屦，绣绘十二章纹饰。 十二章纹内容及寓意：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。 日、月、星辰取其照临；山取其稳重；龙取其应变；华虫（稚鸟）取其文丽；

宗彝（祭祀用器皿）取其忠孝；藻取其洁净；火取其光明向上；粉米取其滋养； 黼（斧头）取其决断；黻取其明辨。

三、战国时赵武灵王引进胡服骑射：

春秋战国时的常服和礼服：深衣（衣裳相连、被体深邃）其形制为：续衽钩边，不开衩，衣襟加长，使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。

胡服特征：短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，衣身紧窄。

汉人右衽，胡人左衽；变舄屦为靴，冠为貂皮冠。

确定了中国服装的两种基本形制：上衣下裳；上下连属。

思考练习题：

关于服饰起源的学说有哪些? 你的观点是什么? 说明西周冠服制度下冕服的审美价值? 赵武灵王的胡服骑射的服饰改革有何意义?

教学过程与内容：

第二章 秦汉服装

一、概述：

公元前221年秦统一中国，“六王毕，四海一”推行“书同文，车同轨，兼收六国车旗服御”建立起衣冠服制。

秦朝 221年B.C.～206年B.C.

西汉 202年B.C.～9年A.D.（定都长安）汉武帝时，派张骞通使西域，开辟了一条沟通中原与中亚西亚文化、商业的大道，史称“丝绸之路”。 新朝 9年A.D.～23年A.D.（王莽篡权） 东汉 25年A.D.～220年A.D.（定都洛阳）

二、男子服装与冠履：

袍服：秦汉男子以袍为贵，汉代以袍为礼服。有曲裾袍、直裾袍两种样式。

单衣：仕宦平日燕居之服，同袍式，内穿，很薄，无衬里。 裤：

早期无裆，称为“绔” 后发展为有裆之裤称“军”，合裆短裤称“犊鼻军” 内穿合裆裤之后，绕襟深衣已属多余。

首服： 冠

冕冠：又叫远游冠 长冠：宦官、侍者用

武冠：原为胡人装束，为武将所用 法冠：执法官戴用，也称獬豸冠 梁冠：文官用，也称进贤冠

帻：包发巾的一种，戴冠者衬冠下，贵贱均可戴用，有平巾帻、介帻。 巾

履：自汉代以后鞋的总称

舄：官员祭祀用（绸缎为面，木制的厚鞋底，复底鞋） 履：上朝时用（丝履）

屦：为居家用（便鞋，麻、葛制，薄底） 屐：出门行路用（以本或草为之） 靴：来自西域，胡服的一个组成部分

三、女子深衣、襦裙与佩饰：

男女服装形制差异很小，以上下连属为主，但在首服和佩饰上加以区别。

绕襟深衣：示意图同战国时的深衣式，但此时衣襟层数又有所增加，下摆部分肥大，腰身裹得很紧，衣襟角处缝一根绸带系在腰或臀部。

袿衣：亦为女子常服，式似深衣，底由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角。

单衣：素纱单衣示意图（马王堆一号汉墓出土）

襦裙：上衣下裳形制，襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配裙，裙子很长，下垂至地，襦裙是中国妇女服饰中最主要的一种形式。

女子袍服：式同男服。

思考练习题：

参观湖南省博物馆马王堆汉暮出土文物展,写一篇观后感? 叙说秦汉时期妇女服饰的审美价值?

说明曲裾袍与直裾袍的区别,是什么原因导致直裾袍在东汉时渐渐取代曲裾袍的?

? 教学过程与内容：

第三章 魏晋南北朝服装 一、概述：

公元220年曹丕代汉建魏，与蜀、吴同称三国鼎立。 西晋 公元265年～316年 东晋 公元317年～420年

南朝 公元420年～589年（宋、齐、梁、陈）

北朝 公元386年～581年（北魏、东魏、西魏、北齐、北周）

服装有两个方面的形式：一为汉族服式，承秦汉之制；另一为少数民族服饰。

二、男子服装：

魏晋男子以长衫为尚，衫与袍的区别：袍有袖口，而衫为宽大敞袖。衫有单、夹二式，不仅用作常服，也可权当礼服。

除大袖衫外，有袍、襦、裤、裙等。 首服：巾、冠、帽

帽是南朝以后大为兴起的，主要有： 白纱高顶帽：似为天子特用 白高帽：多为士庶所戴 大障日帽：为农商夏日所戴

巾、冠：幅巾、纶巾、小冠、高冠、漆纱笼冠。 履式：盛行木屐

三、汉族女子的衫、襦

承汉制，日常服为：衫、袄、襦、裙、深衣等，除大襟外还有对襟，领与袖施彩绣，腰间系一围裳或抱腰，亦称腰采，外束丝带。 服式风格有窄瘦与宽博之别。

深衣：男子已不穿的深衣仍在妇女间流行，并有所发展，主要变化在下摆，通常将下摆裁制成数个三角形，上宽下尖，层层相叠，因形似旌旗而名日“髾”。围裳之中伸出两条或数条飘带，名为“襳”

帔：始于晋代，流行于以后各朝的一种妇女饰品，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然垂下。

四、北方民族的裤褶与两裆 裤褶

裲裆：男女可服，其一当胸，其一当背，后演化为马甲、坎肩、背心。

思考练习题：

分析魏晋南北朝时期男子服饰风格形成的原因？

这一时期北方民族服饰对主流服饰的影响表现在哪些方面？ 叙说女子杂裾垂髾式深衣的审美价值？

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四章 隋唐五代服装 一、概述：

公元581年，隋文帝杨坚夺取北周政权建立隋王朝，后于公元589年灭陈统一中国。 隋 公元581年～618年 唐 公元618年～907年

五代十国 公元907年～979年（梁、唐、晋、汉、周）

二、男服：

圆领袍衫：亦称因领袍衫，是隋唐时期士庶、官宦男子普遍穿着的服式，为常服。一般为圆领、右衽，领、袖及襟处有缘边。文官衣略长而至足踝或及地，武官衣略短至膝下，袖有宽窄之分，随时尚而变异。 服色：有严格规定，“唐百官服色，视阶官之品”，这与前几代只是祭服规定服式服色之说不同，隋与唐初，尚黄但不禁黄，士庶均可服，唐高祖时（公元668年）才禁止服黄。贞观四年（630年）和上元元年（674年）两次下诏颁布服色并佩饰的规定，第二次较前更为详细，即：“文武三品以上服紫，金玉带十三夸；四品服深绯，金带十一夸；五品服浅绯，金带十夸；六品服深绿，银带九夸；七品服浅绿，银带九夸；八品服深青，俞石带九夸；九品服浅青，俞石带九夸；庶人服黄，铜铁带七夸。”一般士人未进仕途者，以白袍为主，曾有“袍如烂银文如锦”之句。

袍服花纹：初多为暗花，至武则天时，赐文武官员袍绣对狮、对虎、豹、鹰、雁等真实动物或神禽瑞兽纹饰，此举导致了明清官服上补子的风行。 幞头：这一时期男子最为普遍的首服。 乌皮靴：普遍履式，居家时方着丝履等。

幞头、圆领袍衫、下配乌皮靴，既洒脱飘逸，又不失英武之气，是汉族与北方民族相融合而产生的一套服饰。

三、女服：

女子服饰主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。 襦裙服：

上着短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂，足登凤头丝履或精编草履。

襦：唐朝女子依隋之旧，喜欢上穿短襦，下着长裙，裙腰提得极高至腋下，以绸带系扎。上襦很短，襦的领口常有变化，如圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等，盛唐时有袒领，袒领短襦的穿着效果，一般可见到女性胸前乳沟，这是中国服饰演变中比较少见的服式和穿着方法。襦的袖子初期有宽窄二式，盛唐以后，因胡服影响逐渐减弱而衣裙加宽，袖子放大。

衫：衫较襦长，多指丝帛单衣，质地轻软，是女子常服之一。

裙：女子非常重视的下裳。面料多为丝织品，但用料却有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，上身仅着抹胸，外直披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。这是中国古代女装中最为大胆的一种。裙色可以尽人所好，其中似以石榴红裙流行时间最长。另有众多间色裙；唐中宗时安乐公主的百鸟裙，更是中国织绣史上的名作。

半臂与披帛：这是襦裙装中的重要组成部分。半臂似今短袖衫，因其袖长在两裆与衣衫之间，故称其半臂。披帛，当从狭而长的帔子演变而来，后逐渐成为披之于双臂、舞之于前后的一种飘带，隋唐盛行，宋代以后渐少。 妆饰：

唐代女子化妆顺序；擦铅粉、抹胭脂、画黛眉、涂鸦黄（贴花钿）、点面靥、描斜红、涂唇脂。

履：唐时虽开始崇尚小脚，但女子仍为天足，故鞋式与男子无大差别，只是女子多凤头高翘式履，履上织花或绣花。

男装：女着男装，即全身仿效男子装束，成为唐代女子服饰的一大特点。女着男装，于秀美俏丽之中，别具一种潇洒英俊的风度，同时，也说明，唐代对妇女的束缚明显小于其它封建王朝。

胡服：典型样式为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，腰系碟躞带，足登高革靴。真可谓英姿勃勃。

女子首服：浑脱帽、幂离、帷帽

思考练习题：

阐述唐代妇女服饰的审美价值？

以唐代服饰文化为依据进行一个系列的现代服装设计，要求：男女装不限；写明设计思想（不少于100字）。

查找这一时期的各种资料（主要是绘画作品），谈谈你对唐代服饰文化的开放性的认识？

? 教学过程与内容：

第五章 宋辽金元服饰 一、概述：

公元960年，后周禁军赵匡胤发动“陈桥兵变”，夺取后周政权，建立宋朝，基本上完成了中原和南方的统一，定都汴京（今河南开封），史称北宋。 北宋 公元960年——1127年 南宋 公元1127年——1279年 辽 公元916年——1125年 金 公元1115年——1234年 元 公元1271年——1368年

二、男服：

两宋时期的男子常服以衤阑衫为尚

衤阑衫：即是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横衤阑，以示上衣下裳之旧制。一般常用细布，颜色用白，腰间束带。

帽衫：士大夫交际常服，一般是头戴乌纱帽，身着皂罗衫，束角带，登革靴。 紫衫：初为戎服，后成官员便服。 凉衫：又称白衫，后演变为丧服。

裘衣：是由羊、兔、狐、獭、貂等动物皮毛制成的皮衣。

朝服：式样基本沿袭汉唐之制，只是颈间多戴方心曲领，这种方心曲领上圆下方，形似缨络锁片，源于唐，盛于宋而延至明。

服色：黄色为皇帝专用，臣官三品以上多为紫色，五品以上多为朱色，七品以上多为绿色，九品以上多为青色。

花纹：依宋制，每年必按品级分送“臣僚袄子锦”，共计七等，给所有高级官吏，各有一定花纹，如翠毛、云雁细锦、狮子、练雀、云鹤花锦等。这些锦缎中的图案继承武则天所赐百官纹绣，但较之更为具体，为明清补子图案确定了较为详细的种类与范围。

首服：

幞头：唐人常用的首服幞头至宋已发展为各式硬脚，其中直脚为官职朝服，其脚长度时有所变。直脚甚长，长达尺余，有“防止上朝站班交头接耳”之说。

幅巾：此期重新流行，文人、儒生以裹巾为雅，因可随意裹成各式，于是形成了以人物、景物等命名的各种幅巾，如“东坡巾”，逍遥巾“山谷巾”等。 通天冠：皇帝服用。

三、女服：

一般有襦、袄、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿，尤盛行于女服之中的一种服式。

背子：以直领对襟为主，前襟不施襻纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种，在左右腋下开以长衩（似有辽服影响），既舒适合体又典雅大方。

襦：短襦之式最迟在战国时即已出现，多系在裙腰内，此期有由内转外的趋势。 袄：为日常服用衣式，大多内加棉絮或衬以里子，比襦长，腰袖宽松。 衫：衫为单层，以夏季着之为主，袖口敞式，长度不一致，一般质以纱罗。 半臂：唐女喜服，宋代男子着于内，女子着于外。

背心：无袖，似衤两裆，与某些两裆肩处加襻有所不同，半臂去袖则为背心。

抹胸与裹肚：主要为女子内衣，二者比之，抹胸更短，两种服式仅有前片而无完整后片，颜

色十分鲜艳。

裙：妇女常服下裳，在保持晚唐五代遗风的基础上，时兴“千褶”、“百迭”裙，裙式修长， 裙腰自腋下降至腰间，腰间系以绸带，并佩有绶环垂下。裙料多以纱罗为主，有些再绣绘图案或缀以珠玉，裙色一般比上衣鲜艳。

裤：穿着无裆裤，则外着长裙，劳动阶层妇女也有单着合裆裤而不着裙子的。

盖头巾：方五尺左右，女子出门时遮面，后以红色纱罗蒙面，作为成婚之日新娘必着首服，此习惯一直延续到近代。

花冠：初见于唐，因采用绢花，即可把挑、杏、荷、菊、梅合插一冠上，谓之“一年景”。

理学又称道学，是程颢、程颐兄弟与朱熹为代表的，以儒学为核心的儒、道、佛互相渗透的思想体系，学术界称为“程朱理学”。认为：父子、君臣，天下之常理；三纲五常，仁义为本；存天理而灭人欲。强调：忠孝、仁义、寡欲、自然。

三、辽（契丹族）、金（女真族）、元（蒙古族）服装

总体特点：因为游牧和渔猎生活，服装多为左衽，窄袖，开衩，便于乘骑，又因气候因素影响，袍料大多为兽皮，如貂、羊、狐等。

思考练习题：

程朱理学对两宋时期服饰风格的影响。 辽（契丹族）、金（女真族）、元（蒙古族）服饰与汉族服饰的主要区别。 这一时期女子最具时代特色的服装样式及其特点

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第六章 明代服装 一、概述：

公元1368年，明太祖朱元璋建立明王朝，建国后，废弃元朝服制，上采周、汉；下取唐、宋，将服饰制度作了大规模的调整，洪武二十六年（公元1393年），新的服制基本确定。

二、男子服装

明代男子的服装，以袍衫为尚，职官朝服，仍承古制，用冠冕衣裳。

朝服：祭祀等重要礼节时，文武官员，不论职位高低，都戴梁冠，穿赤罗衣裳，著云头履，以冠上梁数及所佩绶、笏板分别等级。 佩绶：佩玉或系印章的薄而宽的丝带。

公服：多用于重大朝会，袍制：盘领右衽，袖宽三尺，袍服的颜色也有定制：一至四品绯色；五至七品用青色；八至九品，用绿色，并按级别绣织各种纹饰，头戴幞头，着皂革靴。

常服：常朝视事时穿着，实际上也是一种公服，只是形制比较简便，一般由乌纱帽、圆领衫、革带三个部分组成，洪武二十六年，定常服使用补子，文官绣禽，武官绣兽，不同品级官员补子图案各有不同，袍色花纹也各有规定。

民服：

明代各阶层男子便服主要为袍、裙、短衣、罩甲等。举人、贡、监生员等士者着蓝袍，宽边直身，四周镶黑边，亦称“直身”即道袍形式，职位低下的穿青色布衣，富民衣绫罗绸缎，但颜色不敢着官服色。

首服：

四方平定巾：职官儒士便帽，又称“四方角巾” 网巾：用以束发，表示男子成年。

幞头：重大朝会时戴之，形制仍为宋式。 乌纱帽：源于唐幞头，常朝视事戴之。

六合一统帽：俗称瓜皮帽，为市民日常所戴。

履：革靴、布底缎面便鞋、蒲草鞋、牛皮直筒靴。

三、女子冠服与便服

冠服：大凡皇后、皇妃、命妇，皆有冠服，一般为真红色大袖衫、深青色背子、加彩绣帔子、珠玉金凤冠（皇后为龙凤珠翠冠），金绣花纹履。

帔子：早在魏晋南北朝时即已出现，唐代帔子已美如彩霞。上绣彩云、海水、红日等纹饰，每条阔三寸三分，长七尺五寸，具体花纹按品级区分。

便服：主要有衫、袄、襦、帔子、背子、比甲、裙子等，基本样式依唐宋旧制。普通妇女多以紫花粗布为衣，不许用金绣。

背子：用途更加广泛，但形式与宋大致相同。

比甲：本为蒙古族服式，北方游牧民族女子好加以金绣，罩在衫袄以外，后传至中原，汉族

女子也多穿用。明代中叶着比甲成风，样式主要似背子无袖，亦为对襟，比后代马甲长，一般齐裙。

水田衣：明代女装中的一种典型服装，用各色碎布拼接起来。 头饰：明代讲求以鲜花绕髻而饰，这种习惯延至民国。

思考练习题：

明代官员补子纹样的内容及其产生的原因。 叙说明代服饰风格特点及形成的原因。 明代女子冠服的具体内容。

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第七章 清代服装 一、概述：

清代 公元1644年—1911年，共经历了268年。

清代，是我国少数民族建立的几个朝代之一，从一开始就建立在民族压迫的基础上，中国的服饰也由于满族的统治被迫改装，出现了中国服饰史上又一次大的服饰改革。

二、男子官服与民服

清代男子以袍、褂、袄、衫、裤为主。一律改宽衣大袖而为窄袖筒身，衣襟以钮扣系之，代替了汉族惯用的绸带，领口变化较多，无领子，而另加领衣。 袍服：多开衩，开衩大袍，也称“箭衣”，袖口有突出于外的“箭袖”，俗称为“马蹄袖”，行礼前袖口放下，行礼后再卷起，袍上所用纹样，除皇帝、皇后绣有龙纹之外，其余以绣蟒为贵，一至三品，绣五爪九蟒；四至六品，绣四爪八蟒；七至九品，绣四爪五蟒。颜色也有禁令。

补服：形如袍略短，对襟，袖端平，是清代官服中最重要的一种，穿用场合很多。补子图案规定如简表：

行褂：是指一种长不过腰、袖仅掩肘的短衣，俗称“马褂”，用料，夏为绸缎，冬为皮毛。 马甲：为无袖短衣，也称“背心”或“坎肩”，男女均服，清初时多穿于内，晚清时讲究穿在外面。式样多有变化。

领衣：清代服式一般没有领子，所以穿礼服时需加一硬领，为领衣。因其形似牛舌，而俗称“牛舌头”，夏用纱，冬用毛皮或绒，春秋两季用湖色缎。

披领：加于颈项而披之于肩背，形似菱角，上面多绣以纹彩，用于官员朝服。 裤子：清朝男子已不着裙，而普遍穿裤。

首服：夏季有凉帽，冬季有暖帽。职官首服上必装冠顶，其料以红宝石、蓝宝石、珊瑚等区分等级。

朝珠：这是高级官员区分等级的一种标志，进而形成高贵的装饰品。文官五品、武官四品以上均佩朝珠，以琥珀、密腊、象牙、奇楠等料为之，计108颗，旁随小珠三串。

鞋：公服着靴，便服着鞋，有云头、双梁、扁头等式样。另有一种快靴，底厚筒短，便于出门时跋山涉水。

清代男子服饰分阶层观之，主要为：

官员：头戴暖帽或凉帽，有花翎、朝珠，身穿褂、补服、长裤，脚着靴。

士庶：头戴瓜皮帽，身着长袍、马褂，掩腰长裤，腰束带，挂钱袋、扇套、小刀、香荷包等，脚着白布袜、黑布鞋。

体力劳动者：头戴毡帽或斗笠，着短衣，长裤，扎裤脚，罩马甲，或加套裤，下着蓬草鞋。

三、女子服装：

清初，在“男从女不从”的约定之下，满汉两族女子基本保持着各自的服饰形制。满族女子服饰中有相当部分与男服相同，在乾嘉以后，开始效仿汉服；汉族女子清初的服饰基本上与明代末年相同，后来在与满族女子的长期接触之中，不断演变，终于形成清代女子服饰特色。 霞帔：命妇朝服与男子朝服基本相同，唯霞帔为女子专用。明时狭如巾带的霞帔至清时已阔如背心，中间绣禽纹以区分等级，下垂流苏。

满女常服着袍、衫，初期宽大后窄如直筒。在袍衫之外加着坎肩，一般与腰际平，有时也着马褂，上衣多无领，穿时加小围巾，后来领口式样渐多。

汉女常服：袄、衫、背心、裙、裤子、披风等。

袄：有小袄、大袄，小袄着于内，用绸缎或软布为之，颜色鲜艳，大袄分季节有单、夹、皮、棉之分，式样多为右衽大襟，长至膝下，领子时高时低。

背心：春寒秋凉时穿用。

披风：外出时穿用，式样多为对襟大袖或无袖，长不及地，绣五彩夹金线并缀各式珠宝。

裙：下裳以长裙为主，多系在长袄之内，裙式多变，有“月华裙”“弹墨裙”“凤尾裙”“百裥裙”“鱼鳞裙”等，后出现裙上加飘带，裙色以红为贵。 裤子：着裤而不套裙者，多为侍婢或乡村劳动妇女。

云肩：清代普遍佩用的装饰，披在肩上。 镶滚彩绣是清代女子衣服装饰的一大特色。

发型：讲究与服式相配。清初满族与汉族女子各自保留本族形制，满女梳两把头，汉女留牡丹头、荷花头等。后相互影响，趋于融合。

鞋式：旗汉各异，旗女天足，着木底鞋，底高一二寸或四五寸，高跟装在鞋底中心，汉女缠足，多着木底弓鞋，鞋而均多刺绣，镶珠宝，也着木屐。

思考练习题：

清代服饰风格特征以及形成的原因。 说出满族与汉族妇女的不同服饰。 说明清代男子服饰分阶层的几种装束

? 教学过程与内容：

八章 民国服装 一、概述：

1912年1月1日，中华民国成立，清朝灭亡。辛亥革命使得二百八十年辫发陋习除尽，也废弃繁琐衣冠，并逐步取消了缠足等对妇女束缚很大的习俗。

民国建立，服饰形制为之一变，这是中国服饰史上最重要的变革，它是受西方文化冲击所产生的必然结果。

二十年代末，民国政府颁布《服制条例》规定了男女的礼服和公务人员的制服，对于平常的服饰，未作规定。

二、男服

主要样式有：长袍、马褂、中山装、西装、裤等，男子普遍剪去辫子，留短发。 几种习惯装束：

? 长袍、马褂、头戴瓜皮小帽或罗松帽，下身穿中式裤子，登布鞋或棉靴。

长袍较前期略微缩短，露出里面的裤子，民初裤式宽松，以缎带系扎，后裤管渐小。 中年人及公务人员交际时装束。 ? 西服、革履、礼帽

礼帽是可与中、西服皆配套的庄重首服，礼帽圆顶，下施宽阔帽檐，分为冬夏二式，冬用黑色毛呢，夏用白色丝葛。 青年人或从事洋务者装束。 ? 学生装

头戴鸭舌帽或白色帆布阔边帽，学生装式样主要为直立领、胸前一个口袋，接近于清末引进的日本制服。

资产阶级进步人士和青年学生装束。 ? 中山装

基于学生装而加以改革的国产形制，西装基本式样上渗入中国传统意识。据《易经》，周代礼仪等内容寓以涵义，如依据国之四维（礼、义、廉、耻）而确定前襟四个口袋，依国民党的五权分立（行政、立法、司法、考试、监查）而确定前襟五颗钮扣，依三民主义（民族、民权、民生）而确定袖口必须为三个钮扣等。 ? 长袍、西服裤、礼服、皮鞋

民国中后期较为时兴的一种装束，中西结合较为成功的一套服饰。

鞋子有中西之分，布鞋、皮鞋。二十年代末，青年学生开始穿球鞋。

三、女服：

主要有各式袄裙和旗袍 袄裙

二十年代初，妇女服饰仍保留着上衣下裳的形制，上穿衫袄，下穿长裙，衫袄的腰身都比较窄小，领口很低，袖子长不过肘，似喇叭形，衣服的下摆大多裁成弧形，并在领、袖、襟、裾等各个部分缀以不同的花边，裙子略有缩短，但仍在膝盖以下。

旗袍的演变

清末满族妇女穿的旗袍特点：腰身平直，宽大，下长至足，领、袖、襟、裾镶滚各种花边。二十年代初，旗袍开始普及，样式与清末旗装差别不大，袖口窄小，边缘渐窄。二十年代末，由于受外来文化影响，明显缩短长度，收紧腰身，至此形成了富有中国特色的改良旗袍。衣领紧扣，曲线鲜明，加以斜襟的韵律，从而衬托出端庄、典雅、沉静、含蓄的东方女性的芳姿。

三十年代，旗袍盛行，样式时有变化。先时兴高领，后又为低领，低到不可再低时，索性将领子取消，继而又高掩双腮。袖子时而长过手腕，时而短及露肘，此时，烫发流传到中国，烫发后别上发卡，身穿紧腰大开衩旗袍，佩项链、胸花、手镯、手表、腿上套透明高筒丝袜，足登高跟皮鞋，也成为这一时期中西结合较为成功的女子服饰形象。

四十年代，旗袍的式样趋向于简便，身长及袖长大大缩短，领子为低式，夏季取消了袖子，省去繁琐的装饰，使其更加适体。

二十年代初开始都市妇女流行穿高跟鞋。 三十年代烫发流传到中国

妇女服装另有：大衣、西装、披风、马甲、披肩、围巾、手套等。另佩有胸花、别针、耳环、手镯等。

思考练习题：

民国时期男子的几种习惯装束。

“文明新装”的样式以及形成的原因。 这一时期旗袍的改良与演变过程

? 教学过程与内容：

九章 20世纪后半叶服装 一、概述

1949年,中华人民共和国的成立,在宣告社会变革胜利的同时,也宣告了服装的变革。虽然，中华人民共和国并没有确定新的服饰制度，但却成功地推行了新的服饰，其改变并不依靠政府法令，而是意识形态的力量。

1949-1966年，工装衣裤，中式短袄和肥裤、黑布面布底鞋、胶鞋，从苏联老大哥那里学来的方格衬衫和连衣裙，成为新事物、新生命的代表。

1966-1978年，全国人民认为最革命的服饰形象应是中国人民解放军军人形象，掀起全民着装仿军服的热潮。

1978年改革开放后，中国服装进入一个繁荣的年代，服装业界与消费者都迎来了一个强势的西风东渐，西式的服饰时尚再次进入了中国。

二、男服

主要样式：中山装、列宁装、西装、长衫、红卫兵装、军便服、茄克、喇叭裤、T恤衫、牛仔装、休闲装、中式服装。

中山装：从20世纪50年代开始普及，成为当时国内男子的主流服饰。多种面料制作，可以平常穿着，也可以作为礼服。改革开放后，中山装才开始消退。

列宁装：新中国成立之初，列宁装是党政机关与基层工作人员常穿着的服装，双排纽，中束腰带，西式大驳领，有两个或三个挖袋，胸前一只，腰旁两只斜插袋，普遍多为宽腰身，灰色棉布。后主要成为女干部的服装。

红卫兵装：文革时期男女均服。它实际上只是一种黄绿色的旧军装，最典型的装束是：旧军装、旧军帽、武装皮带、军挎包和毛泽东像章、佩以“红卫兵”臂章。

军便服：军便服的整体设计主要以中山装为基础，上、下四只挖袋，其中上口袋袋盖是暗扣，盖里有扣襻。用料一般为涤棉平布或棉卡其布，主要为军绿色。流行于文革和文革后期。

西装：20世纪50年代，西装尚在城市知识分子和少数领导人中穿着，随着政治上极“左”的升温，西装渐渐退出社会生活，直到80年代初，才逐渐流行。

长衫：20世纪50年代初期，仍被一些知识面分子穿着，到50年代后期，随着服装政治意义的强化，长衫被贴上“旧社会”的标签，穿着的人逐渐减少，终于绝灭。 喇叭裤、T恤衫、牛仔裤、休闲装随着改革开放闯进国门。

三、女装：

主要样式：列宁装、连衣裙、旗袍、春秋衫、红卫兵装、中式外衣、女着男装、踏脚裤、西服套裙。

列宁装：20世纪50年代，党政女干部多穿列宁装，灰色棉布，双排纽、中束腰带、西式大驳领、挖袋。

布拉吉：是一种连衣裙，源自俄语，是20世纪50年代女性难得的梦幻衣裳。

春秋衫：式样为前翻一字领或八字领、四粒扣，领子可以打开，也可闭合，前身两只大口袋，它不强调腰身，只是在肩部和腋部向胸部有两个省道，略微表现胸部，也称两用衫。

踏脚裤：又称“健美裤”，20世纪80年代末期迅速遍及全国，其裤脚口下有一条踩在脚下的蹬索。

思考练习题：

20世纪下半叶的中国服装经历哪几个主要阶段，影响服装变化的原因是什么？ 谈谈你对中山装的盛与衰的看法。

中国的服装应该在未来展现什么样的风采。

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