古代女子服饰图片

篇一：中国古代各朝女子服饰的演变

中国古代各朝女子服饰的演变

【摘要】一部人类服饰演化史，从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史。 服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。从三皇五帝到清朝的几千年间，中华民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的服饰文化，发展形成了具有中华民族自己博大精深的独特的完备的服装体系，其中又以女子服饰也最为多变。 【关键词】中国各朝代 女子服饰 特点

前言：

中国民族服饰以色彩鲜明、技艺精巧、风格独特而著称。各民族的服饰，风格款式迥然不同，反映了各个民族的审美情趣，这可以从人们日常的穿戴和习俗禁忌中表现出来。概括来说，汉族服饰细致中体现着传统礼教；北方少数民族服饰表现出浑厚质朴，威武粗犷；西北少数民族却奔放潇洒，凝重简约；西南少数民族则秀丽多姿，丰富多彩。每个民族的地理环境、风俗习惯、生产方式和艺术传统等特点，无不体现在衣冠服饰上。 一、中国各朝各代女子服饰发展的原因

1、中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的哲学观是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。

2、中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。就如在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份，在中国，几乎每个朝代都有过对服饰颜色的相关规定。 3、一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。譬如在中国历史上经济、政治最为混乱的年代——魏晋，文人意欲进贤又不得，只得自我超脱，除沉迷于酒乐之外，就是在服饰上寻找宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖，袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。 二、中国古代各朝女子服饰的特点

1、春秋战国时期(公元前770-前221年)： 从先秦时期我国古代服制开始建立，对以后各个历史朝代产生了很深远的影响。华夏族服饰的特点是上衣下裳，宽衣博带，“上曰衣，下曰裳”，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。春秋战国时期的女子服饰以深衣为主。 深衣是将过去上下不相连的上衣和下裳连属在一起，上衣下裳分开来裁并在腰节处缝和为一体，它的下摆不开衩口，而且将衣襟接长向后拥掩，然后用腰带系扎，其襟裾随身体缠绕称为曲裾，所以这种深衣叫做曲裾式深衣。

2、秦汉时期（公元前221-220年）：秦汉女子仍以深衣为尚，只是衣襟缠绕层数增加，衣摆宽度增加，穿此种深衣，腰身要裹得很紧，用带子束住。深衣以后出现了一种上下连裁的服装—袍。到汉代袍服可以穿在外面，演变成一种宽袖外衣。汉代妇女还喜欢穿襦（一种短衣，常与长裙配穿）裙，上襦下裙，上孺较短仅到腰际，裙较长。

3、魏晋南北朝时期（220-581年）：这时候的女子服饰大体上还是承袭秦汉旧制，以襦、衫、裙为主，也以大袖衫为尚，流行上襦对襟（开衫），裙一般是裙腰高，上衣短，衣袖窄，下裙长。

4、隋唐时期（581-907年）:隋唐时期，中国由分裂而一致，由战乱而波动，经济文明昌盛，服饰的开展无论衣料还是衣式，都出现出一派绝后绚烂的现象。在隋代及初唐时期，妇女的

短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，普通都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽细长的觉得。中唐时期的襦裙的比初唐的较开阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好装扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口严惩，穿时裸露上胸。在这段时期内，一般人是穿白色圆领的长衫，低下阶层穿的是用麻、毛织成的「粗褐」。隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣，高腰拖地的长裙，腰上还系着两条飘带。唐代的女装主要是衫、裙和帔；帔就是披在肩上的长围巾。还有特别的短袖半臂衫，是套穿在长衫外面。唐代初期的妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、绣鞋等西域式的服装，她们的头上还戴着「幂离」、「帷帽」。隋唐的女装，以红、紫、黄、绿四种颜色最受欢迎。

盛唐时期的女俑已由初唐的清秀型向丰腆型转变,反映出审美观念发生了变化。随而妇女服装的衫袖和长裙日渐加宽。由于纺织、刺绣和印染工艺的发展,服装的色彩、纹饰及做工也日益精美华贵。至中晚唐时期,大袖宽衣、多褶阔裙成为时装。虽然数代皇帝多次下诏限制衫袖和裙幅的宽度,却屡禁不止。女装男性化是唐代社会开放的表现之一，女子着男装是唐朝,尤其是盛唐时期流行的习俗,无论尊卑,皆为时尚。其形象多为头戴幞头或胡帽,身着圆领袖衫,足着乌皮六缝靴,腰系革带,看上去与男子无异。

女服服饰包括： 大礼服：

○

1袆衣：最隆重的大礼服。 ○

2褕翟：皇太子妃最降重的大礼服。 常礼服：

○

1青衣：皇后礼见皇帝时穿着的。 ○

2朱衣：皇后宴见宾客时穿着的。 ○

3钿钗礼衣花钗礼衣：归嫁礼服。

5、两宋时期（960-1279年）： 宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，褙子是一种衣身下沿至足，袖子加长，腋下开衩，即衣服前后片的侧缝不缝合的衣服，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。 女服服饰：

○

1礼服：其服色大致与唐代相同。 ○

2常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。

6、元朝时期（1206-1368年）：元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是“质孙服”，是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做“罟罟冠’。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角；一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。

7、明朝时期（1368-1644年）：贵族妇女服饰都有具体规定，从皇后、皇妃到命妇（嫔妃、受封的贵妇 ）皆有冠服。凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参与祭奠等严重仪式时运用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一同穿著。而明代日常女子服装以衫、裙、袄、褙子、比甲为主。褙子较流行，直领、对襟、小袖为平民之服。另外，一种对襟、无袖，左右两侧开衩的上衣——比甲，在宋元之后渐流行，而在明代成为妇女日常之服。这种比甲从形式上看与隋唐的半臂有着渊源关系，清朝马甲也由此发展而来。

8、清朝时期（1616-1644年）：清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。乾隆帝亦属好大喜功、浮慕好名之君，但他能清楚意识到，是承袭一套己涵在衣冠制度中的政沾理论，而不必是外观形式，方能传国长久。乾隆朝制定详细的冠服制度，并图示说明，以后子孙也能“永守勿愆”。满族妇女平时多穿长袍，下可掩足，右衽，袖口平而较大，袖端，衣襟，衣裾镶有彩色缘边，领有高有低，无领则以围巾绕领；她们穿的旗袍，早期是宽宽大大的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件“坎肩”（背心）。她们的鞋子很特别，是一种花盆式的高底鞋。至于汉族妇女的服饰，则和明代差不多。 女服服饰： ○

1朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。 ○

2吉服：由外褂与袍组成。 ○3满族妇女一般都穿长度到脚的宽长袍，外面再罩一件像背心的坎肩；坎肩又叫马甲。

三、总结

纵观中国古代服饰的发展，我们可以看到各朝各时期中国古人审美意识对服装的影响，服装从最早的功能性——遮羞、敝体，经过岁月的流逝与历史的演变，从等级制度的代言人，到后来标榜个性的象征物，已经走过了漫长的岁月。了解传统服饰文化，也是从一个侧面了解我国的历史，了解我国的发展，了解世界的脉搏。

【参考文献】

《中国服装史》 《中国古代审美思想》 《六朝美学》 《现代美学体系》 《服装艺术造型设计》

篇二：中国古代结婚服饰

中国古代结婚服饰——唐朝婚礼服饰 (图)

唐朝婚礼服饰：梁冠礼服——钗钿礼衣

唐朝婚礼服饰融合了先前的庄重神圣和后世的热烈喜庆；唐制是男服绯红，女服青绿，所谓红男绿女是也。

【钗钿礼服】晚唐时期宫廷命妇的礼服，在花钗大袖襦裙或连裳的基础上发展出钗钿礼服。层数繁多。穿时层层压叠着，然后再在外面套上宽大的广袖上衣。日本的著名古代宫廷和服“十二单”就是从此款礼服演变过来的。穿着这种礼服,发上还簪有金翠花钿,所以又称“钿钗礼衣”。钿钗礼衣常作为为唐代通用的归嫁礼服。唐以后，繁复的钗钿礼衣有所简化，成为一般意义上的花钗大袖衫。

唐朝婚礼服饰

唐朝婚礼服饰

唐朝婚礼服饰

中国古代结婚服饰——明朝婚礼服饰

明朝婚礼服饰：九品官服——凤冠霞帔

庶民女子出嫁时可享属于命妇衣装凤冠霞帔的殊荣，如同庶人男子亲迎可着九品官服一样。

据说红色婚礼服饰 起源于准庶人着绛纱袍亲迎的先例，大概在唐代左右；但实际直到宋代，宫廷命妇的婚服还是青色。“真红对襟大袖衫＋凤冠霞帔”出现在明代比较肯定，这种起源很晚的婚服样式目前是国人心中理解的华夏婚礼服饰 ，而且根深蒂固。

明朝婚礼服饰

明朝婚礼服饰

明朝婚礼服饰

明朝婚礼服饰

中国古代结婚服饰——周朝婚礼服饰

周制婚礼服饰：爵弁玄端——纯衣纁袡

周礼婚制中的婚礼服饰崇尚端正庄重，与后世婚制中有所不同。婚礼服饰的色彩遵循“玄纁制度”。

【新郎服饰】 爵弁，玄端礼服，缁衪纁裳，白绢单衣，纁色的韠，赤色舄（或履）。

【新娘服饰】

＊礼服：正婚礼的时候，穿玄色纯衣纁袡礼服，拜见公婆时则宵衣。

＊发饰：纚、笄、次。新娘头戴“次”，以“纚”（宽二尺二，长六尺，古代二尺二约50厘米）束发，有一尺二长的笄。

篇三：古代中国女子服饰特色

古代中國女子服飾特色

秦漢時期女子服飾特色

秦漢時期的男子服裝以連身的袍服為主，從肩部直筒下垂到腳踝，多被當作禮服，於朝會、禮見時穿著。漢代服飾中有一特點是「佩綬制度」，綬是官印上的絲 帶，又稱印綬，是漢朝官員權力的象徵，由朝廷統一發放。秦漢時期有褲子出現，源自於北方的游牧民族，式樣跟現代的燈籠褲很相似，漢族人民在種田、捕魚時也 穿著這種褲子。一般男性則開始有戴頭巾的風俗。

漢代婦女禮服仍以深衣為尚，但與戰國時代有所不同，特點是衣襟的繞轉層數增多，衣服下 擺部分增大。另外，日常服飾則為「襦裙」，上襦下裙，裙子大多以四幅素絹連接拼合而成，上窄下寬，不施邊緣，名叫無緣裙。裙子之外，女子下裳還穿褲。起 初，褲子只有兩隻褲管，沒有褲襠，容易在活動之中裸露，這在當時被認為是不恭敬的行為。以後，隨著服飾的日益完備，出現一種前後有襠的褲子，如史料記載： 《前漢書孝昭上官皇后傳》「自西漢昭帝上官皇后時，婦女始穿有襠之褲，當時稱『窮褲』。」

魏晉南北朝時期女子服飾特色

魏晉南北朝是政治和經濟動盪的時期，士大夫階層形成了消極的社會風 氣，追求「對酒當歌，人生幾何」的享樂主義，這種風氣直接反映在人們的衣冠服飾上。 其中，寬衣博帶是這時期的流行服飾。上自王公名士，下至貧民百姓，都以大袖寬衫為時尚。男子穿衣敞胸露臂，追求自然、隨意；女子服飾則長裙拖地，大袖翩 翩，優雅而飄逸。

魏晉南北朝士族對於「美」非常講究，喜好修飾容貌、講究打扮。所謂「美姿容」，美有修飾美和自然美兩種。何晏是修飾 美的代表人物，有「粉白不去手，行步顧影」之說，其儀容俊美，膚色白淨。魏文帝故意在大熱天賜熱湯麵給何晏吃，何晏吃得滿頭大汗，用衣袖擦拭，臉色更顯得 白淨。嵇康身長七尺八吋，容貌俊麗，不加矯飾就很有男子氣概，氣質自然，是自然美的代表人物。

不過，魏晉南北朝士族不只對身材、容貌要求，包括舉止、談吐、食衣住行的品味也極在意，並成為一種風尚，使得魏晉南北朝在文藝方面有高度水準。

從敦煌壁畫供養人服飾及洛陽出土的陶俑服飾來看，魏晉時期的婦女服裝，都以寬博為主。其特點是對襟、束腰及衣袖寬大，下則多著條紋間色裙，腰間用帛帶繫紮。北方少數民族婦女除穿杉裙之外，還會穿著裲襠（類似褲子）。

先秦時期女子服飾特色

古代中國女子服式主要有三大特色：上衣下裳、深衣、襦裙。

● 一、上衣下裳。殷商時期的人們穿一種兩截式上衣下裳的服裝。

《易˙繫辭下》：「黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。」上衣下裳源於對天地的崇拜：上衣象徵天，下裳象徵地。」

● 二、深衣。戰國以後的服裝，由上衣下裳的形式，演變為連身的長衣。上衣下裳合而為一，以麻布、彩帛縫製而成「深衣」，休閒、會客、祭祀與節慶時皆可穿。

● 三、襦裙。襦裙，從戰國到清都是中國女子最主要的服式之一。襦，就是短衣，女子上身穿襦時，下身多穿長裙。儘管衣袖寬窄、裙身長短時有變化，但基本形制仍保持著最初時期的樣式。

先秦時期的服裝形式，主要是「上衣下裳」制，衣用正色，即青、赤、黃、白、黑五種原色。商周時期的服飾，一般多用小袖，衣長大多在膝蓋處。西周時，周公制禮作樂，規範了整個封建社會的運作，從個人的言行舉動到群體往來的政治生活，均強調身份差別，不容逾越。

春秋戰國之際，還出現一種叫做「深衣」的服式，不同於上衣下裳，是一種上下連在一起的服裝。不論貴賤男女、文武職別，都以穿著深衣為尚。

此外，戰國時期，比較明顯的變化是「胡服」的流行。所謂胡服，是西北地區少數民族的服裝，與中原地區寬衣博帶式的華夏服裝有較大差異，一般為短衣、長褲 和革靴，衣身緊窄，便於活動。其中，首先採用胡服的趙武靈王，為了適應戰爭需要，推行胡服騎射，趙國因而趨於強盛。 上一頁

胡服特色

中國在國力充沛、充滿自信的時代，如漢唐明清之盛世，「天下一家」的理想，促使中國以政治或文化的力量向外發展。

當中國國力不振或遭受外來的威脅，如安史之亂之後，宋以及清末民初時，強調「夷夏之防」的想法因此興起。另外，隋唐皇室本身就是「胡化的漢人」，表現在 服裝上，在大唐盛世時，胡服的特色如緊衣、窄袖、圓領、翻領、腰帶、下褲、鞋子等便於游牧民族活動的服裝，被納入唐朝的服裝體系。服裝也表現出「胡漢一 家」多采多姿的特色，例如：第一、隋唐時期的男子大多穿靴，靴子原為胡服，本只限於戎裝（軍裝），至唐代則一般文武官員及庶民百姓都可以穿著。唐代以前入 朝只能穿履，唐代則可以著靴。第二、開元、天寶年間，流行翻領、對襟、窄袖，凡穿這種服裝的女子，腰間都繫有革

帶，革帶上常有若干條小帶垂下。這種革帶原 先也是北方民族的裝束，於魏晉時期傳入中原。

唐代男子服飾

唐代時期的男子服飾主要有幞頭、紗帽和圓領袍衫。

● 幞頭，是一種包頭巾的布帛，將布帛的四角裁成帶狀，戴時將二帶繫於腦後，使其自然下垂，另外二帶則反折向上，綁在幞頭頂上。幞頭主要有兩種（圖四）：用輕薄柔軟的質料製成，稱為「軟腳幞頭」；若如硬翅而微微上翹，稱為「硬腳幞頭」。

● 紗帽，是一種用來視朝聽訟和宴見賓客的首要服式，在一般儒生隱士之間也廣泛流行。

● 受胡風影響，圓領袍衫是隋唐時期男子的主要服式。除祭祀典禮之外，平常都穿這種服飾，官員的常服也是如此。武則天當朝時，出現一種新型的服式，在各種不 同職別的官員袍上，繡上各種不同的紋樣，文官繡禽，武官繡獸。這種以禽獸紋樣分別文武官員的作法，應是明清時期補子的濫觴。

唐代女子服飾

隋代及初唐時期的女子服裝，最初受到胡風影響，以小袖短襦及長裙為 主，裙腰束至腋下，盛唐以後，胡風漸退，衣袖日趨寬大。衣服的領子有各種形式，如圓 領、方領、斜領、直領等，特別是在盛唐，還流行過一種袒領，裡面不穿內衣，袒露胸脯。所謂”粉胸半掩疑暗雪”、”長留白雪占胸前”等詩句，吟詠的都是這種 裝束。除衫襦之外，唐代女子還流行穿著一種名為「半臂」的上衣，即半袖之意。

女子的下裳，主要是裙，款式之新、顏色之麗、質料之精、 圖案之美，都超越前代的水準。在中上層女子中，曾流行過「百鳥毛裙」，由於這種裙子是用禽鳥的羽毛製成，使得大批珍禽異鳥遭受損害，後來被朝廷下令禁止。 在廣大女子中間，則流行一種用鮮豔奪目的紅色顏料染成的裙子，名叫「石榴裙」。

此外，或許由於唐代婦女地位的提高及社會的富裕，婦女 也特別重視裝飾。在唐人詩詞裡，有不少描寫女子妝飾的佳句，如”紅鉛敷臉細腰人”、”青黛點眉眉細長”等，說明了唐代女子對妝飾的重視。其化妝順序大約可 分幾個步驟：一敷鉛粉，二抹胭脂，三塗鴉黃，四畫黛眉，五點口脂，六描面靨，七貼花鈿。

＊ 鉛粉，古時稱「鉛華」，據說以鉛、錫等金屬燒化碾碎後製成。

＊ 胭脂，盛產於匈奴地區的焉支山，主要原料是一種叫紅藍花的野生植物。

＊ 古時女子畫眉，常將原來的眉毛剃去，再用一種以柳條燒焦後製成的青黑色顏料畫上各種形狀，名叫「黛眉」。黛眉名目甚多，從細而長的「蛾眉」到寬而闊的「廣眉」，應有盡有。

＊ 花鈿，指兩眉之間的裝飾。據說在南北朝時，一朵梅花落在壽陽公主額上，染成顏色，拂之不去。宮女見之奇異，於是爭相仿效。唐代，花鈿除用顏色染繪之外，還有用金屬片製作者。

宋明女子服飾

宋代服飾相較於唐代來得保守穩重，寬衣大袖少，再加上鈕釦的出現，束縛了女子的體態。其時代審美觀認定纖弱瘦小才是美，女子纏足也盛行於宋。

蒙古女子的服飾與男子相似，只是顏色選用上不太一樣，她們也穿著皮帽、皮大衣與皮靴。蒙古的貴婦有一種造形很特別的禮冠，叫姑姑冠，整個冠的形狀又高又長，很是特別。

明代女子的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子（一種便服，以對襟為多，衣襟部分時常敞開，任其露出裹衣）、比甲（衣裙外邊無袖的褙子）和裙子等。對命婦 （授封號的官員母妻）的穿著，也有嚴格規定，大體分禮服和常服兩種。禮服是命婦朝見皇后、禮見舅姑及祭祀時的服飾，以鳳冠、霞帔、大袖衫及背子等組成，其 中大袖衫只能用真紅色，霞帔、背子一律用深青色。常服則是命婦平常的服飾，以長襖長裙為主。普通女子的禮服，一般只能穿紫色粗布，不許用金繡。袍衫只能用 紫、綠、桃紅等淺色，不許用大紅及黃色。

宋明男子服飾

宋明時代在異族侵略的壓力下，特別強調「夷夏之防」，用儒家的禮教和法律來規範人民的生活，表現出質樸、儉約、守紀的社會風氣。

服裝是表達身份尊卑的外在形式，不可以僭越，並且要遵守禮法，穿著必須符合身份。穿著的目的不是追求「美」，而是要「合宜」----合乎身份和地位。不 過，隨著工商的發達，城市生活趨向大眾化，社會風氣也隨著改變，平民致富後，往往模仿官員的生活，妻妾也學命婦穿戴珠翠，城市男女甚至追逐奇裝異服，以男 女錯位的「服妖」來展現自我。

宋明服飾的演變

宋代因為儒家思想盛行，人們崇尚簡樸的生活，官員的官服比唐代、五代來得保守穩重。宋代提倡服從天理，不要追求享樂，舉國上下崇尚簡樸，而服裝也不例外。

元代是由蒙古人所建立的朝代，蒙古是北方的游牧民族，他們的穿著跟

漢人有很多不同的地方。蒙古男子習慣把頭頂部分的頭髮剃掉，只在額頭留一排短髮。還有 在耳邊留一些頭髮，整理成各種形狀，並垂著長辮子。蒙古男子有戴耳環的習俗，夏天頭戴斗笠，冬天則穿皮襖、皮靴與戴皮帽。

明朝建立後，廢棄元朝的服飾習俗，恢復漢族的禮儀和服飾，並對士農工商有嚴格的服裝等級規定。

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