纺织品图案设计讲稿

课程讲稿

《纺织品图案设计》

广州美术学院设计学院染织艺术设计

霍 康

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广州美术学院设计学院染织艺术设计——霍 康

纺织品图案设计（讲稿）

第一章 纺织品图案构成的概念

纺织图案设计中，按构思的意图，在—定的规格范围内，把要素按一定的关系、形式进行编排、组合、安置、布局，这就是纺织图案的构成。纺织图案的构成形式按最终产品的实用特点，大体可分为单独型、连续型两大类。现将染织图案构成的有关问题，从规格、布局、接版、排列及构成原理等方面，进行介绍。 一、规格

图案制作的尺寸、范围，一般表现为长X宽的平面，由生产工艺设备所规定，与纺织品的门幅或成品款式有关。—般单独型的印花图案规格，有明显的框架作用，如方巾、被面、壁挂、台毯、靠垫等，纹样就在框架尺寸内构图布局。连续型图案则无明显的框架，而是以连续反复的规律来限定平面空间。连续图案的规格可以认为是给设计人员规定的空间平面。构图就是指要素在此平面空间内的合理编排，当然编排时要考虑连续后的效果。

二、布局

布局主要指要素占据平面空间的密度，以及“花”与“底”的比例状态，亦可理解为构图的基本样式。根据不同品种和图案风格的要求—般可分以下三类：

1．清地布局： 图形占据空间比例较小，地蚊面积多于花纹面积，留有较多的空地。 “花”大约

占平面空间；分之一以下，特点是花底关系明确，有清楚可见的面积底色。这类图案看似简单，却有一定众度，讲究图案章法，强调姿态优美、造型完整、花叶相映、穿插自如、自然得体，表现出“花”清“底”明、布局明快的特色，如图所示。

2．混地布局： “花”、 “底”各占平面空间的一半，面积相当，排列匀称，虽然留有一定的地

纹，但总体效果仍以花纹为主，花纹关系也较明确。往往采用多种表现技法并配以一定的对比变化因素，求得表现效果的多样性，如图所示。

3．满地布局： “花”占据规格空间的大部，特点是花多底少，有时底色不明

显，甚至不确切存在，形成“花”、 “底”交融的空间效果。这种布局形式给作者以较大的创作自由，多采用于装饰变化强、或抽象、多层次效果的图案配以一定色调变化和不同形式的对比，呈现多种风格、多种类型的布局变化，如图所示。

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三、接版

连续型图案单元纹样之间相连接的方法叫接版。四方连续是以一个循环单元(由规格所限定)的纹样(或点、线、面、形、色、肌理)，向上下、左右四个方向作无穷尽的反复延伸。这种连续状态，给人视觉上、心理上以匀称的韵律感和反复统一的美感。尤其因为反复连续，明显突出了节奏与律动感，因此连续的方法显得很重要。一般常用的接版方法有两种；

1．平接版： 平桉版亦叫对接扳(如图所示，单元纹样上与下，左与右相接，使整个单元坟样向水平

与垂直方向反复延伸。

2．跳接版： 跳接版亦叫1／2接版(如图所示)，单元纹样在上下方向相接，而左接右时，先把左右部

分为上下相等的两部分，然后使左上部纹样接于右下部，左下部纹样与右上部纹样相当，形成单元纹样垂直方向延伸不变，而左右延伸各斜向延伸状态，故又称它为斜接版或称跳接版。

两种接版法相比较，平接版不如跳接版的效果自由活泼，单元的反复不宜过于明显。平接版适合密集小花型之染织纹样，而跳接版多被印花图案采用。除以上两法外，还有许多接版法，因为不如这如两法简便，一般不常用所以不再作介绍。

四、纺织图案的排列

排列指单元图案平面空间内要素组织的基本骨架，常用的排列有下列几种：

1． 几何形排列：几何形排列是以一个或几个相同或不同的几何形，作为一个循环单位，上下、

左右 连续的组织形式，如图所示。这种排列的特点是连续性十分紧密而突出，形与形之间极其自然的形成—种网状的组织骨架，表现出非常有规律的节奏感。几何形排列可直接表现为染织图案(如条格等)，亦可作为几何骨架在其上或其中，安置、嵌入几何形或其他纹样；或以色彩来填充形体不同部位使之产生丰富变化。

2．散点排列： 在一个循环单位内，按照对立统一的规则， 自由编排、组织、布局因素的排列，

称为散点排列，如图所示。这种排列形象变化生动，有量的多少、大小、长短等不同；还有方向姿态、方圆、轻重、色彩的变化，加上组合的疏密虚实等处理，显得自然生动、自由灵活，能够随心所欲地表现多种艺术效果，也易于使纹样与纹样之间产生穿插自如的组织，充分应用变化、对照、平衡等形式法则，它的组织变化将在另节详述。

3．连缀式排列： 连缀式排列也叫穿枝连缀排列，是以几何的曲线骨格为基础，与散点的纹样密切结

合，产生静中有动，齐中有变，连锦不断，曲折回绕的艺术效果，如图所示。

4．重叠型排列： 重叠型排列是指两种不同类型的排列骨架的重叠组织，如几何骨架排列上有散点排

列组织与它相重叠，连缀式的排列骨架上又有散点排列相重叠等，以及它们本身组

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织相重叠，诸如此类都属重叠型排列，如图所示。它的特点是层次丰富、耐人寻味，变化生动，另有一种类似音乐和声之美感。

上述四种排列大多以规则样式组成骨架，有时亦有种种变化，此外还有些以自由排列的形式构成的染织图案，可归纳为下列几种： ’

(1) 嵌花：在—定的几何骨架内嵌入另一种形式的花坟图案，在整体中示出粗与细、曲与直的对比

变化，如图所示。

(2) 变格：是平中求奇的一种排列方法，难度虽高，但处理得法，能出奇制胜，如图所示。

(3) 反地：染织图案的排列形式—般都正地形式出现，有时为了表现少套多色的效果，则反其道

而行之，花地互换处理，花即地，地则花。显得新颖巧妙而又合情合理，如图所示。

(4) 渐变：多用于几何图案的排列式，从大到小，由密而疏，图案花纹过渡自然，适应于人们的视

觉感受，如图所示。

第二章 纺织品图案构成的基本法则

对立统一法则，是纺织图案构成的基本法则、基本规律。

一、对立

在这里对立是指图案构成要素的对比、对照、，比较、变化、矛盾、差别、差异等不同的区别之意(如图)。图案要素的对立是指，组织的按规则与不规则，齐与乱，聚与散，清与满，疏与密，前与后及图与底等关系的差别；色彩的色相、明度、纯度差，冷暖、轻重、强弱、雅艳、浓淡，以及面积、开关、位置等变化；技法的点、线、面之变化，笔法的快慢、燥润、刚柔，肌理效果的变化等。

这些对立的矛盾，在图案的构成要素里必然存在，绝对契合，它是图案紧张意识产生的视觉根源。因此，可以说没有对立就没有力量。图案就不生动，就毫无兴趣，没有生命力，也就没有艺术的吸引力，从而显得平淡无味。从这种意义上讲，图案设计有制造矛盾、差别、紧张和艺术处理职能。当然，—味的制造矛盾并不意味成功，往往可能适得其反，因此要妥善她解决矛盾，解决矛盾的决窍就在于图案的统—。 二．统—

是指要素的同一、相似，有内在的联系，能使图案表现为—种宁静的安定状态。从图案构成要素求统一，正好是对立因素中求相同、相似之性质。统一是相对的，必须经过设计者着意寻求加工才能获得统一。

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三．对立统—

图案要素的和谐、协调，无论在质和意两方面都能表现出—种“秩序”的状态，这种状态即有对立存在，但又不允许对立造威妁呆板、无珠、中庸、死气沉沉之状态。染织图案的构图同其它事物一样，在对立统—规律的支配下，才能取得美的协调，造成—种生气勃勃的、充满生命力的而又和谐的安定局面。

1． 在纺织图案设计申，处理构图要素时要努力做到以下几点：

① 形象：大小相宜、多少相同、姿态相依、气韵相通、主次分明、宾主呼应、层次丰富、疏密有序； ② 组织：疏而不空、满而不塞，齐中有变、乱中见整，你中有我、我中有你、穿插自如、虚实相映； ③ 笔法：动中有静、静中有动、圆内见方、方内见圆、刚中蓄柔、柔中含钢、笔笔有神、形神兼备； ④ 色彩：雅而不灰、艳而不俗、浓而不腻、淡而有神、丰富多彩、协调丰满。

大调和小对比、整体协调局部对比，是图案构图达到协调和谐美感的常用做法，亦是取得对立统—效果的方法。

2．组织构成，在对立统—规律指导下，还有下述—些形式原理。

1． 对称：对称是指要素的物理量(形的大小、多少、形状、色彩等)在空间的上下、或左右等方面的同

一反复，是自然界的基本构成原理之一(如图)。对称能产生安静、稳定、永恒性的美感。在纺织图案设计中，对称常用于装饰面料独幅件料和服装件料的设计，有时在全局构成或局部装饰设计中也有应用。

2． 平衡：平衡是指要素引起的心理量在空间上下或左右等方面的相称，是纺织图呼案设计中最为常见

的构图法则(如图)。构图应用平衡原理，可冲破对称的单调、呆扳感，使图案富有生动、自由、活泼、多样、运动、变化的情趣美感。同时不会产生重心不稳、不安定的心理感受。

3． 反复：反复是指要素在规格范围内的重复出现(如图)。视觉要素的反复是视觉艺术魅力赖于产生的

根原之—，从—定意义上说，没有视觉要素的反复就不存在视觉艺术，如同没有声音的反复就没有音乐一样。视觉要素的反复，产生视觉运动的时间与空间的连续变化，这种变化直接影响人的心理、产生不同的感情。

反复可能产生同一的、静的单调效果；相似的、静中有动、调和中有变化的效果；秩序

的、方向的、渐进的效果；不同的、动的、特别的效果。但过于不同的反复易失去调和，产生孤立的格格不入之感。

反复是形成节奏、秩序、韵律、呼应的重要形式原理。

4．比例： 比例指要素之间的的分配比较，具有数列的良好关系(如图)。比例是形成程序、律动、统一

等美的基础之一。保持良好的要素量之比例是染织图案重要的艺术语言。如黄金比例是自古以来人们公认的美的比例，其它如柏拉图比例，费伯齐比例，，．．．．等比例，都是实践中经常使用的构图比例。

5．秩序： 秩序是指要素的变化在顺序、条理、渐进等关系，常采用渐变、推移等形式表现(如图)。也

可理解为要素的变化是按一定的比例、顺序进行，，可以是定向和，也可以是不定向和，亦可以是明显的，也可能隐藏于要素的复杂关系中。

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